Pholgix

Du hast den Stossdämpfergummi erwischt... Die 2-teiligen BGM Gummi finde ich top. macht sich absolut im Fahrverhalten bemerkbar, neue zu montieren! Hast Du die Gummis schon raus? Bin gespannt wie die aussehen!! An der 150s sind welche verbaut, die es von den Abmessungen her nirgends gibt...vielleicht ist das bei den 160ern ja auch so?!

Wenn das mit dem Parmakit 177 mit sonst fast gleichem Setup (19.5PS bei 6500, 12.5 bei 5000) zu schaffen ist, sollte das mit dem Malle auch gehen.... Hier mal mein alter Langhub Malossi von "damals" 2010 ohne grossartiges Feintuning: Setup: Malossi alt, ÜS-Kanäle an Block gut angepasst, Kolben offen, sonst original BGM Pro Langhubwelle, Einlass bearbeitet = 125 vOT - 63° nOT 2x0.2mm Fudi ergibt Ao180° / üo 121° (+-1°) ROTE Kurve: mit S&S 2.3mm Langhubkopf =1.3 mm QS BLAUE Kurve: mit LTH Meggele Kopf (der alte kegelige) und ner 1.5 mm Kodi = 1.2 mm QS VZ: 18° SI 26 (25mm) original Luftfilter SIFF Road (1?) Ich hab damals bei den Vollgas-Jungs noch nen SIP Performance zum druntergeschraubt bekommen (Dankeee). Ohne neu zu Bedüsen etc. kamen 19 PS bei 6900 U/min raus, wobei die Leistung bei 5000 U/min um über 1 PS eingefallen ist. Mittlerweile läuft der Motor aber mit 28er Keihin PWK und hat gefühlt nat. mehr Bums. Demnächst kommt noch ein PD S-Box3+ drunter Edit sagt noch: k.A. wie genau ich damals die Steuerzeiten ermittelt habe. nach meiner Erfahrung jetzt ist das per Stichmass schnell mal ein paar Grad ungenau. Vielleicht daher unsere Differenz... Und: Oben genannter Parmakit hab ich auch "nur" auf 116°/61° Einlasszeit. Noch was, ein Venturitrichter auf dem Si brachte bei mir ein gutes plus...

Vollkommen richtig, aber sorry, die Farbkarten helfen ihm da auch nicht weiter. Jeder Scanner, jeder Drucker und jeder Monitor ist anders kalibriert und er wird niemals exakt die tatsächliche Farbe wiedergeben. Da hilft nur ein Farbfächer beim Lackierer. Ein guter Lackierer findet den perfekten Farbton mit seinem Lacksystem und mischt ihn dir. Es gibt Lackierer, die füllen Dir den sogar in diese neuartigen 2K sprühdosen ab. Sonst halt 1k.

alle Tuningsätze die ich bisher auf dem Tisch hatte, haben ein flacheres Kolbendach. Wenn der Kopf daran angepasst ist (parallele QS), ergibt sich mit nem hohen Originalkolben ein negativer Quetschwinkel. Das ist nicht so optimal...möglicherweise ist das bei den Jockeyhut Köpfen aber gar nicht der Fall. Am Besten mal mit Knet zwischen Kolben und Kopf ausprobieren.

Hast mal die QS gecheckt? die wird ja ziemlich negativ sein, weil der Malle Kolben ja deutlich flacher ist oder? Nehme an, dass der Malle nen parallen QS hat?! Oder wurde der auf dem Bild oben bearbeitet?

Kein Ding: Glatte Seite von ner dicken Siebdruckplatte, 240 bzw. 400 Schleifleinen drauftackern+Tape, Schneidöl oder WD40, Kopf draufpressen und um die eigene Achse oszillieren. Geht super, wird absolut eben und sehr gleichmässig, wenn man es richtig macht. hab so schonmal über 1 mm bei nem Jockeykopf runter gehobelt. Bei einem modernen Kopf mit zentralem Brennraum wird das schwieriger, wegen der gleichmässigen QS. Ich mach das grundsätzlich bei allen Dichtflächen, weil der Motor sonst meist nicht auf Anhieb dicht ist.

Ich denke abdrehen musst Du da nicht, hab ja auch 0.8mm hochgelegt, um auf ca 125° Ü zu kommen. Auslass um mittlerweile ca 2.5-3mm hochgefräst (Proxxon flexible Welle) um auf 165°A zu kommen, zwar war das am 150s, aber der 160er ist bis auf die etwas anderen ÜS an der Dichtfläche praktisch gleich. Du kannst den Absatz oban am Zylinder ("Zentrierkragen") runterschleifen und den O-Kopf, mit der sehr hohen Dichtfläche, durch einen entsprechenden Kopf mit geringerer Dichtflächenhöhe tauschen. Den kann man dann auch gut durch runterschleifen auf die gewünschte QS bringen. Wobei der Malle wahrscheinlich schon ganz gut passt! Ich würde den Auslass aber eher oval machen. Damit werden die Gussringe weniger belastet bzw. sanfter wieder eingeführt als beim Trapez.(siehe Graham Bell Two Stroke Performance Tuning, S 32). Meiner Erfahrung nach werden die Gussringe mit stark verbreitertem Auslass sowieso schon merkbar schneller abgenutzt, da achte ich auf Oval und sauber angeschrägte Kanten. Auch nicht mit Stehbolzen raus?

Der Si26 hatte bei mir auch teilweise Gussreste und Überstände, so dass der Vergaser an der Wanne anstand und an der Dichtfläche nicht dichten konnte...ist schon ein Graus die Vespa-Ersatzteilwelt

Hi, ein Kumpel von mir hat neuerdings GT-P auf dem Rechner und ein Simulationsmodell für nen Vespa 2-Taktmotor begonnen. Wir haben dazu mal ganz grob meinen Parmakit 177 mit Si und PD S-Box vermessen, um mal zu schauen was dabei raus kommt. Es funktioniert soweit, nun fehlen genauere Daten, wie Ansaug-Längen, Volumen der Kurbelkammer, Ansaugbox (Pinasco-ähnlich) und weitere Verfeinerungen Ich dachte mir, das hat doch im Forum bestimmt schonmal jemand gemacht?!? Die Suche hat dazu allerdings nix ausgespuckt weder mit "GT Powers" noch mit "Simulation". Falls da jemand schonmal mit rumexperimentiert hat wäre es cool, wenn er uns zwecks Vergleich und Weiterentwicklung ein paar Daten zukommen lassen könnte

Gibt's Bilder von der auf ner PX?? https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank_75903610

Hübscher Roller...und schön im Wohnzimmer schrauben - nur demontier' die Sitzbank...sieht echt grauslig aus

Ich fahr 116/61 einfach (keine Einlassverbreiterung), weil es sich damals so ergeben hat und war damit (bis jetzt Parmakit, bald BGM) sehr zufrieden (Kurve findest im Parmakittopic S.324). Untenrum ordentlich Schub. Klar mehr darf immer sein... QS: Grundsätzlich sagt die Literatur so eng wie möglich, damit die QS ihre Funktion bestmöglich erfüllt. Minimal aber so, dass der Kolben unter Berücksichtigung von Toleranzen, Spiel, Wärmeausdehnung etc. nicht am Kopf anstösst.--> Graham Bell gibt in Two Stroke Performance Tuning (S.17) Richtwerte an: 125ccm=0.9mm, 175ccm=1.0mm, andere geben auch weniger an. Ansonsten: Read the fu***** manual. SCK gibt glaube ich 0.8-1.2 vor Aber mit Langhub wirst wohl eh verleitet sein, die Erhöhung der geom. Verdichtung aufgrund des Mehrhubes über das Erhöhen der QS zu kompensieren. Ich würde drum mit 1.1-1.3 anfangen, wenn's ohne Klingeln funzt, ok...sonst wie gesagt Brennraum ausdrehen.

Puh kann ich nicht mehr genau sagen, aber knapp kleiner als der Aussendurchmesser der Aufnahme. Die sollen etwas spannen beim in-die-Fase-floppen

Dazu gibt es hier noch ein schönes Bild mit Grafik: http://www.2strokeengine.net/2strokeenginepics/image076.gif Im Buch auf S.122. Das ist sehr lesenswert und aufschlussreich! Letztenendes soll demnach der Querschnitt möglichst ungestört von gross nach klein gehen (nat. 90°zur Strömungsri gesehen). Das ist nicht immer ganz einfach umzusetzen an so einem Vespagehäuse, aber grundsätzlich würde ich sagen, je grösser und freier an der Dichtfläche/Kolben desto besser. Das zeigt ja auch das Diagramm im Link von Angeldust sehr schön: https://blog.scooter-center.com/bgm-pro-177-ccm-zylinder-fuer-vespa-px125-150-sprint150-veloce-teil-2/ Über fast das ganze Band legt der mit geöffnetem Kolben + Überströmern 2 PS zu. Das ist ne ganze Menge finde ich! Und das mit nur "teilweise geöffneten Überströmern". Interessant auch, dass das Drehmomentmaximum um fast 600 U/min tiefer liegt und der Verlauf viel schöner ist. Edith meint noch: rein aus Neugierde würde ich mal gern nen BGM oder VMC Kolben in nem Parmakit testen...

Denke das ist Ungenauigkeit beim Abzeichnen - meine 2 Einlässe sind ebenfalls mehr oder weniger rechteckig, Ecken rund.

Nein, die sollten an der Fase sitzen und zu Schwinge hin abdichten. Wie z.B. bei PX. Man stülpt die nur zur Montage drüber. Die Federaufnahme sollte mit möglichst geringem Querspiel drin sitzen. wenn da ein Dichtring reinpasst stimmt m. E. was nicht. Edith meint noch: Möglicherweise haben die Asiaten, da aber wieder ne Eigenkonstruktion erfunden. Die sollte man m.E. aber grundsätzlich hinterfragen... Das hier gezeigte Bild ist ein Originalteil der MV 150, meine Sprint ist auch so aufgebaut

Ich hol mir gern Kupfer- oder Alublech aus dem Baumarkt und schnitzt das selber. Ich hab da 1 und 1.2mm gefunden. Ist halt etwas Arbeit...

@gucci der Tipp mit dem 166er Kopf ist klasse Hast Du da zufällig mal die Geometrie vermessen? Passt das mit der originalen MV/GS Kolbenform? Der Kolben ist ja recht stark gewölbt, im Gegensatz zum Malle Kolben. Damit würde sich bei angenommener parallelen QS ein negativer Qeutschwinkel ergeben... Der Einlass hat laut Chris' Portmap 2 Seiten weiter vorn ein Bogenmass von 47mm, das sind bei 62er Durchmesser knapp 69% Sehnenmass. Nach dem was ich so gelesen habe, ist das eher anspruchsvoll, vor allem für die einfachen Gussringe. (z.B. Jennings 2-Stroke tuner's HB S.110) Erschwerend hinzukommt, dass der Einlassport nicht elliptisch ist, was das Wieder-Einfedern definitiv erschwert. Ist am Ende ne Haltbarkeitsfrage - ich würde es mich nicht trauen. Wenn man es doch wagt, ist "Verrunden" wohl nicht der optimale Weg, wie Jennings auf Seite 112 schreibt: ...Practically everyone knows enough to round-off the port window's sharp edges; what most do not know is that a simple round-off is not what is needed. The purpose in breaking those edges at all is to prevent ring snagging by easing the ring back into its groove, and this job is done best not by a simple radius, but by surrounding the window with a very slight bevel... Da gibts auch ne schöne Abbildung auf Seite 113: http://www.2strokeengine.net/2strokeenginepics/image070.gif BTW: Hab heute mal meinen neuen MV 160 Zylinder geputzt und vermessen, was Steuerzeiten und Kanallayout im Zyli angeht, ist der dem 150s Zylinder sehr ähnlich. Leider sind die Überströmer des 160er am Zylinderfuss dann doch so viel grösser, dass man den nicht einfach auf den 150er Motor stecken kann. Kaltmetall ist zur Überbrückung grosser Abstände beim Kanäle Erweitern auch nicht so meins (Dichtigkeit bei Betriebstemp. aufgrund versch. Ausdehnungskoeffizienten). Ausserdem ist, wie schon erwähnt, der Fussaussendurchmesser des 160ers grösser, was ein Abdrehen oder ausspindeln bedeuten würde. Ist mir dann doch zuviel Aufriss, nur um marginal grössere ÜS zu haben, zumal nur im Fussbreich. --> Hätte also nen blitzblank gereinigten und jungfräulichen 160er Zylinderkit über, bei Bedarf PN

Die Löcher dienen natürlich der Schmierung der Lager. Die solltest darauf achten, dass die auch bei eingebautem Lager und Simmerring offen sind. Zur Not minimal freidremeln.

Hast du denn mal abgemessen ob die Ringe im Einlass nicht Einfedern mit 60er Welle?Für mich passt da was nicht zusammen...

jupp, genau das weiß ich jetzt auch (ca 19PS)

siehe H.W. Bönsch: Der schnelllaufende 2-Takt Motor, S60: "Der Eintrittskanal des Spülkanals soll erfahrungsgemäss etwa doppelt so gross sein, wie der Austrittsquerschnitt in den Zylinder" Wenn Du die Kanäle nicht öffnest, verschenkst Du u.U. Potential. Die grösse der Überströmer in Verbindung mit dem ausgeformten Kolben ist m.E. ein Vorteil des BGM (oder auch VMC, Pinasco Magny Cours) gegenüber Paramakit oder Polini. Ergänzend: Mit verlängertem Hub steigt auch die geom. und eff. Verdichtung, sprich wenn Du ne 60er Welle nimmst, wird der BGM bei empfohlener QS wohl über 12:1 sein. Da sollte dann alles stimmen: Zündung, 98er Sprit, Vergaserabstimmung etc. - oder halt Kopf ausdrehen und Richtung 11:1 gehen...oder effektive Verdichtung runternehmen. Wegen Einlass-Steuerzeiten würde ich auch BerntStein's Vorschlag folgen. Wenn du weniger auf Spitzenleistung aus bist und mehr auf ein früh anliegendes Drehmoment: eher weniger Jenning's Two Stroke TUNER’S HANDBOOK, S88ff : ..Curiously, the best port-closing timing for a very wide variety of disc-valve engines is about 65-degrees after top center,..... und: ...If there is a rule, it is that the point of opening for rotary valves is best established right at the point of transfer-closing if you want a very broad range of power... Mach Dich schlau wegen möglicher Falschluftlecks und drück den Motor vorm Einbau ab, um Falschluft auszuschliessen! Anleitung hier. Das erspart Dir viel Ärger beim Abstimmen. Ich würde min. nen Cosa-Ring Korb nehmen, wobei Kupplungsfederteller (F.A.) bei mir nun nach 4000 km sehr ausgeschlagen ist und die Kupplung sich zuletzt mies einkuppeln lies. Besser gleich ne CNC, dann ist Ruhe.

Nice: Eben mit Freude das Reparaturkit für die MV Schalter gefunden: https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparatursatz-femsa-lichtschalter_89472000 Bei mir ist das Gussteil fast im Eimer.

Stimmt schon, ich kann auch ein paar Broken, weil ich da mal gearbeitet habe. Aber wenn man sich da neu einfinden muss, ist es ziemlich mühsam. Teils gibt's ja 3 verschiedene Begriffe für ein und die selbe cosa.

Hast Du da denn bereits eine Übersetzungsliste?? Würde das gern ins Wiki einfügen...