Pholgix

... Dachte du bist knapp bei Kasse? Denk dran, dass Du mit der LH Welle nicht nur die Steuerzeiten verlängerst, den Vorauslass verringerst, sondern auch die geom. Verdichtung auf fast 13:1 erhöhst, wenn du bei (sinnvoller) QS von ca. 1.2 mm bleibst .. Ich hab mir deshalb extra den Kopf Brennraum ausgedreht für meinen LH Motor.

Bei mir gibt's folgende Neuigkeiten: Die MV150s2 hat einen Tacho mit einem typischen 1.7mm Vierkant-Antrieb. Die Tachoschnecke (9Z) hat allerdings ein Spezial-Vierkant, irgendwas um 2.2-2.4 mm. Hab dann umgebaut auf eine neue Tachoschnecke mit 2.5mm Aufnahme, dazu das Adapter vom SC auf 1.7mm. Die originale Piaggio 1.7mm Welle rein - funzt. Das Schlitzrohr "Schlitzrohr Mono -PIAGGIO- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GTR125 (VNL2T) - Chrom" SC:7670383 ist in Wirklichkeit von Cuppini (Edith: das kostet aber nur 37 statt 79!) und es passt NICHT. Es ist zu lang, der Radius vom Beinschild li/re ist zu gross und das Beinschild der MV ist breiter. Hab das Teil zum Spass auch mal an meine Sprint gehalten: Auch da scheint das nicht so wirklich zu passen.... Die Qualität ist aber allgemein nicht schlecht. Die Suche geht also weiter... Hab nun nach dem 3. bestellten Schlosssatz endlich einen der funktioniert und halbswegs gut gefertigt ist. Erfreulich: 4 gleiche Schlüssel für beide Schlösser! Es gibt dabei keine allzu grosse Variation der Bärte. Die Schlüssel der anderen von mir bestellten Sätze passten zum Teil überall... Der SIP-Tacho den ich hier liegen hatte, passt nicht in die Ausspaarung - hab daraufhin mal noch nen Nachbau Tachoring getestet - der geht rein. Liegt also nicht an der MV...egal, der originale ist eh schöner. Scheinbar ist die Qualität der spanischen Ziffernblätter besser als die der italienischen, das Blatt ist noch sehr weiss, obwohl z.B. das Rücklicht total ausgebleicht war... Die Nieten 1.7x4mm (9 St.) für den Schriftzug liessen sich hervorragend mit einem 2mm Durchschlag breit klopfen, in der Mitte dann noch einmal mit dem Körner drauf, damits sauber das Loch ausfüllt. Zum gegenhalten diente ein Fäustel in den ich mit dem runden Minifräser eine kleine Kuhle gefräst habe, so bleibt der Nietenkopf schön rund und flacht nicht ab. Die Schaltraste von F.A. Italia (Schaltraste -OEM QUALITÄT, 4-Gang- Vespa GS160 / GS4(VSB1T), SS180 (VSC1T), Motovespa (MV) 160, GT160 (09C) SC:4350161) ist nicht ganz billig, aber taugt absolut! Nur der vorn exponiert eingegossene F.A. Italia Schriftzug ist ziemlich hässlich. Den hab ich abgefeilt, das ganze etwas poliert und bin danach mit der Sandstrahlpistole drüber. Sieht jetzt aus wie original... Was das O-Tuning angeht bin ich nun bei folgender Konfiguration: Auslass bearbeitet von 33.5 auf 39mm Breite (Abwicklung), macht 63.2% Sehne, Trapezformähnlich Fussdichtung 0.8mm Macht Steuerzeiten: A153°, Ü124°, Einlass 133° Ein Bajaj 150 Kopf mit konischem Brennraum (ähnlich Cosa) und einer rundum reichenden Quetschspalte passt perfekt ohne weitere Bearbeitung! QS=1.1 bis 1.2mm, Ausgelitert 18.5ml --> ca. 9:1 geometrische Verdichtung und 6.6:1 effektive Verdichtung SIP R2.0 Polini CP23 mit Eigenbau Sutzen und Rahmenansauger So geh ich mal ins Rennen. Original (blau) und bearbeitet:

Aus meiner Sicht absolut. Mein erster Parma Motor war auch ein sprintmotor mit kleinem Konus und originaler mechanischer Zündung. Fuhr sich ziemlich gut mit Bums untenrum. Hatte auf dem Prüfstand knapp 16 PS. Steht alles hier ein paar Seiten weiter vorn. Wichtig ist, dass du den Kurbelwellen Konus sauber mit feiner ventilschleifpaste einschleifst, damit er vollständig trägt! Zuvor unbedingt Grate an der Halbmond Nut entfernen!

Ich hole das mal hoch, da es für mich noch immer nicht gelöst ist: Hatte das selbe Problem jetzt schon bei der Sprint einer VNB und meiner jetzigen MV150s. Es ist immer das Gleiche: Die sog. "premium"-Bowdenzughüllen haben eine aufgepresste Abschlusshülse mit Durchmesser 6.4 (SCK) und 6.5 (SIP). Die billigen haben 6mm, die billigen Hüllen lassen sich zu stark komprimieren, was einen schwammigen Druckpunkt gibt und mir nicht taugt. Leider hat der Sitz in der Kupplungshebel-Aufnahme der oben genannten LF-Oldies nur einen Durchmesser von 6mm: Hier sitzt das Hüllenende (6mm) perfekt in der dafür vorgesehenen Aussparung und der Zug schaut auch in die richtige Richtung: leider ist das eine zu dünne Schaltzughülle, der wohl zu sehr nachgeben würde. Ich wüsste echt gerne was dort original verbaut war!? Gibts da irgedwelche Spezialmuffen für? Leider schreiben die Shops keine Aussendurchmesser dazu - weis jemand einen guten Zug mit 6mm Hülse? Würde man das verpresste Endstück runternehmen, hätte die "premium"-Aussenhülle einen Durchmesser von 6mm und würde sauber in den Sitz gehen. So habe ich das bei meiner Sprint gemacht. Leider ist die Hülle dann zu instabil, deshalb nach und nach unten aus dem Sitz gerutscht und kam dann vorne raus! Was sicher nicht dort hineinpasst, ist das fixe, dicke Ende der PX Kupplungszüge oder eine dieser aufsteckbaren Muffen, wie sie an den Schaltzügen verwednet werden: Das stützt sich zwarschon irgendwie ab, aber ich fürchte auf Dauer geht der Zug kaputt, weil er nicht gerade in die Hülle läuft, sondern über die "Muffenkante" gebogen wird. Wie macht ihr das??

Heute war der grosse Tag und der Eigenbaustutzen für den Polini CP23, kam mitsamt Motor probehalber in die MV150! Das ist das Erste mal, dass alles beieinander ist, da der Rahmen lange beim Lackierer stand. Und was soll ich sagen? Es passt! ....fast, den oberen Teil des Stutzens muss ich noch etwas nach innen drehen und dann durchschweissen. Der Luftbalg ist ein beschnittener Malossi, der trotz seiner Sterrigkeit ne gute Figur macht. Vor allem ist er nich so lange wie der originale

Also, hab nochmal genauer geschaut : Du hat recht die Form der Rundungen ist tatsächlich leicht anders! Die Breite kommt hin.Edit: Nope, PX und Sprint sind um die Sicken schmäler als die MV150s Der Alu Kantenschutz der PX wird deshalb schon auf die 150s drauf gehen, da das Alu gut anpassbar ist. Ich hatte mir das als Alternative zum Schlitzrohr überlegt, falls ich kein passendes in ordentlicher Qualität bekomme

A propos Lack : meine wurde in Glasruit U7*03*31.00 lackiert, welcher der originalen Farbe sehr nahe kommt, finde ich. Je nach Licht (LED, Tageslicht, Kellerlicht) erkennt man fast keinen Unterschied, evtl. einen ganz leichten Stich ins grünliche. Da der originale Lack, hier an der Felge leicht poliert, garantiert ausgeblichen ist, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden Hier zwei Bilder mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen Kellerlicht halogen: Plus LED Lampe:

Danke dir fürs Angebot, ne PX hab ich ja, nur an der GS 160 hapert's. Aber ein Bekannter hat eine, da nehme ich Maß.

Mit Filter oder mit Trichter? Bei letzterem eher noch fetter! Runter kannst immer. ND 58/160, HD135 Würde die ne kytronik ans Herz legen. Auf 22°gestellt, gibt das unten rum nochmal ordentlich Bums!

Wieder ne neue Erkenntnis: Der Alukantenschutz der PX passt an die MV 150s, gestern ausprobiert. Stimmt nicht, passt nur auf den ersten Blick. Weis jemand ob die GS160 und die PX die gleiche Beinschildform haben?? Dann würde ich evtl. mal das Pascoli Teil für die GS160 für die 150s ausprobieren: https://www.scooter-center.com/de/schlitzrohr-mono-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-chrom-3331596?number=3331596 Das mit der 12V DC Hupe der V50 umgebaut mit der MV Blende war leider nix! Der Lochdurchesser ist nur 53mm! Die von mir bestellte V50 Hupe ist grösser Neuer versuch. Kennt jemand eine 12V Hupe 12V DC mit 53mm Loch-D?

Check den Durchmesser vom stutzen, der ist zumindest bei der 150s anders. Gibt aber den SIP Road extra für MV. Ne wirklich schöne und unkomplizierte Zylinderlösung abseits von O-tuning gibt's meines Wissens nicht. Gibt da ein interessantes topic mit tuning bei den direktsaugern.find's gerade nicht... Wegen langhub : wenn dir die Charakteristik so gefällt, bedenke, dass du mit ner LH die Steuerzeiten und den Vorauslass und damit auch die Charakteristik veränderst.

Hab leider noch keine Antwort von pascoli. Werde mal noch bei den shops anfragen ob sie mir diverse Kits ausmessen können...

Die Gummimatte für den Durchstieg von Sprint&Co passt 1a und macht einen wertigen Eindruck. Hersteller ist CIF.

Gestern habe ich die umgebauten GS Zierleisten mit den dem Set beiliegenden Befestigungschrauben montiert. Die verzinkten Befestigungsschrauben wurden wohl von LML hergestellt: SIP Artikelnummer: 25361710 Die Schrauben drehen teilweise schnell in den Plättchen durch, aber greifen dann beim Festziehen der Mutter. Außerdem sitzen sie hier relativ streng in der Leiste. Man kann sie also immerhin nutzen. Beachten muss man, dass das Gewinde eine andere Steigung hat, als die bei uns üblichen M3. Verliert man eine Mutter hat man ein Problem. Aber die Teile sind immer noch besser als die in Alu gegossenen Gewindestifte, die sonst noch auf dem Markt erhältlich sind: SIP Artikelnummer: 25361720. Die Teile sind der größte Schrott, obwohl als Premium-Qualität betitelt! Die Stifte brechen schon beim anschauen aus dem Alu!! 100% Ausschuss! was ne zeitverschwendung!

Danke. Ja, die Passscheibe musste ich auch etwas abschleifen. Hatte bei der Sprint die Erfahrung gemacht, dass sich eine Dämpferaufnahme mit minimal Spiel im Betrieb negativ auswirkt. Das indische Teil hatte dabei gefühlt mehr Spiel, als das 50 Jahre alte original.

Hab heute den Steuerlagersatz erfolgreich eingebaut. Mit dem Einziehwerkzeug ne einfache und sichere Sache! Die Schwinge ist auch fast fertig. Ging schneller als gedacht. Zum Glück hatte ich mehrere Sätze mit Ersatzteilen bestellt, so konnte ich die passenden Teile zusammensuchen. Grundsätzlich passen die Sprint Teile. Die Dämpferaufnahme der MV ist aber statt Gleit-, nadelgelagert. Es passen die üblichen Nadeln der Nebenwelle 2x11.8mm, 36 Stück, je 18 links und rechts getrennt von einer Distanzhülse. Links und rechts kommen je noch eine U-Scheiben als Nadelanlauffläche und zwei O-ringe zur Abdichtung. Die Aufnahme hat original etwa 1mm Spiel quer. Ansonsten ist die Nadellagerung spielfrei! Echt geil. Kein Vergleich zum billigen Indien Nachbau! Bei der Gabelaufnahme musste ich ein paar Mal probieren bis ich kein Querspiel mehr hatte. Die Endscheiben mit integriertem Dichtring sind original aus Messing, die gingen beim demontieren teilweise kaputt. Leider habe ich die nirgends gefunden und drum durch baugleiche Stahlteile ersetzt. Problem: die Teile sind je nach Herkunft unterschiedlich dick (2,8/3mm) und man benötigt deshalb andere Passscheiben für die Querfixierung. Die originalen Nadellager sehen aus wie die alten an meiner Sprint. Die habe ich nicht gefunden, sie sind breiter als die Nachbauten. Darum sind beim Nachbau Distanzscheiben dabei. Der Reihe nach ist nun folgendes verbaut: Nasenscheibe, Messingendscheibe, U-Scheibe 3mm, Lager, Scheibe 3mm, Distanzhülse, Scheibe 3mm,Lager, Scheibe 3mm, Stahlendscheibe, Passscheibe 2mm. Querspiel ist so gleich Null

Habe eben noch mal alles verglichen und ja, der hier gezeigte Steuersatz für PX, Sprint etc. passt auf die zweite Serie 150s. Aber laut Tobi Wan nicht auf die erste Serie, siehe weiter oben.

Abschrecken wurde ich auf keinen Fall, das führt zu Verspannungen und vielleicht erst recht Rissen. Härten durch Abschrecken funktioniert nur bei Stählen mit einem Kohlenstoffanteil von mehr als 0,22%. Ich bezweifle, dass das Blech so einen hohen C-Anteil hat. Soweit ich das verstanden habe, will man durch Erhitzen die Kaltverfestigung, die beim Umformen entstanden ist, abbauen. Wie heiß das sein muss /darf müsstest du rausfinden. Bedenken sollte man auch, dass die Verfestigung des Blechs beim Kalt Umformen (bei der Fertigung) erwünscht ist und gerade in dem wenig steifen Bereich da oben sinnvoll wäre, drum würde ich da nicht zuviel "aufweichen". Ich würde mal mit einem erfahrenen Karrosseriespengler reden, wie der das machen würde.

die Maße die Maße sind exakt identisch mit denen der Altteile.

Ich würde das ebenfalls ohne Hitze von unten wieder rauskloppen. Ist jetzt ja nicht so, dass das Teil massiv verbogen wurde...aber zur Sicherheit kannst ja noch nen (WIG) Schweispunkt an der am stärksten geknickten Stelle setzen, direkt im Radius. Der obere Lagersitz wird ja nicht massiv auf Druck oder wechselnd beansprucht, insofern würde ich mir wegen der Festigkeit keinen Kopf machen. Über Haarrisse würde ich mir zudem weniger Gedanken machen, als über die saubere Ausrichtung des Sitzes - damit das Lager nachher wieder parallel zum unteren läuft...Da kann das Lager-Einzieh-Tool evtl. als Leere von Nutzen sein. Hab heute meine lackierte MV zurück bekommen, morgen wird gemessen ob das Piaggio Standardlager passt!

Du meinst das, "für ausgeschlagene Lagersitze"? https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-440mm-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria

Ärgerlich! Morgen bekomme ich meine vom Lackierer zurück Das erste was ansteht, ist das Lenkrohrlager. Ich hoffe die Standard Teile aus Sprint etc. gehen rein und es gibt keine Überraschung!

Dann hat die 150s 1. Serie also die selben Leisten wie die 2. Serie. Ich bin auch etwas weiter gekommen mit meiner Recherche! Nach ungefähr 25 untersuchten verschiedenen italienischen Vespen vom Typ z.B. VNA1T/2T etc. und diversen VNB, SS180, GS160, GS150, Rohrlenker, Lampe unten usw. habe ich festgestellt, dass keine der Vespen diese schmalen Leisten hatte! Im gegenteil, die ganz alten haben sehr breite Leisten. Ich will aber nicht ausschliessen, dass die schmaleren Trittleisten mal irgendwo verbaut wurden. Jedenfalls habe ich bei einem Bekannten dann tatsächlich neue, passende (schmale) Leisten inkl. Gummis gefunden!! links jeweils MV150s rechts die gefundenen. Die sind aber sicher aus neuerer Zeit, jedoch weis er leider auch nicht woher die sind. Als wir dann noch die Augsburger Messerschmidt VNB1T 125/2 im Keller begutachtet haben, sind wir nochmal fündig geworden! Die hatte nämlich exakt die gleichen schmalen Leisten wie die der MV 150s 1/2. Wobei die äusserste Leiste statt der Sicke eine Ausformung unten und ausserdem einen Bogen am Ende hat wie bei Sprint etc. üblich. Ausserdem hat die Messerschmidt ein Gummiprofil mit 3 Nasen, die gefundenen Gummis haben 4 Nasen. Ich werde jetzt mal noch Pascoli direkt anschreiben, ob er diese Leisten hat, evtl. sind die ja von ihm. Zur Erinnerung: bei Spaniern, SCK und SIP bin ich bisher nicht fündig geworden.

Bei härteren Federn nehme ich möglichst die etwas kürzere. Die Originalfeder lässt sich ja anfangs sehr "weich" zuammendrücken und drum leicht einbauen, was bei den härteren viel schwieriger ist. Bei meiner 150s 2° kommt ebenfalls die 180mm STO rein, zusammen mit dem BGM. Die Kombi 165 mm STO + BGM hat sich in der Sprint bewährt - die Einstellbarkeit und das Fahrverhalten sind top! Der SIP 60 PSI Dämpfer dagegen ist mit STO Feder für meinen Geschmack viel zu hart und auch mit Originalfeder m.E. völlig ungeeignet, da er neben der Dämpfungsfunktion eine leichte Federkraft aufbringt (er fährt immer aus nach dem Zusammendrücken) und so gegen die Feder arbeitet. Das hat zur Folge, dass die Originalfeder im Neutralzustand zusammengedrückt wird - das ist unfahrbar und schlägt immer durch! Bei härteren Federn resultiert die leichte Federkraft des SIP Dämpfers in mehr Biegung auf die Schwinge, was in meinen Augen eher ungesund ist. Hab schon einige Bilder von gebrochenen Schwingen hier gesehen, möglicherweise ist das der Grund?! Das einzige was am SIP besser ist als am BGM, ist das Ausfederverhalten, das ist "smoother". Damit werben Sie ja auch.

Rostentferner Gel ist zwar sehr zeitaufwendig bei tiefsitzendem Rost, aber funktioniert, das kann ich bestätigen! Du musst das Zeug nur immer wieder abwaschen/kratzen und neu Auftragen, meist nach etwa 30 min. Grobe stabile Bürste (auch stahl) beschleunigen das abwaschen/kratzen. Auch Wärme beschleunigt den Prozess. Mit viel Geduld bekommt man so auch die letzten Rostporen blank. Das Gel dient auch gleich als "Indikator". Ist noch rost da, wirds schwarz und du musst weiter machen. Ich benutze das wegen des Aufwandes nur noch bei leichtem Rost oder wenn das Teil zu groß ist. "Kleinere" Teile wie Auspuffkrümmer, Luftfilter Kasten etc. packe ich in einen großen alten Topf mit einem warmen säurebad.selbes Prinzip is das Gel - nur bewirkt die Wärme, dass auch sehr tief sitzender Rost viel schneller aufgefressen wird. Muss danach halt mit einer kalten lauge gut neutralisiert werden! Werde meinen komplett gammligen MV Auspuff demnächst wohl auch so kochen. Mal sehen was übrig bleibt.