Pholgix

Naja aber das frisst sich ja dann in den Hebel... Der Typ von der 3D Druckschmiede ist super. Hab das Teil gezeichnet und er macht mir da welche zum Testen. Wenn es funktioniert, gibt's die dann in seinem Shop.

Ich hatte bisher einige Reprotachos in der Hand und die waren alle ausnahmslos Schrott. Bei einem hat der Streichholztest mit den Fingern funktioniert, wenn man aber den Akkuschrauber mit einer alten Welle rein gehalten hat war er überfordert und hat keine Geschwindigkeit angezeigt. Ich denke das lag an der mangelhaften Magnetkupplung und den hohen Fertigungstoleranzen von dem asiatischen Teil. Sukram kann da sicher auch ein Lied von singen.

Hi, ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen: Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?

Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen: Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.

Wenn Du den Schiebesitz beidseitig blockiert hast, ist das m.E. nicht ganz so optimal. Ein Lager sollte sich ja verschieben können, um den Längenausgleich aufgrund Temperaturdehung mitmachen zu können. Vielleicht liegt es ja daran? Für mich stellt sich die Frage, was Du bei den Lagersitzen als grenzwertig betrachtest? Woran machst Du das fest?

Ah danke! Jetzt sehe ich es

Schönes Projekt, bin gespannt auf die Fahreigenschaften! Das Grundproblem der Sprintgabel, das starke Eintauchen wird mit der Geometrie aber nicht gelöst, oder? Der Anlenkpunkt des Dämpfers sitzt immer noch vor der Achsmitte wodurch lange Hebel entstehen und schon kleine Bremskräfte ein starkes Abtauchen bewirken. Eine große Bremsscheibe verstärkt das m.E. Noch, oder sehe ich das falsch?

Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen. Ich würde letzteres machen. Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!

Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer. In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung. Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.

Trag doch dieses Märchen nicht endlos weiter! Ein 10cm längerer Schlauch machen null Unterschied. Selbst bei einem 1.5m langen Schlauch wirst Du keinen Unterschied merken. Hab ich hier mal irgendwo mit einem Versuchsaufbau getestet. Natürlich sollte der Schlauch nicht so lang sein, dass er irgendwo gequetscht wird.

Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...

Die Anregung kommt natürlich vom Kurbeltrieb inkl. Kolben.

Denke eher nicht. Der Bolzen ist zu punktuell. Das hilft zwar das "Aufblähen" zu verhindern, aber das "Schaukeln", um die Traverse verhindert das m.E. nicht. Und genau diese Belastungsart führt früher oder später und je nach Ausprägung bzw. Anregung vom Motor zu einem Einreißen am Ende der Laschen.

Jupp. Ist so. Hat halt keine Ausgleichswelle und der Kolben ist vergleichsweise schwer für das bisschen Ausgleichsmasse an der kleinen Kurbelwelle. Superweiche Silentgummis bringen noch mal sehr viel, dafür ist die Straßenlage dann aber auch sehr schwammig. Am Kolben Material wegnehmen bringt leider nicht viel - Alu ist viel zu leicht, um da spürbar was zu bewirken. Das geht am Ende nur auf die Stabilität.

hatte ich auch angefragt, man macht da Mattierpaste zum Klarlack. Das Problem ist, dass der Mattierer an die Oberfläche wandert, poliert man nach, ist er weg...das wollte ich nicht. Man kann den Glanzgrad auch ein wenig über das Spritzbild des Klarlacks beeinflussen.

Ich finde die Ringvariante mit Cosagrundplatte bis Malossi Sport 221 mit Si24 Box top und völlig ausreichend. Die hat den Vorteil, dass man den Deckel nicht bearbeiten muss! Dazu die SIP Alu Beläge und 16 originale Federn - greift butterweich und hält ohne Verschleiß an den Laschen und im Normalfall auch an der Grundplattenverzahnung. Sicher 6x so verbaut, zwar nur SIP Ring, aber der Malossi Korb ist ja praktisch identisch und eine günstige Alternative. Den werde ich demnächst auch ausprobieren. Die Malossikörbe für 7 und 6 Federn hatte ich selbst schon verbaut, finde ich top von der Verarbeitung und vom Maß her, darum denke ich, der Cosa Korb wird auch gut sein.

Ich denke das hängt sehr davon ab, wie gut abgestimmt man fährt. Zu fett sifft logischerweise schnell zu...

Jeder schreibt da was anderes, man kann da weit zurückgehen in der GSF Historie und findet komplett gegensätzliche Aussagen! Dabei habe ich bisher noch keine logische Erklärung gefunden, sondern immer nur von Erfahrungen gelesen, die nicht immer ganz nachvollziehbar sind, weil wichtige Information fehlen und unklar ist, ob nur eine Grösse oder doch mehrere geändert wurden. Dann ist die Erfahrung nutzlos. Und vermutlich deshalb sind die Schilderungen zum Teil gegensätzlich. Da wird von Spritbohrungen oberhalb und unterhalb des Schwimmerstandes gesprochen, dabei ist der Sprit Level garantiert dynamisch wegen des Sogs. Und im statischen Zustand sind sowieso alle Löcher über dem Schwimmerstand. Das kann man nachmessen. https://www.germanscooterforum.de/topic/92368-24-si-vergaser-optimierungstopic/?do=findComment&comment=1069780780 Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Eigenschaften der Mischrohre sog- und damit drehzahlabhängig sind, ebenso wie schieberöffnungsabhängig! Es gibt also zwei Variablen die zu berücksichtigen sind und meine Vermutung ist, dass die Rohre je nach Typ bei unterschiedlichen Drehzahlen und unterschiedlichen Schieberöffnungen ganz unterschiedlich viel fördern. Deshalb sind Begriffe wie "in der Mitte mehr" oder "oben weniger" komplett für die Tonne und zeigen nur, dass man sich mit der Thematik nicht ausreichend beschäftigt hat. Wenn man das ganz genau nimmt, müsste man vermutlich noch den Schwimmerstand mit einbeziehen, der auch bei jedem Vergaser ein wenig anders ist, wie ich festgestellt habe. Und um zurück zum Thema <25% Schieberhub zu kommen: Um zu verstehen, wie das Mischrohr in diesen Bereich hinein spielt, muss man eben die komplette Funktion verstanden haben! Ich habe für mich leider noch keine logische Erklärung für die unterschiedlichen Bohrungen und deren Funktion gefunden. Falls einer eine hat, immer her damit! Ich bin da ganz heiß drauf, weil es mich schon eine Weile nervt, dass ich da nicht weiter komme.

Und wo hast Du das gelesen? Mitte Drehzahl oder Mitte Schieberhub?

Kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Du mit dem Setup mit dem 5/8er Filter weiter hoch als HD 130 musst. Ich fahre 130inc bis 135 SIP HLKD160 im Malossi 221 mit Filter 5/8. Ich würde da eher mal einen Filter mit nur einem Loch oder keinem versuchen falls vorhanden. Und die Nebendüse evtl. vergrößern. evtl auch eine aus der 150er oder 140er Reihe. HD geht nach meiner Erfahrung sehr weit runter und überschneidet die ND. Ansonsten mal nacheinander Mischrohre und HLKD testen. Ausserdem musst Du neben Schieberstellung auch die Drehzahl mit einbeziehen, sonst wirst Du nie auf einen grünen Zweig kommen. Woran machst Du fest, dass Du zu mager bist bei max Drehzahl und Schieber 50%?

Hersteller ND? Hast Du meinen Beitrag vor Deinem Betrag gelesen?

Die Angabe welcher Düsenhersteller und welcher Luftfilter (Bohrungen) fehlt noch...

Die Füllmenge ist nach meiner Erfahrung auch wichtig, schon damit gespielt?

wie verändert sich der Leistungsverlauf durch die reine Verbreiterung? verschiebt sich der Peak arg nach rechts im Drehzahlband? Oben mehr=unten weniger?

Wer sich einen 24er mal genauer anschaut, wird feststellen, dass der eine Fase oben hat, damit beträgt der Durchmesser an der Kante oben tatsächlich 25mm. Die 0.5mm mehr Radius zum 26mm Venturi hat man in 3 min mit etwas Schmirgel oder einem Entgrater erreicht. Oder man lässt es einfach, weil das Teil aufgrund von Fertigungstoleranzen und nicht vorhandener Zentrierung am Vergaser sowieso nicht perfekt zentriert sitzen wird...bzw. man muss sowieso individuell anpassen und, will man es perfekt machen, den Vergaser immer wieder exakt gleich positionieren.