Pholgix

solange die nicht krumm sind oder man die Gewinde mit dem Mutternkontern nicht versaut hat, würde ich die alten wieder verbauen. Das Zubehörzeug taugt oft nicht. Meine kann ich fast per Hand rausdrehen, bzw ich nehm ne Zange mit Leder dazwischen, so bleiben die Gewinde heil.

leider zu spät gesehen und schon bestellt...

oder einfach Bolzen raus drehen. Achtung mit den Kolbenringen beim Zylinder leicht drehen.

Ja, ist ein simples Thermocouple das ausgewertet wird, aber is das dann mal loift... Also Stage 6 und Koso sind bei genauerer Betrachtung doch identisch, oder? Insofern gibt's nicht wirklich eine Auswahl. Aus der Koso Anleitung ergibt sich 10-12" = 25-30cm habt sich das bewährt?

Ob das hilfreich war? https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-dellorto-si24-vespa-t5-125cc-typ-8492-5-5350060?number=5350060 Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung. Laut SC macht die Tasche genau das was ich versuche. Vielleicht muss ich mal nen T5 Schieber versuchen...

dann gib mal bitte Feedback, ob das am Berg taugt!

hast Du mal die beiden Durchmesser der Steuerwange gemessen und verglichen bzw. den DS Dichtspalt geprüft?

Sehe ich richtig, dass die Auswahl an kompakten EGT Anzeigen relativ begrenzt ist? Stage 6, Koso, SIP Tacho, AEM und dieses uralt Ding im 90er-Jahre-Platinen-Layout, das es ge-rebranded in vielen Varianten gibt: https://stw-solutions.de/products/egt-digital-abgastemperatur-anzeige-set-mit-alarm-gauge-sonde-bis-1200-c-1 Die 40 € Cinakracher die man auf chinesischen Marktplätzen findet scheiden für mich von vornherein aus.

meinst nicht, das liegt eher am Bremsen? Also bei mir ganz sicher. Mit dem Mitas Mc20 hört man das auch regelmäßig...vor allem bei viel Berg und Tal. 2500km fände ich schon klasse!

interessant, ich dachte das wäre beim BGM 6690 ACDC Regler der Fall? Hatte bisher noch keinen reinen AC-Regler gesehen. Falls Du da noch mehr technische Infos zum Thema hast, gerne her damit Bin schon lange am Grübeln, was das mit den beiden kurzgeschlossenen AC-Anschlüssen auf sich hat... vielleicht besser per PN, damit das hier nicht zu sehr off-Topic wird

Ist nicht ganz optimal gemessen, weil der Frequenz Geni nur plus minus 10 Volt rausgibt und ich mit einem Offset arbeiten musste. aber da wird die Halbwelle schon sauber beschnitten. Ich denke es hängt sicher auch vom Regler ab, wie der der aufgebaut ist , was da dann im Endeffekt rauskommt. So oder so: DC mit beiden Halbwellen wäre das Optimum, aber eventuell reicht in dem Fall auch ein einfacher Wechselspannungsregler

Musst mal nach den Topics mit "Fully DC" suchen, am besten per google, mit der Forumssuche ist der immer so eine Sache... Prinzipiell brauchst Du einfach 2 Strippen von der(n) Speisespule(n) zum DC Regler OHNE eine Verbindung zur Fahrzeugmasse. Ich kenne die Femsatronic nicht im Detail, aber vom Prinzip her sollte das gleich sein wie bei Ducati. Regler müsste der R102-3 sein. Schaltplan und Infos gibt's hier Edit meint noch: Ich nehme an amarillo und Verde liegen jeweils über eine Spule an Masse, die Verbindung müsstest du trennen und beide Spulen miteinander verbinden, also in Reihe schalten.

Ich würde mir auf keinen Fall ein leichtes Lüfterrad wie das der Vape einbauen wollen. Im Prinzip musst du dir nur einen einfachen Wechselspannungsregler einbauen. Weil der aber eine Halbwelle der AC Spannung killt und dir damit Leistung nimmt, könnte es ratsam sein, auf full DC umzurüsten, was in deinem Fall auch einfach möglich sein müsste. Brauchst Du dann auch keine Batterie, weil der einen Glättungskondensator hat. Verde und Amarillo liefern den Saft fürs Licht etc.

Du meinst dort wo die ND Bohrung sitzt?

Nope, ist kein Normblock Ein Kästchen hat 4 mm, frag mich nicht wieso es diese gibt...

Die Tage habe ich mich nochmal dem Si26 gewidmet und die Ecke des Schiebers nochmal erweitert (original: 0.7). Zuerst auf 1.7mm, dann nach einer Testfahrt auf 2mm. Hier analog zum Si24 noch die Schieberstellungen: Tatsächlich musste ich die Standgasschraube nur eine halbe Umdrehung rein drehen, um auf etwa 1000-1200 U/min zu kommen, beim 24er sind das ja eher >1.5 U. Den Schieber habe ich bei der Gelegenheit hinten auch noch um etwa 1.5-2mm gekürzt, damit der ganz aufgeht und nicht in den "Schlund" steht. Da hatte ich bisher gar nicht dran gedacht... Unten am Schieber grün markiert, sieht man wie wenig der Schieber für Standgas aufgezogen werden muss, weil das Loch aufgrund der versetzten 26er Bohrung schon ne ordentliche Grösse hat. Im Bild ist die Endlage zu sehen, LL ist markiert: Die ominösen Taschen obendrauf (hier verschlossen) sind dann beim 26er auch deutlich weiter geöffnet als beim 24er, was aber wohl keine Rolle spielt... Zurück zur Ecke: Mit gesamthaft 1.7mm "Tiefe" war nochmal eine Verbesserung zu spüren, bei 2 mm bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich ne Auswirkung hatte, da habe ich die 1.7mm nicht lange genug getestet. Evtl. aber minimal. Das Stottern ist jetzt so grösstenteils bis zum rechten Pfeil zurückgegangen, aber nur wenn der Motor richtig warm gefahren wurde oder die Drehzahl oberhalb 3000/min lag. Wenn er noch kalt ist, dann hört das Stottern erst auf, wenn man beim Gasaufdrehen zwischen den beiden Pfeilen ist: Wenn ich bei heissem Motor bei mittlerer bis hoher Drehzahl exakt auf den rechten grünen Pfeil stelle dann läuft das sehr fein, bei sinkender Drehzahl gibt's dann alle paar Sekunden mal einen kurzen "Magerhuster". Das AFR zeigt das dann auch an und springt wild zwischen 12.5 ud 14.5 hin und her. (Das wird man wohl aber nur sehen, wenn das AFR auch genügend schnell Messwerte abtastet. Schon deshalb finde ich das AEM klasse!) So bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden, das fährt sich deutlich angenehmer, aber der Ehrgeiz ist geweckt, das auch noch bei kleinsten Schieberstellungen in den Griff zu bekommen. Eine andere ND oder LLGS-Einstellung scheidet aus, da habe ich genug herumgespielt. Die selbstgebohrte 60-140 ist zur Zeit mit den kühleren Temp. optimal. Eine Erklärung für Drehzahlabhängigkeit könnte sein, dass der Sog bei kleinen Drehzahlen zu gering ist, um das Gemischtröpfchen bei geradeso geöffneter ND-Bohrung effizient "um die Ecke" zu bekommen. Original ist die Ecke ja nicht so tief. Möglicherweise wird das Gemisch so aber auch einfach nur schlechter zerstäubt... Ich denke, da werde ich nochmal beigehen und den Schieber etwas modifizieren. Und wenn es das auch nicht ist, hat der 26er versch***** und fliegt raus.

Nope PX 125 Lusso mit Cosa Kupplung hat meist 68/20, es gibt auf Kleinanzeigen oft welche mit 22z oder 21z für ca. 30€, damit würde ich anfangen, statt das teure DRT zu kaufen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-23-drt-kupplung-cosa-2-primar-z-65-z-67-z-68_87475000 Tipp: Die 23er DRT Ritzel gibt es sicher noch wo in Italien und vermutlich deutlich günstiger.

Die Piaggio Teile sind zum Teil einfach Asien Teile im Piaggio Tütchen. Nur so eine Idee: Ich würde mal die alte und neue Platte nebeneinander legen und die Höhe des pickups vergleichen. Check auch mal ob Dein Polrad beim kupplung ziehen raus kommt. wenn das pickup grenzwertig positioniert ist und das Polrad aufgrund erhöhtem Lagerspiel wandert, könnte es Aussetzer geben. was Besseres fällt mir da grade nicht ein.... Zündkerze, Kabel und Stecker hast du erneuert oder?

würde eher sagen das sind Aussetzer. Hast du die Höhe von pickup der neuen ZGP kontrolliert? Wieso hat du bei der alten nicht einfach das pickup getauscht?

Wenn Du das sauber und haltbar aufbauen willst, würde Dir empfehlen den Zylinder auf Quetschspalt 0.9-max. 1.2mm einzustellen (ist der Quetschspalt zu gross, kann er seine Funktion nicht richtig erfüllen) und dann die geometrische Verdichtung zu ermitteln. Das geht mit etwas Geduld und Hausmittel nach Wiki Anleitung: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Verdichtungsverhältnis Liegt die Verdichtung weit oberhalb von 12:1 würde ich den Brennraum etwas ausnehmen lassen, denn mit zusätzlichen Kopfdichtungen bekommst Du die Verdichtung nur eingeschränkt runter, dafür wird der Spalt immer grösser, was unerwünscht ist. Das Herabsetzen der Verdichtung auf unter 12:1 nimmt deutlich an mechanischer Belastung raus und die Leistungseinbußen sind vernachlässigbar! Deine Lager danken es Dir mit längerem Leben. Hol Dir, falls Du das nicht schon hast, 1.5er oder 2mm Lötzinn aus dem Baumarkt und kleb das als "Stab" von links nach rechts auf den Kolben bis an die Zylinderwand: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Quetschspalte_ermitteln

Da stimmt, beidseitig ist besser! Aber der kippt maximal um das Kolbeneinbauspiel, also etwa 0.2mm, sicher keine mm. Einseitig rein halten und 0.1-0.2mm addieren, dann ist man auf der sicheren Seite.

sollte gehen.

Keine Frage, ich distanziere meine Getriebe schon lange aus, vor allem bei aftermarket Schaltrasten, es ging mir auch weniger um die Position von Schaltkreuz, sondern ob die Lusso Zahnräder von der Breite her überhaupt rein passen würden... Die Mittelsektion ist dann noch ne andere Geschichte, die ich dann anschauen würde.

Die Mittelsektion ist ja nur breiter, fragt sich natürlich in welche Richtung, aber das sollte auf die Position des ZR doch keinen Einfluss haben, sofern das ZR gleich breit ist, oder habe ich da einen Denkfehler?

Ich habe hier eine PX125E aus 1983 mit Zahnräder 58-42-38-36 auf der Hauptwelle. Der erste Gang (58) muss ersetzt werden, nun ist das aber von den Abmessungen her eher wie ein PX alt Getriebe (Steg 5.5mm, ZR-Breite innen 10mm, Breite aussen 11mm) Ich finde kein ZR mit 58 im PX alt Style Kann man da auch das Lusso ZR mit 6.22mm Mittelsektion verbauen?