Pholgix

Ich würde die originale mit 3.4mm nehmen. Wobei es nicht schaden kann, die 2.8 oder 3.8 da zu haben, um mal ein wenig zu probieren. zurückschicken kannst immer... aber bloß nicht das Teil von S&S! Das macht es noch schlimmer. Dass sich die 3.4mm Scheibe nennenswert biegt, glaube ich nicht. Ich baue meine Kupplungen immer mit ca. 0.3-0.4mm Spiel ein und hatte noch nie Probleme. Ich meine das ist auch Piaggio Vorgabe. Ich schätze, das liegt an der FA Kupplungsgrundplatte. SIP verkauft nur die. Ich hatte 3 Stück die höher waren als das Piaggio Teil. Dadurch hat das Zahnrad zuviel Spiel und das ergibt genau den Effekt den du beschreibst. Miss mal das Spiel wie oben von worb5 beschrieben. Sollte im 0.4mm sein.

Könnte mir vorstellen, dass bei so grossen Hauptdüsen der Einfluss der Chokedüse im Verhältnis sehr klein ist und Du deshalb nichts bemerkst. Ich bemerke da beim 187er und 135HD auch keinen Einfluss, wenn ich den Choke ziehe. Werde bei Gelegenheit mal drauf achten was der AFR Wert macht wenn ich den Joke bei Volllast ziehe.

Was genau schwebt Dir denn so vor?

Informiere Dich mal über Erbvorbezug. In dem Fall, wo du Deinem Neffen das Ding vererbst, wird das angeblich behandelt wie Umzugsgut und da werden einfach die deutschen Papiere umgeschrieben, ohne weitere Abgas- Leistungs- oder Lärmgutachten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit für ein Fahrzeug mit Elektroantrieb. Aber pro Person wird sich das halt auch nur einmal realisieren lassen... und das Fahrzeug muss vorher eine gewisse Zeit auf die entsprechende Person zugelassen sein die vererbt.

Ist deine KuWe-Lagerung evtl hinüber? Miss mal wie weit das Polrad rauskommt, wenn du die Kupplung ziehst. Polrad vorher reindrücken

Das Teil wird dann wohl auch aus Asien kommen, genauso wie die anderen Schlitzrohre aus Edelstahl die es für die italienischen Vespas gibt. Ich habe hier eins mit 15 mm Aussendurchmesser auf meine Motovespa 150s2 gebaut. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der Schlitz sehr sehr breit ist. So passt es zwar relativ gut drüber, aber die mitgelieferten Madenschrauben sind zu kurz. Die Gewinde von den Madenschrauben waren dummerweise irgendein Asien Standard. Glücklicherweise war das so klein, dass ich da ein metrisches Gewinde drüber schneiden und dann längere Madenschrauben verwenden konnte. Das sitzt jetzt perfekt. Das Gute am Edelstahl ist, dass man die viel zu scharfen Kanten innen schön rundschleifen und dann auch wieder nachpolieren kann. Das wäre mit verchromten Rohren nicht möglich. Ich gehe davon aus, dass die Edelstahlrohre erst biegen und dann den Schlitz reinschneiden. Und da wird es sicherlich grössere Fertigungstoleranzen geben...

Kannst mal mit einem Magnet prüfen ob das Edelstahl oder verchromter normaler Stahl ist?

ja das stimmt, ND wechseln macht vielleicht wenig Sinn... aber der Nebendüsen- und Hauptdüsenstock überschneiden sich ja und gleiches gilt für den HD Stock: Mit kleinerer HLKD kannst Du evtl eine kleinere HD verbauen, hast bei "Schieber voll auf" und "hoher Drehzahl" verm. dieselbe Fördermenge, aber bei Schieber Teilöffnung, wo sich HD und ND überlagern, dafür weniger aus dem HD Stock, wodurch es insgesamt magerer werden könnte. Nur so eine Idee. Bin da auch noch am Testen. Bei welcher Schieberstellung hast du denn das Problem? Bin jetzt davon ausgegangen, dass das nicht bei Vollgas ist...

Ich verstehe das so: Die Luftkorrekturdüsen der Hauptdüse und der Nebendüsen sind die Werkzeuge mit denen du beeinflussen kannst, wie sich die Förderung (bei gleicher Schieberstellung) über der Drehzahl verhält. Bei hohen Drehzahlen magert eine 160er Luftkorrekturdüse mehr ab als eine 140er, da mehr Luft beigemischt wird. Denselben Effekt haben auch unterschiedliche Bohrungen im Luftfilter. Denn: Langsame Drehzahl = niedrige Strömungsgeschwindigkeit/Sog, höhere Drehzahl (5-6000) = höhere Strömungsgeschwindigkeit/Sog Nimm statt der 160er ND Reihe die 140er. Beachte den Teiler, aber geh mit der Sprit Bohrung nicht zu weit runter, minimal 52-140. Den Schieberausschnitt lasse ich wie er ist und schließe stattdessen das Loch über den Schieber zum Luftfilter mehr oder weniger stark mit einem Gummistopfen oder 3D Druck teil.

Ja da sieht man dann wohl schön, was Weissbierjojo oben geschrieben hat: auf meinem 187er Si Tourenhobel, fühlen sich BBT1 und 2 recht ähnlich an, GSF Dynovergleich steht aber noch aus. Ich meinte den Unterschied der BBT1, nicht 2. Aber trotzdem danke für den Vergleich!

Hab jetzt mal einige Zeit einen Schieber getestet der einen längeren Cutout hat und bei dem die weggeknabberte Tasche für die ND Spritbohrung mit Epoxy aufgefüllt (roter Pfeil) ist: Lief auf dem 187er mit Si25.6 und Trichter. Wo der modifizierte Schieber die ND Spritbohrung freigibt, habe ich mir am Gas markiert so gut es ging. So bin ich in diesem Bereich wo die ND Spritbohrung gerade noch zu ist immer wieder einige Zeit konstant gefahren und hatte dabei immer das AFR im Blick. Im Standgas und leicht darüber lag der AFR bei ca. 12.5-13. Mit weiter offenem Schieber, also mutmasslich genau in dem Moment, wo die Spritbohrung der ND gerade noch zu ist, hat die AFR Anzeige ein massives Abmagern bis 20 angezeigt, was man dann nach einigen Metern auch am bockenden Motor feststellen konnte... Schieber minimal weiter auf, wurde es sofort wieder fetter und AFR lag bei 12.5-13. Das lies sich so mit verschiedenen Drehzahlen immer wieder wiederholen. Dieser "Übergang" ist in der AFR Anzeige sehr gut nachvollziehbar. Zur Gegenprobe habe ich dann wieder einen originalen Schieber reingefummelt - das Abmagern in diesem kleinen Schieberbereich hat sich dann deutlich verringert. Für mich muss das da also fetter werden. Der "Übergang" bis der Schieber die Spritbohrung freigibt muss sanfter oder evtl. früher kommen, evtl. bringt ne kleine Fase an dieser "weggeknabberten" Schieberecke was...

@Tanatos gibt's schon was Neues von Dir?

m. E. ein unnötiger Aufriss. Gummistopfen ins Loch oben am Übergang zum Filter hat den selben Effekt und lässt sich schnell wieder rückgängig machen. Bringt nämlich in Abhängigkeit der ND nicht immer was. @standgasfahrer nope, hab mich bei HD auf SIP eingeschossen. Aber ich schätze die KMT werden sicher gut sein. Die ND sind klasse

Die 200er Boxen haben gegenüber den 125er ja meist nur einen etwas längeren Krümmer wegen dem anderen Stutzenabgang. Sie sind ansonsten praktisch gleich, oder? Die BBT1 auf 125er finde ich ziemlich leise und sie hat ne ähnliche Charakteristik wie die BBT2, ingesamt zwar weniger Power, dafür aber leiser. Wie ist die BBT1 für 200er im Vergleich zur 125er?

Dann würde ich mich nicht so sehr auf die Angaben von anderen verlassen! nach meiner Erfahrung liegen da gerne mal 5 Düsengrössen zwischen den Herstellern: Z.b. ist eine neue INC (Dello) 115 auf der Reibahle eine SIP 120. Oder: BGM=SIP=105 entspricht etwa der neuen INC102. SIP und BGM sind sich zum Teil sehr ähnlich. Die SCL (Spaco) sind ähnlich den SIP/BGM aber trotzdem gern mal 2 Grössen kleiner, je nach Grösse. Die 80er/90er Jahre INC und die neueren INC (mutmaßlich SCL), unterscheiden sich z.b. trotz gleicher Beschriftung auch sehr gerne. Von dem her ist Dirchsens Ansatz sicher schlau! Lieber auf Nummer sicher viel zu fett. Ich halte aber eine passende Reibahle für den Düsenvergleich als unerlässlich bei der Abstimmung! Sonst ist das wie Fischen im Trüben. Schieber würde ich den ohne (80er Jahre PX) oder max. mit mittlerem Ausschnitt unten nehmen, aber sicher nicht den breiten der KAT-PX Motoren.

Ich würde Die auch den 20er empfehlen, grösser ist nicht immer besser Aber mal noch ne andere Frage: verwendest Du Düsen eines Herstellers? Und welcher?

Die Kurve fällt nach dem Peak stark ab, das ist fühlt sich dann an wie eine "Wand". Kenne ich so auch.

wie verhielt sie sich denn auf dem 200er? Ich kenne bloß "die Wand" beim 125er.

Du meinst die, die dicker sind als original? Mit den Dingern neigt der Si nach meiner Erfahrung sehr zum Verziehen. Am Übelsten am Schwimmerkammerdeckel. Der ist ja eh anfällig und schon mit der originalen Dichtung selten gerade. Gleiches an der Dichtfläche zur Wanne: Ein neuer Si war da nach einer Kontrolle nach 3 Monaten schon gewölbt! korrektes Anzugsmoment wurde dabei selbstverständlich beachtet. Wozu etwas das funktioniert durch etwas angeblich Besseres ersetzen?

Den Artikel habe ich auch direkt aufgemacht aber beim schnellen überfliegen das "GTI" nicht gefunden

Ist das ein Scherz?

Verstehe ich das richtig, Du meinst die Messingscheibe unter der silbernen Grundplatte? hast du mal geprüft wie weit die Grundplatte gegenüber dem Ritzel übersteht? ...also ich meine zusammengebaut, Stahlbalken oder Scheibe oben drauf legen und mit der blattlehre schauen wie viel Zehntel das kupplungsritzel zurücksteht? Etwa so: ...ja andere kupplung, aber das Prinzip dürfte dasselbe sein...

Die KuWe hat Unterstand und die Grundplatte ist vom Aussen-D etwa so gross wie der Innendurchmesser vom Lager, da hätte ich Sorge dass es was "verwürgt". Aber handfest geht sicher...

Die Abstützung auf die Karosserie ist m.M. nach fürn Eimer...da machst Dir mit schwerem Gepäck auf Dauer nur das Blech kaputt. Hält doch nichts an der Stelle. Drum sind die Kisten da auch immer kaputt. Da fehlt die Abstützung zum Schliessbolzen. Dann lieber das SCK Teil. Hab jetzt einige mit nem 4mm Blech gebaut, die nur die drei Punkte unter der Sitzbank nutzen und das ist schon sehr stabil! 12-15 kg macht das locker mit und mehr will ich mir da oben zwecks Fahrdynamik auch gar nicht draufpacken:

Das defekte Teil IST augenscheinlich ein FA Italia Teil (gelaserte Datumsangabe). Hatte so einen Defekt noch nie, aber FA verbaue ich auch nicht mehr, weil die gegenüber den Piaggio Teilen zuletzt 3x zu hoch waren. -->Ritzel hat zuviel Querspiel. Das führt letzenendes zu Kupplungsrupfen. Also lieber original Piaggio. Gibt's aber nur bei SCK.