Pholgix

Schild ist italienisch...krasses Gebäude. Sieht krass aus. Norditalien?

Kann mir jemand sagen, wo ich Infos zu den originalen Farben bekomme? Gerne auch mehr Infos zum Roller ...man findet ja nicht allzu viel im Netz .

Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm. Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.

Den "italienischen" Halter find ich sehr geil!

Hast Du die S Box auch mal auf dem original Zylinder testen können?

Der Chinese macht's möglich...hast mir nen link?

Geil! was hast für den Koffer Prüfstifte gelöhnt?

Ah sorry, wer lesen kann... Stimmt, wäre ne Möglichkeit. Den Motor wollte ich aber erstmal nicht schon wieder aufmachen...

Nope, ich schrub ja PX alt Getriebe... Die haben eine etwas andere Abstufung der ZR und darum die Primär 22/67. Die Gesamtübersetzung ist aber fast gleich. Aber ja, das 23er ist zu lang, das Ganze würde sich mit dem 22er etwa 4 km/h früher abspielen. Das Loch lässt sich aber nicht wegdiskutieren...Das nervt, wenn im 3. Gang erst bei 65 was kommt. Du kannst ihn ja nur nach oben ziehen, wegen der Nebenauslässe, der Vorauslass wird damit noch größer und ich vermute das Loch noch ausgeprägter...

Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist. Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS) Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr! Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot) Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum. Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur. Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit! Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt. Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht. Cheers Holger

Ok, worauf zielst Du ab? Gemäss dem Test von MRP: https://www.germanscooterforum.de/topic/199158-wer-fährt-eigentlich-t5/?do=findComment&comment=1069811613 ...ist der SIP R2 sehr ähnlich, der Polini peakt früher (wäre jetzt mein Favorit), der Rest taugt nicht viel, weil man untenrum stark verliert.

Hm, also mit 10Nm war die Dichtung noch nicht mal richtig komprimiert und ich hatte Sorge, dass sich die Schrauben wieder lösen. Gibt ja keine Sicherung. Loctite 243 macht bei der Temperatur wenig Sinn. Bin jetzt mal auf 14Nm. Motor läuft jetzt mit Polini Box und und Si20 mit HD 112inc und Luftfilter mit 2 Löchern. Er fährt sich soweit ruhig und schön vibrationsarm Leistungsmässig ist natürlich noch nicht alles ausgereizt, weil ich den nur drauf gesteckt habe ohne die Überströmer anzupassen. Ausserdem ist die Hauptdüse glaube ich noch etwas gross. Erstmal bissl einfahren und Abstimmen. Das Konzept mit den Dichtungen/Spacern habe ich noch nicht so ganz verstanden... Es werden für PX diverse mitgeliefert: 3.9, 1.5 und diverse ab 0.15mm (Das 2-Kanal Ding mit 4mm mal außen vor gelassen) Wenn ich nur den einen dicken Spacer mit 3,9 mm in meinen VNL3M (PX alt) einbaue, dann schaut der Kolben minimal raus und stösst am Kopf an. Man kann den Zylinder also tiefer setzen, muss sich aber dann am Kopf aber was basteln, weil nichts bei liegt. Man muss also zwingend noch den dünneren Alu Spacer mit 1.5mm am Fuß verbauen und kommt so dann auf 174/118. Um das dicht zu kriegen, habe ich überall dünn Dichtmasse dazwischen gepackt. Steckt man jetzt den Kopf drauf, landet man ziemlich genau bei QS 1 mm. Wer also höhere Überströmenzeiten will, muss damit leben, dass der Quetschspalt größer wird bzw. die Verdichtung geringer, es sei denn man dreht den Kopf ab. Ergibt für mich nicht so viel Sinn...

Wie fest zieht man die Inbus Schrauben am Auslassstutzen? Es liegt keine Anleitung bei und die SIP HP ist gerade nicht erreichbar...

Stimmt, du hast recht, 10/100 - 12/100 passt für Graugusszylinder (an der dicksten Stelle). Hab noch mal geprüft, auch mit der Schieblehre sind es 52,84 Zylinderbohrung

Habs jetzt doch mit dem Korundfräser gemacht. Die Feile haut zu wenig weg. Die Seiten mit nem größeren Durchmesser. Ne heiden Angst gehabt abzurutschen! Hat aber gut geklappt! Mein B Zylinder hat übrigens durchgängig 52.840 mm in beiden Richtungen. Ganz unten bei den großen Löchern eher 52.83(5)mm, ist dort aber auch schwer zu messen. Gemessen mit dem Steinle 3501 und Vogel Mikrometerschraube. Der Kolben ist mit 52.745 beschriftet und hat an seiner dicksten Stelle ganz unten 52.750 (auch mit der Bügelmessschraube). Die 0.005 mehr dürften der Beschichtung geschuldet sein. Passt also alles! Das Einbauspiel beträgt damit 0.095 ohne Beschichtung. Denke, das ist üblich für Aluzylinder.

Diamantfeile klappt ganz gut: (Dauert aber...) Komisch finde ich, dass die unteren Fenster entgratet sind..

Besser als der für 280 der aussieht, als ob er schon mal gestrahlt und lackiert wurde und mittlerweile wieder rostet. Das mit dem Sito aus dem 90ern für 150 schnall ich aber nicht...wären die tatsächlich soviel besser?

Also der Kopf ist (bis auf den Brennraum) definitiv identisch mit dem VMC 177. Ich nehme an, die haben da den Rohling genommen, weil der Brennraum ja kleiner ist.

Nein, das ist hochkriechfähiges Öl, das man wunderbar für die Falz Konservierung nehmen kann, wenn man es in Schlüsselloch Enteiser Fläschchen füllt. Je nach Ausführung ist es deutlich länger aktiv als ovatrol und soll so den Rost besser unterwandern. Das hat meines Erachtens aber auch Grenzen. Schau mal auf der Seite vom korrosionsschutzdepot dort gibt es irgendwo zum Download sehr gute Beschreibungen zu beiden Produkten.

OK, hätte da jetzt etwas Sorge, dass dann die harte Schicht weg bzw. angezählt ist...?

Sind bei Dir die Kanalkanten auch messerscharf? Ein, zwei Lunker hat es, aber das stört nicht, denke ich. Eher die scharfen Kanten, die an den Ringen schaben. Kolbengewicht: ...plus Lager und Clipse gibt das 161.8g Zum Vergleich: Piaggio original = 180g (alt) - 192g (neu), BGM177 = 210g Bin gespannt wie laufruhig das ist! Einzelgewichte: Kolben nackt = 114.5g bikonischer KoBo=31.8g 2x Ringe = 4.8g 2 Clips = 0.7g Brennraumvolumen mit QS=0 (Wasser wiegen): Das ergibt mit QS=1mm --> V= 9.8 + PI*52.8^2/4*1/1000=11.99ccm bzw. geom. Verdichtung = (125+11.99)/11.99= 11.4 :1 Klingt erstmal haltbar, bin gespannt was die effektive Verd. ist

krass. Wie passiert das, bzw. wie kann man das verhindern?

Und was sollte daraus für ein Problem resultieren?

Sowas habe ich auf Kleinanzeigen neulich auch gesehen. Hat sich mir auch nicht erschlossen, aber jetzt wo de_zonk es sagt... Edit: da hat noch jemand das Suchabo aktiv

Is wurscht, alles gut