Pholgix

wo soll denn mit einem größeren Deckel mehr Luftdurchsatz her kommen, wenn das Nadelöhr, der Schlauchbalg, nach wie vor den gleichen Durchmesser hat? Wenn du auf der Suche nach mehr Durchsatz bist, bohr dir wie Schoeni das macht ein paar 10er Löcher in den Deckel, dort wo der Filter nah am Deckel ist. Hat er hier ja oft genug Preis gegeben, dass da am schnellsten und günstigsten was zu holen ist.

heißt dann man sollte hier nach wie vor bei wenig Distanz zw. Druckplatte und Druckpilzsitz (Deckel) im Hinterkopf behalten dass die Distanz mit der Abnutzung schrumpft. @flitzer0_9 ich prüfe darum mittlerweile bei jeder Kupplung mit Knet die Distanz zwischen Pilz und Platte. Denn je nach, Belagstärke, U-Scheiben- , Druckplatten- und Deckelhöhe kann die sehr variieren und im dümmsten Fall eben anstehen. hatte auch schon das Gefühl, dass neue Beläge sich mit der Zeit setzen...

ich kann es nicht richtig erkennen, aber die Druckplatte liegt doch auf dem Silbernen rechten "Federteller" auf, der auch gleichzeitig der letzte Reibpartner ist, oder? Und dieser Federteller wandert bei Belagverschleiss doch nach außen, oder nicht?

was passiert eigentlich beim Verschleiß der Beläge? wandert die Druckplatte dann auch nach außen wie bei dem originalen Kupplungstyp?

genau die von sip hab ich auch. finde ich jetzt preislich auch in Ordnung.

Echt? hab das Fluidfilm aus den weißen Dosen mit gelb roter Aufschrift u.a. am T3 im Einsatz und hab da mal testweise den Blech Falz an einem alten Reparaturstück eingesprüht und nach ein paar Wochen aufgemacht. So wirklich weit ging das nicht rein. Mag aber sein, dass das im Sommer und nach Monaten noch wandert...Kann ich mir gut vorstellen. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil: Zieht das Wachs durch, sammelt sich jeglicher Dreck am Wachs und man hat dann auf dem Trittbrettfalz dauernd ne schwarze Spur (hatte ich so mit nem sehr dünnflüssigen Wachs). Alle Stellen wo Wachs nicht für längere Zeit haften bleiben kann, behandle ich mit Oxyblock N. Das zieht sauber durch und wird irgendwann hart. Genau dafür wird es ja auch beworben. Vespa auf die Seite, Kaskadenfalz, Heckfalz usw. einträufeln (Spritze oder so) und 2 Tage einziehen lassen. zwischendurch immer wieder den überschüssigen Rest weg wischen bevor es trocken ist.

Falze schon konserviert? Fluid film dringt nach meiner Erfahrung nicht soweit in die Falze vor.

und was soll das bringen? Die Unwucht ist ja trotzdem noch vorhanden... Das bringt nur was, wenn man bewirken will, dass die gesamte Belagfläche am der Trommel anliegt.

Gibt's nu ein Bild? Bin jetzt richtig neugierig geworden

geil auch die Erklärung warum manche Zahnräder billiger sind... ...und dass SIP sich bei der BFA Übernahme entschieden hat in Italien zu fertigen - oder war das evtl eine Bedingung...?

dicke Kabelbinder sind bei sowas immer hilfreich... Ansonsten gibt's für nen schmalen Taler ne Messuhr mit Magnetstativ: https://www.paulimot.de/Messuhr-0-bis-10-mm-fuer-Messstativ- https://www.paulimot.de/Magnetstativ-Messstativ-mit-Zentralklemmung- kam man immer wieder brauchen. An der Kurbelwelle z.b.

kenne ich schon auch.Je nach Laune suche ich weiter oder entscheide, dass das reichen muss.

110 Minuten? Ist doch eeewig und top. Aber zu Deiner Frage: Das muss ja dann eine Stelle sein, die erst ab einem gewissen Druck abbläst. Vielleicht ein Gewinde oder eine Dichtung...nichts ist 100% dicht. Und wenn es nur durchdiffundiert Ich sag mal so: Wenn du Deinen Motor auf x Bar aufbläst, werden die Simerringe mit ihrer Feder sicher irgendwann nachgeben. Ist der Druck weg dichten sie dann (vielleicht) wieder.

Das Ergebnis ist ja auch immer ein Zusammenspiel aus Belag UND Öl. Wobei ich nicht sagen kann, dass das Standard SAE30 mit den SIP Belägen nicht taugen würde. Hab das Castrol 75w140 halt mal günstig im Grosspack erstanden, füll es seither ein und es funzt.

ist schon möglich...ich ziehe meine Schlüsse natürlich auch nur aus meinem Hebel, der eben mehr geschwungen ist. Aber stimmt schon, die Kanten sind recht eckig. ...aber die Form von dem oben links ist doch eine andere?! Sieht so aus wie bei dem der bei mir montiert war: Eben etwas mehr geschwungen. Wie passt das zu den neuesten Bildern von dir?

ist der beim 200er nicht nur in der einen Gehäusehälfte?

Ich hab in 4 Kisten (187, 225, max. ca. 24 PS) SIP Ring mit SIP CR80 Sinter Belägen 93081800 (kurze Laschen) drin. Feder sind original Piaggio (D=1mm) ca. 10-12 Stück. Öl Castrol 75W-140. Das hält dufte, zieht sich supersoft, einkuppeln ist ein Traum und auch nach x tkm und auch mal ruppiger Fahrweise NULL Verschleiss an den Laschen. Ich würde bei mehr als 25 PS vermutlich erstmal noch mehr Federn auffüllen und evtl. auf das Castrol 75W140 limited Slip gehen. Ich vermute damit kommt man sicher bis 30 PS klar. WICHTIG: Original Piaggio Grundplatte! (gibt's grad nur bei SC) - Die FA ist masslich falsch. Das CNC Zeug ist m.E. bis min. 25 PS völlig überflüssig. Zumal man soweit ich weis bei den CNC Dingern immer den Deckel bearbeiten muss.

https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltkreuz-pinasco-racing_87029900?q=schaltkreuz und noch ein Schaltkreuz (inkl. Schaltstange). Ist das jetzt neuerdings Mode Schaltkreuze zu produzieren??

finde ich auch super.Jetzt noch ne anständige Qualitätskontrollemit tracing, dann bin ich glücklich!😄 Antriebswelle: 20MoCr4 Schaltwelle: 42CrMo4 Gangzahnräder: 20MoCr4 Schaltkreuz: C50E

crazy. ist doch eh schon sauschwer sich für ein SK zu entscheiden

taugt das Dremel Teil?? Hab mich das immer gefragt... kannst da ordentlich drücken, ohne dass das Ding stehen bleibt?

Hast Du da mal Diagramme auf ein und demselben Motor am selben Tag mit 20er vs 24er? Würde mich sehr interessieren, wie das ausschaut. Hast Du selbst mal mit Lambda Sonde auf der Strasse abgestimmt? Verstehe ich Dich richtig, wenn ich einen Deiner Schieber mit cutout h/m/l + ein XX34 oder ein XXX4 für knapp 80 € verbaue, dann mit z.B. konstant 1/4 Gas den ganzen Drehzahlbereich von 3000-7000 U/min abfahre, seh ich auf meiner Lambdaanzeige einen konstanten Lambdawert, anstatt einer Banane?

@Nakkl Da bin ich voll bei dir! Aber speziell in diesem Fall nehme ich die Dinger genau nicht, weil das Kabel sonst stark abknicken würde an drei Positionen: (oben rechts hab ich mal eine eingeschraubt) außerdem sind meist auch die Aussendurchmesser zu groß...muss man dann so ein würgen. nur um es nochmal klar zu machen, rotes ding ab, dann sieht das so aus wie oben: ich meine, an meiner Sprint war das original auch mit solchen gelöst.

Kommt auf deine Schaltraste an und welche Dichtung du verbaust. Prinzipiell würde ich versuchen, das Getriebe "mittig" zu halten. Denn wenn du es um 0.8mm "verschiebst" musst du das theoretisch an der Schaltraste wieder ausgleichen, damit das Schaltkreuz mittig ins Zahnrad greift. Man hat da natürlich etwas Spielraum, aber im dümmsten Fall, wenn alle Toleranzen (Dichtungsdicke, Schaltarmposition, Rastärmchenposition, Getriebeposition) in die falsche Richtung gehen, dann kann es sein, dass es Dir unter Last die Gänge raushaut. Drum mess ich die Positionen von vornherein aus. Ist etwas Aufwand, aber lohnt.

kann es dir nicht mehr genau sagen, hab da bei diversen Elektroprofis wie RS online, WE aber auch mal bei Conrad oder Schute bestellt. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Blechdicke der F-Crimp Kabelschuhe teilweise um 0.1mm variiert. Die billigen sind dünner und knicken schneller ab - aber vor allem ist die Crimpung nicht sauber! Teilweise sind auch die Fahnen zu lang... Das ist ja auch ne Wissenschaft für sich: o510300v410 Sichtpruefung von Crimpverbindungen.pdf Um sicher zu gehen würde ich welche zur Probe bestellen und das mit deiner Zange ausprobieren. Bei den Ösen für die Oldies mit dem kleinen Kabelkästchen nehm ich immer die: die passen ohne die rote Hülse perfekt ins Kästchen. Ich zieh die rote Hülse ab und crimp die mit der F-Crimpzange. Dann kommt vorne Richtung Ring noch ein Lötpunkt an die Litze zur Sicherheit. Ich achte aber darauf, dass das Lot nicht bis zur Isolation dringt und das Kabel so flexibel bleibt. @klausio mit den 0.7mm2 könntest Du recht haben...