Pholgix

Welche meinst du? Manche 2K kleber reagieren auf mehr als 60 Grad heissluft sehr empfindlich und lassen sich wegbröseln...

Naja kann man natürlich auch machen, wobei so eine Druckanzeige unkalibriert auch eher ungenau ist. Es ging ja um eine Möglichkeit mit Hausmitteln zu prüfen. Und die Geschichte mit dem Hammer kann jeder daheim machen.

Inspiriert vom Kerbschlagbiegeversuch (klick), mit dem unter anderem die Materialalterung und Wärmebehandlungsmassnahmen überprüft werden, hab ich einige Schaltkreuze (bei ca. 20°) in einen Schraubstock mit scharfer Backenkante gespannt und mit einem 1kg Hammer solange Stück für Stück verbogen, bis das Teil gebrochen ist: Dabei habe ich versucht, das SK soweit wie möglich mit nicht zu harten und gleichmässigen Schlägen zu verbiegen, bevor es bricht. BGM 6501L_BI25 (=565HV bzw. 580HV) : 18-19° PX Lusso Piaggio 2011 (=600HV): unglaubliche 55°!! PX alt Piaggio verm. vor 2015 (=585HV) : 25° Das Piaggio 2011 war wirklich zäh und liess sich einfach nicht zum Brechen bringen! Ich musste sehr viele Schläge und viel Kraft aufwenden, um die Verformung und schlussendlich den Bruch herbei zu führen. Das gibt einem schon einen deutlichen Eindruck. Und das bei 600HV (Randschicht-)Härte! Beim Piaggio PX alt mit 585 HV hatte ich auch das Gefühl, dass ich recht viel Kraft aufwenden musste, um es zu verbiegen (25°). Mehr als beim BGM. Das BGM BI24 liegt irgendwo zw. 565HV bzw. 580HV und ist schon beim dritten Schlag und etwa 19° gebrochen, der Kraftaufwand war dabei geringer als beim Piaggio 2011. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so aussagekräftig, da die Stärke des Schlages (bzw. die Schnelligkeit) nicht gemessen wird, bzw. dessen Reproduzierbarkeit schwierig ist. Wenn man das aber für sich mit möglichst ähnlicher Kraft direkt hintereinander mit mehreren SKen versucht, kann man schon eine Aussage treffen denke ich. Eine Aussage kann man dennoch treffen: Die hier getesteten original Piaggio SK (alle vor 2011) haben alle eine leicht höhere Härte als das BGM BI24 (nicht BH52!). Das BI24 brach aber wesentlich schneller (Winkel) und bei weniger Kraftaufwand als die Piaggio Teile. Man will ja eine harte Oberfläche UND möglichst zähes Verhalten.

Ein Kumpel hat mich zu dem hier inspiriert, er wollte was sehr kleines: irgendwie verzerrt die ranzige Sony Xperia 10III Kamera die Bilder stark...in live siehts symmetrischer aus

Ein Hauch Silikondichtmasse kann nicht schaden. Empfehlung: schau auch gleich unten beim Zylinderfuß ob da dicht ist. Vor allem am Übergang der Gehäusehälften sifft es gern, wenn die n Tick zueinander verschoben sind. Und nach 100km kontrolliere ich normal die Muttern am Kopf.

OK, dann wirst den wohl auch nicht wiedersehen...

Na klar ist das hart. Die Frage ist ob die Randschicht härter als der Rest ist.

Was soll das bringen? Nach dem was ich bisher so gelesen habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten die Einhärtetiefe und die Wärmebehandlung zu ermitteln: - Fraktographie (optische Begutachtung im Lichtmikroskop, REM Mikroskop (klick) - Härteprüfgerät, das eine Härteverlaufsmessung (in 1/100 Schritten vom Rand!) kann hier geliehen: an beides dürfte schwierig sein dran zu kommen. Ausserdem macht es der kleine Querschnitt eines Schaltkreuzes nicht einfacher...

Du hast gelesen, dass sein Zylinderkopf nicht dicht war? Da hilft auch HD135 nichts... Und wenn eine Kerze so weiß ist, dann ist der sehr wohl aussagekräftig: das ist definitiv zu mager, egal wie lange du damit gefahren bist.

Hat mich jetzt doch interessiert ob man da was erkennen kann und ich hab mal ein altes Piaggio SK in den Schraubstock gespannt und mit dem Fäustel bearbeitet: 1. Schlag: leichtes Verbiegen 2. Schlag: Das Ärmchen sprang energiegeladen durch die ganze Bude Die dunklen Randbereiche kommen vom Lichteinfall auf die unterschiedliche Bruchstruktur. Hab mal ein wenig in Büchern zur Bruchmechanik und Schadenanalyse geschmöckert - schlauer bin ich aber auch nicht.

@Patricks willst Du mal noch die beiden Bruchflächen möglichst scharf fotografieren und einstellen? Dann könnte man versuchen herauszufinden was der Bruchmechanismus war...

Auch für mittlere ein Graus. Viel zu hohe Sitzposition und das Gegautsche nervt total. Und ich rede hier von den guten originalen! Die Nachbauten kannst gleich in die Tonne kloppen.

Jupp, aber mit welchem Aufwand...?

Bei mir war keine montiert. Hab aber eine montiert mit Hinblick auf stärkerem Motor und 120km/h topspeed (Luftdruck!)

Ich schätze das ist ganz einfach: mehr Leistung = Lautstärke Beides (leise und stark) geht vermutlich nicht einfach. Hab langsam so ziemlich alle halbwegs lohnende Boxen durch und finde auch, der BBT1 (125) ist sehr leise, liefert aber trotzdem mehr ab, als der SIP R2 (neu). Die BBT2 ist ein anderes Kaliber: die hat mehr Leistung auf dem gesamten Band, ist aber leider auch deutlich lauter.

Fahre ein ziemlich ähnliches setup mit Venturi und HD irgendwas um 135 bei den aktuellen kühlen Temperaturen passt die 1a. Da du mit Luftfilter fährst, würde ich sagen du bist von der HD grob richtig. Wenn es eine 55/160 von scl (Spaco) ist, dann sollte das auch passen, denn die Spaco sind eher etwas fetter als ne original 55/160 von inc (Dello). Der Sprithahn wird für das setup schon ausreichen. Drum würde ich am ehesten auf Falschluft tippen. Abgedrückt? Vergaser nicht verzogen? Wenn du mal längere Zeit (4-5s) Schieber ganz offen hast, denn Schieber dann schliesst und schnell wieder ganz aufreisst, verschluckt er sich dann?

Ja ging mir auch so, als ich meinen gekauft habe. Ich wollte vor allem einen, an dem ich nicht mehr dran rum machen muss. Mittlerweile nehme ich aber wieder die 24er wenn ich neu kaufe.

Und habt ihr die Mehrleistung gegenüber dem Si 24 mal gemessen?

Jupp, das ist exakt die Erfahrung die ich auch mit CS Batteries gemacht habe. Ich hatte mit dem Chef aka "Servicetechniker" auch telefoniert und das was wirklich nervte, war seine Überheblichkeit. Ich wollte einfach nur rausfinden, was das Problem war (einige der Zellen waren nach dem Laden mit einem Netzteil und eingestellten und überprüften 14.4V einfach futsch) und da wird einem gleich unterstellt, dass man keine Ahnung hat und eh alles falsch macht. Nach 4x erfolgreichem Laden mit dem selben Gerät - und mir war bewusst, dass man nicht über 14.4V gehen sollte. Möglicherweise hab ich das selbst versemmelt, ja, ist für mich aber auch kein Problem gewesen. Interessant wurde es dann erst, als ich nach dem angeblich verbauten Balancer gefragt habe (hab keine Platine in dem Pack gefunden) und er stutzig meinte: Schicken Sie mal Bilder - das ist artig geshehen - danach hab ich aber nie wieder was gehört - seine armen Mitarbeiter haben immer wieder beteuert, dass sich der "Servicetechniker" melden wird, aber auch nach 6(!) mal anrufen und diversen Mails kam da nix, trotz versprechen, dass das Telefonjungchen direkt gleich und sofort, unmitelbar mit dem Chef reden und das klären und antworten wird. Das ist schon ziemlich schwach und hat mich echt genervt Drum, mach mal Deinen Pack auf und schau ob da ausser den A123 Zellen irgend ein elektronisches Bauteil a la Balancer Platine drin ist. Würde mich wirklich SEHR interessieren! Im Endeffekt bestellt der in China konfektionierte Packs mit A123 Zellen und verkauft die für teuer Geld (weil Balancer) an Deppen wie mich die (zu der Zeit) von der Thematik (noch) keine Ahnung hatten und auf Werbesprüche wie "Als Vorreiter der Entwicklung und Optimierung von Batterien, Akkus und Ladezellen hat CS-Electronic seit der Gründung 1979 weltweite Maßstäbe im Markt gesetzt. Heute dient der Technologie-Vorsprung besonders der Weiterentwicklung vorhandener Batterien und der Innovation neuer marktgerechter und leistungsfähiger Akkuzellen." reinfallen. Da kann man eigentlich nur drüber und das als weitere Erfahrung ad akta legen. Und ich sehe es wie Dirchsen das auch schon geschreiben hat: Entweder im LiFePo Pack ist ein ordentliches BMS drin, das mindestens Über- und Tiefenentladung überwacht oder man muss daurend aufpassen, dass einem die teuren Akkus nicht futsch gehen. Kann gut gehen oder auch nicht. In jedem Fall sollte man einen Hardwareschalter drin haben, um den Akku zu trennen falls man eben Kriechströme hat.

Ja schon möglich...ich denke ich werde zukünftig auch eher die NRB von SCK nehmen.

Vielleicht ziehen wir mit der sehr interessanten Debatte über die Nebenwelle besser um ins passende Topic? Hier geht's weiter: Hab noch eine PX alt 200er Nebenwelle im Fundus gefunden und die 3 Nadeltypen mal aufgelegt:

Analog zur PX125 Welle oben, die Nebenwelle einer P200E original aus 1981 oder 82: Der Radius am Rand ist auffallend grösser als bei den kleinen Wellen der PX125 und Sprint etc. INA G2 Lager von Agrolager: SIP: Nicht ganz optimal: Ich glaube aber das wird nicht so tragisch sein. Die Nadeln nehmen keine Querkräfte auf und schwimmen auf nem Ölfilm im Betrieb. Ich sehe keinen Grund warum die den Radius hochwandern sollten. Scootercenter: Gefällt mir am Besten:

Sorry, kann kein Thai