Pholgix

Das wäre ungünstig...

A propos Kemo: der M148A könnte hilfreich sein, um ein tiefenentladen der Batterie zu vermeiden, wenn man ohne Zündschloss fahren will. Die Abschaltspannung ist einstellbar zwischen 10,4 und 13,3 Volt Hat das evtl. schon mal jemand ausprobiert?

Ich denke Du musst den sauber abstimmen und schauen dass er effizient läuft: Zündung, LLGS, Motor dicht usw. Mit dem Kit solltest Du unter 4.5 Liter kommen, bei normaler bis gemässigter Fahrweise. Das schaffe ich mit all meinen Motoren, inkl Malossi 225. Stell mal die ND und LLGS ein, evtl bist du da zu fett. Wenn du häufig mit keinem Schieberhub fährst säuft der auch. Nimm vielleicht mal die Hülse raus und fahr das Ding wie die meisten, dann sind die Düsenwerte auch halbwegs vergleichbar. Oder nimm gleich den 20er, den fährt ein Kumpel auf Parmakit und das geht erstaunlich gut! Und benutze nur Düsen von einem Hersteller, da die sich bis zu 5 Größen unterscheiden können.

Das macht für mich absolut keinen Sinn.

Ich leih mir mal das Bild... Kennt jemand das Problem, dass die einschraubbare Fettkappe (im Bild oben mittig, dunkel, hinter der Achse) vom Durchmesser her zu klein ist und im Gewinde nur mäßig greift? Habe das hier nun schon zum zweiten Mal an ner restaurierten Oldie. Gewinde scheint in Ordnung zu sein. Sind das eventuell asiatische Kappen die nichts taugen und gibt es irgendwo bessere so wie original?

Je nach Kit das Du fährst denke ich ja. Die KoBo z.B. von Parmakit und Polini 177 mit D15 sind recht lang und wiegen schon soviel wie ein bikonischer eines Malossi 221 (38g) mit D16. Der bikonische für BGM177 wiegt nur 31g und ist damit 2g leichter als der eines originalen 125ers. Wenn man sich mit dem Thema Wuchtfaktor und Massenausgleich ne Weile beschäftigt hat, stellt man fest, dass jedes Gramm, das mit dem Kolben (+Ringen+KoBo+Lager) hin und her oszilliert und immer wieder beschleunigt und abgebremst werden muss, einerseits den Wuchtfaktor verändert (Richtung der Hauptvibs) und andererseits, und das ist m. E. viel wichtiger, die Schwingungsanregung beeinflusst: Je mehr Masse hin und her läuft, umso mehr vibriert es. Im dümmsten Fall trifft man noch eine Eigenfrequenz, z.B. vom Auspuff. Ausgleichen kann man das mangels Ausgleichwelle nur mit Kompromissen über die asymetrische Gestaltung der Kurbelwellenwangen: Aber je nach Massenverteilung rappelt es dann mehr in der Vertikalen oder eben mehr in der Horizontalen. Darum: je weniger oszillierende Massen umso besser! Beim Malossi 225 spart man sich mit dem bikonischen Kobo z.B. satte 10g (38 zu 48), beim 177er je nach Breite deutlich weniger. Aber das wurde hier ja schon mehrfach ausgiebig beschrieben. Für mich sind die Alu-Zylinderkits von Malossi und BGM (o.ä.) mit ihren seitlichen Ausnehmungen am Kolbenhemd und den damit verbundenen sehr kurzen Kolbenbolzen genau aus dem Grund so hochentwickelt: Weil ihre Kolben und die dünnen Ringe ein minimales Gewicht haben - weniger geht nicht, ohne den Kolben massiv zu schwächen! Habe es selbst probiert. Da nehme ich die Reduktion durch bikonische KoBo gerne mit. Und klar, eine Verbindung zwischen Krümmer und Body behindert natürlich die Schaukelei des Auspuffs, weil es Krümmer und Body koppelt. Aber der Auspuff "hält" sich am (Alu-)Stutzen und dem wenig stabilen Halter bzw. der weichen Oberschale fest. Beide liegen (von der Seite gesehen) nah beieinander. Und wenn nun die Anregung immer noch da ist, weil man z.B. einen schweren Kolben hat, wird der Krümmer trotzdem dauerhaft am Auslassstutzen zerren. Und auch wenn man es nicht stark wahrnimmt, wirken Kräfte und zwar immer schön hin und her (Biegewechselfestigkeit!). Bilder von abgerissenen Stutzen gibt's genug und ich kann mir gut vorstellen, woran das liegt. Da bin ich bei den teuren Alukits lieber vorsichtig und versuche einerseits die Anregung zu minimieren (Kolben etc. so leicht wie möglich) und andererseits den Auslass zu entlasten - darum Halter verstärken.

Naja, Kolbenbolzen wechseln ist eine Sache von einer Stunde und hatte bei mir den maximalen Effekt. Das bekämpft vor allem ein wenig die Ursache. Der schwingende Auspuff ist nur die Auswirkung. Aber wie Du meinst.

Leichteren, konischen Kolbenbolzen hast schon versucht?

Dir ist schon klar, dass das nicht aussagekräftig ist, wenn Du zwei Parameter änderst? Der Filter hat je nach Bohrungen oder auch nicht großen Einfluss auf die Luftmenge die durch di HLKD kommt. Ich vermute du bist einfach mit Deiner Bedűsung ziemlich daneben. Mach Dich am besten erstmal mit den Basics vertraut.

Ich fahre gerade einen Versuch bei dem ich beim SIP R3 auf 225 Sport nur den Halter versteift habe. Die Verbindung Krümmer zu Body habe ich bewusst weg gelassen. Bin sehr zufrieden, die Situation hat sich im Vergleich zur vorherigen S Box3+ nicht verschlechtert. Das bestätigt ein bisschen meine Vermutung, dass das Problem eher der Halter ist. Verbindung Krümmer zu Body kann aber sicher nicht schaden.Glaube aber es reicht die mittlere eingezeichnete. Würde nur schauen, dass das nicht nur einzelne Punkte sind, damit sich die Belastung verteilt. Sonst reißt es dort evtl. Hab hier nur ein zwischen Stadium: In deinem Fall, mit der Sprint Befestigung, würde ich auf die vordere Lasche gut was drauf braten. Ein paar Würste die bis runter zur Boxnaht gehen.

Die waren vermutlich gedacht, damit sich die stahlhülse bei Drehung nicht ins weiche Alu arbeitet... Oder meinst du Piaggio machte das zum Spaß? Die Hülse hab ich innen einfach vorsichtig Ausgeschliffen. Das sind nur wenige müh die fehlen...

Ich habe beide S-Box3+, auf Malossi Sport und BGM187. Beides anscheinend original Piaggio Töpfe. Aber der 200er ist wirklich deutlich lauter und blecherner als der auf dem BGM187. Beide haben ne humane Verdichtung mit 11:1. Auf Tour fand ich die 200er S-Box gar nicht so störend, aber in der Stadt und im Wohngebiet ist das schon auffällig. Darum habe ich den jetzt gegen den SIP R3 getauscht und das ist deutlich angenehmer. Dumpfer. Aber auch spürbar weniger Leistung. Meine Vermutung war, dass da vielleicht die Qualität der Piaggio Basis unterschiedlich war, oder aber innen was verändert wurde, damit der 200 er mehr Durchsatz hat.

Das schon. Ich meinte eher, wenn der Riss Richtung Quader wandert. Aber der ist ja deutlich massiver als das Originalteil, also alles gut.

Ja genau, bin mit der LLGS auch eher zu fett. Methode ca. 500 zu fett. Dann passiert das Nachzünden eher nicht. Hatte aber in letzter Zeit versucht, das Fettstottern bei kleinem Schieberhub mit minimal magerer LLGS zu kompensieren. Dann kommt der Effekt irgendwann. Hängt aber auch von Motor warm/kalt ab

Schau dir mal den originalen Filter mit seinem groben Gewebe und dagegen ein modernes Filtervlies an... Sofern die Vergaserwanne dicht ist, findet man am originalen Luftfilter doch eher selten Dreck den er zurückgehalten hat. Wenn es Dir um eine echte Filterwirkung geht und nicht nur um die Funktion eines Siebs für Grobes, dann bau Dir doch gleich was Richtiges ein. Allerdings solltest Du bedenken, dass man den dann auch regelmäßig reinigen können sollte. Denn nur so funktionieren moderne Filter. Auch Piaggio hat sich das wohl gedacht und darum hat die Cosa einen richtigen Plattenluftfilter zum Herausnehmen unter dem Sitz spendiert bekommen.

Ja genau, das Loch war auch bei mir das Problem. Aber ohne den Mutternkäfig abzunehmen, bin ich nicht an das Loch zur Erweiterung gekommen.

Ja... Das habe ich mich auch lange gefragt, so ganz ist mir das auch noch nicht klar. Mit der LLGS Richtung fett lässt sich das nach meiner Erfahrung in den Griff bekommen. Was sagt @Crank-Hank dazu?

Super ausgefallenes Projekt und spannend zu lesen! Keine Ahnung, ob Du Dir darüber Gedanken gemacht hast: Ich bin nur ein Hobby-Festigkeitler, hätte aber bei der mittleren, zylindrische Aufnahme mit der scharfen Kerbe am Übergang zum Quader ein wenig Bedenken wegen Kerbwirkung bzw. daraus resultierender Rissbildung. Das Original hat da ja nen schön großen Radius als Übergang. Das Teil wird im Betrieb über die geänderten Hebelverhältnisse vermutlich hochbelastet und im Falle eines Ausfalles wären die Folgen wohl dramatisch, weil der Dämpfer in den Boden fallen und Dich u. U. aushebeln würde. Aber ich habe keinen Plan, welches Alu Du verwendet hast und wie die Dimensionierung im Vergleich zu den auftretenden Kräfte ist...der Mittelteil ist ja deutlich dicker als original... ist vermutlich halb so wild...

Ich hab zwar keine 8" aber ich hätte gesagt, dass der Krümmer nicht weiter nach unten zeigt als original, wenn Du den Halter entsprechend bearbeitest (wie ich eine Seite weiter vorn) . Das Bild auf der HP von SIP mit den stark nach unten zeigenden Krümmer hat mich lange sehr irritiert und vom Kauf abgehalten. Ich vermute, die haben das schon so vorgesehen, dass der Krümmer parallel zum Trittbrett verläuft, aber bei der Halterauslegung ging irgendwas schief. Evtl sind es aber auch einfach Fertigungstoleranzen...

Mit Schieberuckeln meinst Du das Nachschlagen bzw Zünden, wenn der Hahn zu ist oder? Klingt jedenfalls interessan! und in welche Richtung hast du verlängert? Hast evtl ein Bild?

Und du hast das sauber verglichen, indem du konsequent immer nur ein Teil getauscht hast? Dann Testläufe mit der Lambda Anzeige gemacht bei vergleichbaren Bedingungen (konstantem Schieberhub und bei gleichen Wetterbedingungen und Drehzahlen)? Und wo genau reagiert Dein Motor da besser? Ich frage, weil ich konnte da bei meinem Versuchen mit dem XX34 bei Schieber voll auf keinen messbaren Unterschied feststellen und bei Halbgas hatte ich für mich folgendes notiert: Standardschieber+BE2 = "glatter" Schieber+BE Xx34 (ja klingt erstmal unlogisch...) Nachvollziehen kannst Du das hier Ich hatte mittlerweile schon die Vermutung, dass aufgrund der fehlenden Löcher im XX34 die Vorschäumung bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten, sprich sehr kleinem Schieberhub und niedrigen Drehzahlen, schlechter funktioniert, also die Zerstäubung nicht so gut ist und ich deshalb so eine Sabberei rund um die Wanne habe. Das zu verifizieren wird wohl aber dieses Jahr leider nicht mehr hinhauen.

Ja, den Aufriss hätte ich auch gleich gemacht, wenn einer dagelegen wäre. Aber ganz abgesehen davon ging es auch darum den Krümmer etwas näher ans Bodenblech zu bekommen.

Das war auch für mich der Grund den SR3 zu nehmen. Allerdings verspielt der die dadurch gewonnenen "Punkte" durch seine miserable Passgenauigkeit. Ohne Schweißgerät hätte ich meinen nicht montieren können, ohne alles zu verspannen und drauf zu würgen. Da ist mir der Alustutzen vom Malle zu schade für. Was nun? SIP Road 3 oder Viper?

Vielleicht hilft Dir das: Sprayback habe ich auch, hinten ist bei mir immer alles versaut (offenes LLGS Loch). Aber mir ist aufgefallen, dass das nur der Fall ist, wenn ich mit sehr kleinem Schieberhub fahre. Beim Abstimmen ist mir das extrem aufgefallen, weil ich zuvor sauber gemacht habe und dann lange und konsequent nur den kleinen Hub gefahren bin. Ich denke das ist ne Kombi aus zu fett und langsamer Strömungsgeschwindigkeit. Zumindest habe ich keine bessere Erklärung dafür.

Hast Du nen link? Finde nämlich keine 1W...