Pholgix

In Auslassstutzen ist nicht rund?? Schlauch umklappen und dann 2-3 Kabelbinder drum, die Öffnungen verdreht zueinander und alle ganz nah beieinander, dann wird das dicht und hält auch. Öliges sollte natürlich vorher entfernt werden. Der Schlauch-D sollte etwas kleiner als der Stutzen sein

Das ist doch super simpel: Im Prinzip brauchts nur nen Fahrradschlauch. Wenn Du nen Ansaugstutzen fährst: Ventil raus, den Schlauch teilen und kürzen, doppelt nehmen, über den Auslass und Einlass stülpen, 2x Kabelbinder drum, Messgerät auf das Ventil, aufblasen fertig. Beim Si Vergaser nimmst du den Rest vom Schlauch, schneidest ihn längs auf und machst zwei Löcher im Abstand der Stehbolzen an der Dichtflächen. Vergaser auf die "Gummidichtung" und festziehen. Schlauch mit der einen Seite auf den Auslass auf der anderen Seite zwei Knoten. Fertig. Mehr brauchts echt nicht. Das ist nur Spieltrieb

Die Sache mit der Kausalität und der Korrelation... Ich halte das mit dem zu langen Schlauch auch für Unsinn. Siehe "Kommunizieren Rohen". Irgendwo hier im Forum habe ich dazu mal ein Experiment mit einem 2m Schlauch gepostet. Ich kann auch nicht verstehen, wo und wie ein Schlauch knicken soll, wenn man den vernünftig, wie original ablängt. Selbst wenn ich mich bemühe, da ne "Welle" rein zu bekommen schaffe ich das nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Schlauch verwendet wird, der nicht den originalen Spezifikationen entspricht und der Außendurchmesser zu gering ist. Luftblasen: nimm mal nen durchsichtigen Schlauch, fixiere ihn mit Berg und Tal und lass da Sprit durch. Du wirst sehen, wie die Luftblase in der 7mm Röhre vor dem Sprit her geschoben wird und sich nicht an der höchsten Stelle hält. Außer: der Gegendruck ist sehr hoch und es kann nur so "durchtröpfeln". Darum: alle Strömungswiderstände durch Engstellen verringern hat m. E. die oberste Prio. Und: Hast Du mal am "Chinesenhut" die Schraube aufgedreht und die Leitung so bei Inbetriebnahme entlüftet? Das geht ruckzuck und dann hast du sicher keine Luftblase mehr drin. Mache ich an jeder meiner Kisten so und ich hatte wirklich noch nie Probleme, außer eben, es gab irgendwo eine der bekannten Engstellen. @Micky999 Ich würde mal wirklich jeden Teil der Spritversorgung durchgehen und schauen ob es da Engstellen gibt. Z. B. auch der Schraubstutzen am Vergaser. Der ist gern mal etwas eng. Allerdings wird der letzte Liter Sprit, wie auch bei der PX, eher langsam rausfließen und vor allem mit Tuning sollte man rechtzeitig tanken!

Ja, ich werde noch die zwei Originalfelgen lackieren lassen. Was besseres fällt mir derzeit nicht ein. Die Trommel will ich ungern tauschen....Vielleicht gibt's ja Zubehörfelgen die etwas engere Toleranzen haben?

Heute mal versucht, ne Abdichtung der LLGS bei den PX alt Wannen zu finden, ohne dauernd den verschmodderten Gummi rauspopeln zu müssen. Ich justiert da je nach Wetter und Höhenlage öfter mal nach und lass den drum meist ganz weg. Die Sauerei da hinten nervt mich aber... Erster Versuch war ein Stück dicker Schlauch den ich zurecht gestützt habe, leider war der Durchmesser außen etwas zu klein und der Einbau des Vergasers etwas zäh wegen der Stehbolzen. Dann ist mir dieses geniale Stück Gummi in die Hände gefallen: Dürfte von ner Zündspulen oder so sein... So schaut es von oben aus: Vergaser einfädeln geht super, Schraube kann drin bleiben und der Gummi dichtet ringsum ab. Das wird jetzt mal so getestet, hoffe der ist benzinresistent Sonst muss halt doch der 3D Drucker herhalten.

Geiles Profilbild übrigens

Oh ja, genau! Falsch im Kopf gehabt. Ist ja echt mickrig

Ja, die gibt's auch in D, aber 3W ist, wenn ich mich recht entsinne, zuviel. Original waren bei meiner MV150s2 6V mit weniger Watt drin... Weiß gerade nicht ob 1.5 oder 2W. Zumindest aber ich damals vergeblich nach dem passenden 12V Ersatz gesucht. Der, der die Tachos restauriert hier im forum hat glaube mal geschrieben, dass die drei Watt bei manchen Modellen die Mimik verschmoren. Ich muss aber sagen, ich habe die drei Watt in meiner Sprint und auch meiner Motovespa drin und konnte das nicht feststellen. Wollte das nicht unerwähnt lassen...

https://www.sip-scootershop.com/de/product/soffittenfassung-tachometer-sip_14171700?q=Tachobeleuchtung sprint Das hast du? Wird wie ein Bajonettverschluss eingehakt Originale kleine Soffitten mit der originalen, kleinen Wattzahl gibt's aber glaub nirgends.

Anderes Thema, das mir neulich aufgefallen ist: Meine MV 150 S2 hat einen geringfügig kleineren Felgen Innendurchmesser am Sitz als Piaggio Felgen. Auch der Sitzdurchmesser an der Trommel ist etwa 0,3 mm kleiner als beim Piaggio Pendant. Wenn man nun eine Piaggio Felge auf einer Motovespa Trommel montiert, ergibt sich daraus ein erhöhtes Spiel im Sitz von etwa 0,5 bis 0,6 mm. Das kann schon massiv stören und vor allem an der vorderen Trommel zu pulsieren beim Bremsen führen. Ich habe diverse Male meine Vorderbremse zerlegt, bis ich geschnallt habe, woher das pulsieren und rubbeln beim Bremsen kommt! Als Zwischenlösung zentriere ich nun die Piaggio Felgen auf der Motovespa Trommel mit Hilfe zweier 0.3mm Blattlehren ( zuvor natürlich das Spiel ermitteln) .

Das ist vermutlich wie bei PX alt, Sprint und 150S2: Die Reduzierhülsen gehören da bei der Kupplung nicht rein, auch wenn viele hier was anderes behaupten! Auch bei einer VNB haben wir vergeblich versucht, das Ding da ordentlich rein zu bekommen, bis wir geschnallt haben, dass das da überhaupt nicht reingehört! Leuchte mit der Taschenlampe mal von der Rohrseite rein und du siehst exakt den Sitz für eine Außenhüllenhülse mit dem Durchmesser der alten, originalen Hüllen (habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube 6.x mm) . Weil SIP und Co meinen, alles verbessern zu müssen, machen sie die Außenhüllen größer und darum passen sie nicht mehr in den originalen Sitz. Deshalb wird eine Reduzierhülse als Lösung vorgeschlagen was aus meiner Sicht völliger Blödsinn ist, weil das nicht sauber sitzt oder gar nicht erst rein passt. Ich nehme nur noch die SIP Edelstahl Premium Dinger, deren Hülse ist relativ klein. Ich stauche die Blechhülse dann mit einer alten Crimpzange für BNC Stecker(6 Eck) , so passen die dann gerade so wieder in den originalen Sitz. Alternativ habe ich auch schon mal eine Hülse mit passendem Durchmesser separat gekauft und wenn man den Gummi der Hülle abpopelt, passt diese Hülse auch wieder drauf und man hat wieder den passenden Durchmesser. Nachtrag: Wichtig ist hier, dass die Bohrung so klein ist, dass die Teflon- oder PE-Seele nicht herausgezogen werden kann! Hier zur Verdeutlichung an der 150s2: Hier erkennt man die gestauchte Blechhülse ansatzweise:

Man sollte dabei nicht vergessen, dass das große Volumen unter dem Loch ja auch in gewissem Maße Puffern kann, weil Luft ist ja bekanntlich kompressibel. Will sagen: da wird bei einem kurzen Hahnaufreissen nicht gerade sofort ein massiver Druckabfall stattfinden. (hatte ja tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt einen Drucksensor ins Loch und in die Box zu halten) Andererseits ist die Vorstellung, dass das Loch nur so groß sein muss, wie der Vergaser, wohl auch nicht ganz korrekt. Bei Flüssigkeiten ok... Aber Luft ist eben kompressibel. Und wenn da das Loch am Drehschieber aufgeht, entsteht ein ordentlicher Impuls. Dazu schwingt die Luftsäule in den Hohlräumen ja auch noch munter hin und her. Und Reibung und Luftverwirbelungen an den Kanten spielen ja auch noch eine Rolle. Ich meine, es wird sicher nicht schlecht sein, wenn die Öffnung etwas größer wäre. Aber ja, es tut weh an ner T4 rumzuschnibbeln! Evtl. reichen ja auch 2-3 Bohrungen im Steg oder sonstwo. Kannst ja mal am Prüfstand Stück für Stück testen.

Nope. Sind beides die originalen 150er LML Zylinder überarbeitet, so dass mit der originalen 54er Welle 125ccm raus kommen. SIP verwendet dabei einen umgearbeiteten Malossi Kopf mit zentralem Brennraum. SC den 125er Piaggio Kopf, der leicht überdreht wurde, damit die Verdichtung passt. SIP verwendet augenscheinlich einen hochwertigeren Fremdkolben mit Stahlringen, SC augenscheinlich den Standardkolben mit fetten Guss ringen. Ich würde auf jeden Fall den SIP nehmen.

Heute habe ich mal noch die originale Motovespa Felge auf die Trommel gehalten und diese hat nur etwa 0,2 bis 0,3 mm Spiel! (die Piaggio hatte 0,5) Jetzt muss ich bei Gelegenheit erstmal alle Piaggio Felgen drauf halten und schauen ob es da einfach so ne große Fertigungstreuung bei Piaggio gibt...!

So sieht jetzt die aktuelle Ersatzradhalterversteifung aus: Neu geschweißt (durchgängig an der Spritzwand), dazu ein Edelstahlblech das mit dem Halter verschraubt und in Zukunft als Batteriehalter bzw Werkzeughalter dienen soll. Ideal wäre gewesen, wenn das Edelstahlblech noch mit der Spritzwand verschraubt wäre. das war mir aber zu viel Aufriss. Ich hoffe das hält so für immer!

Hab ich dieses Jahr an zwei PX von 1981 gemacht. Die Seilzughüllen bekommen meist irgendwo einen Riss (Lenkerübergang) dort dringt über die Jahre Wasser ein und der Zug und die Hülle fangen an zu rosten. Dann wirds eng und irgendwann geht nichts mehr. Da kann man Öl rein träufeln wie man will, das löst das Problem meist nur temporär und auch nicht vollständig. Dasselbe kann übrigens auch bei Teflon bzw. PE Hüllen passieren, da ist Wassereinbruch meist noch übler, weil man geneigt ist, die nicht zu schmieren und die darum noch schneller rosten. Ganz toll sind die SIP Premium aus Edelstahl: Da rostet zwar der V2A Innenzug nicht, dafür aber die Hülle (sobald Rissig) und würgt wie die Prostata den Harnleiter bei Opi den Innenzug. So habe ich den vorderen Bremszug von SIP wegen Rissen nach zwei Jahren direkt wieder tauschen dürfen. Zuletzt hat die Vorderbremse einfach halbblockiert. Vermutlich hast Du das Problem nicht nur am Gang zu sondern auch bei der Kupplung und der Bremse. Darum: Tu dir selbst einen Gefallen und zieh die ganzen Züge raus, beurteile sie und bau bei Bedarf neue ein. Bei Rost ersetz auch gleich die Hüllen. Bedenke aber, dass die meisten Nachbauhüllen qualitativ nicht an das Original herankommen!

Auch geil! ... Benzin UND Diesel Das Topic hat mir den Feierabend verschönt!

Wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt oder mit dem Oszilloskop spielt, wird man feststellen, dass das Signal vom induktiven "Schalter" (das schwarze Ding auf der ZGP) nicht aussieht, wie man sich das idealisiert vorstellt: nämlich eine Art Pyramide mit genau einem Impuls. Stattdessen gibt's da gewisse Überhöhungen und Krater. Das liegt daran, dass die beiden Magnetzungen quasi von links nach rechts über die Spulenpole huschen und nicht einfach schlagartig da sind. Heute, mit den mannigfaltigen elektronischen Möglichkeiten, gibt's moderne Zündung die das vermutlich über heutzutage billige Elektronik lösen und ein deutlich schöneres Signal liefern. Nach meinem Verständnis ist der PiFi (Pickup Filter) ein einfacher Tiefpassfilter der, einfach gesagt, aus dem Vulkan ein Matterhorn macht. In Spezialfällen braucht es dieses Filter zur eindeutigen Erkennung des Zündimpulses. Z.B für die "moderne" kytronic, die bei mir übrigens auch hervorragend ohne PiFi funktioniert. in welchen Fällen man das PiFi benötigt, steht so aber auch auf der HP beschrieben. Warum Deine Zündung sich verstellt hat, würde ich folgendermaßen erklären (Achtung Mutmaßung): Stell dir das Schnittbild eines Vulkans vor. Mit dem PIFI machst du aus dem "Vulkan mit zwei Spitzen" ein "Matterhorn mit einer Spitze" in der Mitte. Die erste "Vulkankante" ist beim Drehen zeitlich früher dran, als die Spitze des Matterhorn (Vulkan gefiltert), wenn Du beide mittig übereinander legst. Comprende? Irgendwo geistert hier auch eine oszilloskopmessung herum, wen es genauer interessiert.

Aus meiner Erfahrung mit einem klappernden Pinasco: irgendwann (vielleicht 1-2tkm) sieht man das dann schon am kolbenhemd und zylinder. Genau da wo er kippt. Das klappern wird dann logischerweise mit der Zeit stärker. Optimal ist das nicht.

Ach krass ich wusste gar nicht dass die T5 limaseitig was anderes drin hat. Hast du mir Maße und ein Bild? Finde nichts in den Shops...

Bin gerade an einem Wikiartikel zu den Silentgummis der Traverse. Kann mir jemand sagen: - ob alle Motovespa Oldies bis 150 ccm den selben Aufbau der PX125 (1x Gross 1x klein) haben? - Oder gibt es Modelle die die PX200er Gummis drin haben? - welchen Aufbau haben die T5 Kopien der Spanier? Bei der 150s /2 weis ich es.

Wäre mir zu heikel. hab einfach schon zu viele schlechte Erfahrungen mit (dauernd) schwingender Belastung von Edelstahl gemacht. kein Plan wie dick der Draht ist und wie stark das Mesh zum Schwingen angeregt wird (Ansaugung, Motorvibs), aber ich würde das im Auge behalten.

Gibt's da was Neues? Evtl. ein Leistungsdiagramm? Läuft das vibrationsfrei?

Danke, ich könnte eben einen günstigen originalen bekommen, der allerdings durchbohrt ist, drum die Frage.

Das klingt für mich ziemlich eindeutig nach Kolbenkippen aufgrund Kolbenlaufspiel größer als 11/100. Hatte mal einen Pinasco auf 11/100 honen lassen, nach einem kurzen Reiber und minimaler Bearbeitung am Kolbenhemd mit feinem Schleifleinen hatte ich plötzlich auch dieses Geklackere. Bei weiteren Zylindern ist mir das auch schon aufgefallen. Kannst mal ausbauen und den Kolben in die Buchse schieben, dann Blattlehren im Bereich der Überstromfenster zwischen Kolben und Zylinder Laufbuchse schieben und das Spiel grob messen. (geht auch bei nicht vollständigem Ausbau. Das ist natürlich nicht hochpräzise wie das der Motorinstandsetzer machen würde, aber reicht meist vollkommen aus um Klarheit zu bekommen. Kann man so ohne Probleme fahren allerdings wird man irgendwann Verschleiß am Kolbenhemd und Zylinderlaufbuchse sehen und aufgrund dessen wird das Geklacker im Leerlauf immer lauter. Nach meinen Erfahrungen aber erst nach etwa 3 bis 4000 km.