Pholgix

Ob man hier perfekte Schweissnähte braucht, lass ich mal dahingestellt. Sicher ist, dass das am Ende keine zahlen wollen würde. Gut finde ich bei der neuen Version, dass die doppelten U-Bleche weit nach vorne gehen und auch recht weit Richtung Krümmer! Aber dass das U-Blech nicht durchgängig angeschweisst ist, verstehe ich absolut nicht! das ist am falschen Ende gespart und ich vermute, dass es in kürzester Zeit die ersten Risse im 90° Knick der Stehbleche geben wird! Aus meiner Sicht ist das Wichtige nicht unbedingt die Verbindung zwischen Krümmer und Brotbox, sondern eine ausreichend steife Aufhängung des Korpus' an der Traverse, damit dieser 'Freiheitsgrad', nämlich das "Schaukeln" um die Traverse, eliminiert ist. Dann macht auch der Krümmer (sofern steif genug) nicht mehr allzu viel, zumindest wenn er am Stutzen geklemmt ist. Beim O-Ring Stutzen ist die Verbindung Krümmer-Box wiederum sicher sinnvoll! Das 'Schaukeln' kann man z.B. mit einer Stroboskoplampe ganz einfach sichtbar machen, wenn man den Motor hochdreht. Je nachdem wie stark die Anregung aus dem Kurbeltrieb eben ist, ist das mehr oder weniger erkennbar. Dass das mit original Rally-Kurbeltrieb und Polrad nicht der schlechteste anzunehmende Fall ist, dürfte euch klar sein oder? Insofern macht für mich ein Dauerlauf-Test auf diesem bezüglich Festigkeit nicht ganz so viel Sinn. Ich beschäftige mich beruflich u.a. mit Versuchen zur Bauteilfestigkeit und auch meine Erfahrung mit meinem 5-6 Boxen sagen mir mehr als deutlich, dass die Aufhängung das eigentliche Problem ist. Darum sind alle meine Boxen an der Aufhängung mit durchgängigen Schweissnähten versehen und mehrere Auftragsschweissungen vom 'U' bis zum Krümmer sollen die Schwachstelle zwischen Ende U-Blech und Krümmer beseitigen. Spätestens aber, wenn man sich das aktuelle Bild einer Polini Box im Polnini Box Topic auf Seite 43 anschaut, sollte jedem ein Licht aufgehen was da falsch läuft: Dabei macht schon Piaggio mit dem schweren T5 Auspuff vor, wie man es machen sollte! Die haben das schon in den 80ern ausgeknobelt: - Massive und breite U-Aufhängung (in beide Richtungen: quer und längs!) - Halterung Aussen ringsum durchgängig verschweisst UND flächig verbunden über Punktschweissungen (geändert auf Hinweis von Crankhank) - Sicken zur Versteifung der Aussenhülle, gegen Biegen (vor allem oben wichtig) - Krümmer und Body im vordersten Bereich (einfachst&billig!) gekoppelt Ich meine, diese Verbessserungen sind ohne grosse (Zusatz-) Kosten und Aufwand möglich. Wenn ihr das umsetzen würdet, die Passgenauigkeit gut und der Klang halbwegs leise ist und er vor allem auf die Oldies ohne Modifikationen passen würde, dann wäre der Auspuff zumindest für mich defintiv ein Polini-Killer!

Klassiker. Der komplette body "schaukelt" um die Aufnahme. Dauerschwingversuch. Das MUSS irgendwann reißen. Wenn dein Motor stark vibriert hält die neue vermutlich genauso lang. Ich habe das Gefühl das Blech der Polini Box ist relativ dünn und ohne eine Versteifungsschweissnaht Richtung Krümmer, passiert das wieder.

Oder Ramón in der Lackiererei hatte schon die Farbe für die neue drin...

Ja die schraube geht von hinten nach vorn.

Das AEM UEGO ist da auch ziemlich gut. Das passt ja die Helligkeit an die Umgebung an. Egal wie hell die Sonne ist, man kann die Anzeige immer klar erkennen. Die LEDs im Kreis sind auch noch da, aber die beachte ich eher selten.

Ich hatte zuletzt bei den Lusso kreuzen den Eindruck, die sind neuerdings nicht mehr wie früher, sprich Lieferant gewechselt. S. o. Meist "wechselt" dann ja auch die Qualität von akzeptabel zu "asiatisch".

Kann dir mal noch Bilder auf dem Rechner raussuchen, wenn das hilft?

Aah, nu is klar

Wenn man deine Beiträge vorne liest, hat man das Gefühl, dass Deine Lima abgeraucht ist, weil du keine Batterie am Regler hattest. Es ging ja davor um den Regler Auf fully DC umzubauen, ohne irgendwas dran, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber egal anders Thema.

Verstehe Dich nicht, macht irgendwie keinen Sinn was Du schreibst.

Nice - und sogar extra den 3D Drucker bemüht! Hast du geschweißt? Mein Eigenbau macht leider Probleme. Kommt nicht auf Spannung. Mindestens eine der Zellen scheint im Eimer zu sein. Muss mal gucken, ob das eine von denen aus dem defekten Pack ist, oder von den neuen. Meine Vermutung ist, dass ich entweder vielleicht doch etwas zu viel Hitze reingebracht habe oder dass die Zelle eben schon einen Vorschaden hatte.

Kann es nicht genau sagen, aber es sieht aus der Erinnerung genauso aus wie bei der Sprint. Worauf willst du raus? Dass Dein Lenkrohr nicht zur Vespa gehört?

Welche ND hat Du jetzt verbaut?

Stanzen? Aus Blech? Dir ist klar, dass da schon Kräfte wirken? könnte mir aber vorstellen, dass SIP da ein Interesse daran hätte, ne entsprechende Platte zu fräsen. Wo doch mittlerweile einige MV hier herum fahren. SIP verkauft ja auch nur den Stator von vape mit ner passenden Adapterplatte.

oha, ja das sieht ganz anders aus. Durchmesser ist deutlich größer.

Ja ohne. Ah ok, war mir nicht bewusst, aber klingt einleuchtend ...dann probiere ich das bei Gelegenheit nochmal mit ner 55W Halogenbirne dran.

Das Problem ist halt der wärmeisolierende Lack... Ich überlege, einen Aluwinkel als Kühlrippe drunter schrauben. Elektriker sehen üblicherweise zur Sicherheit lieber mehr als eine Masseverbindung vor und diese sollte dann auch möglichst "direkt" ( also Strecke des geringsten Widerstandes) sein. Das ist z.B bei der original PX CDI das gelbe Masse Kabel, und der Grund warum diese auch ohne das Kabel funktioniert: Weil eine weitere Masseverbindung vorhanden ist.

Leitet das Gehäuse wenn es geschlossen ist die Abwärme des Reglers irgendwie nach außen? Könnte mir nämlich vorstellen, dass der Regler auf Dauer schaden nimmt, wenn er permanent zu heiß ist.

Hat das Ding mal jemand bestellt und modifiziert? Ist zumindest bei LTH lieferbar....

Das ist bei jeder Trapezlenker-Vespa so, die ich bisher gesehen habe. Egal ob spanisch oder Italienerin oder deutsch. Das Problem ist nur, dass die neuen "Premium-", "performance-" oder superduper-Zughüllen einen größeren Durchmesser haben, weshalb auch die Endkappe größer ist, meist 6.5 mm. Darum passen die nicht mehr in den originalen Sitz mit 6 mm Bohrung und deshalb wird von den Shops als Lösung die Reduzierhülse der Schaltung genannt...ich bin davon nicht so ganz überzeugt, denn wirklich sauber sitzt die auch nicht. Ergo, entweder originale Hüllen verwenden (dann ist es im Bereich Lenkkopfübergang auch nicht so eng) , oder die Endkappe solange mit einer geeigneten Zange stauchen, bis sie rein passt. Ganz ohne Endkappe ist nix, weil sonst die Teflon oder PE Inliner raus wandert.

wenn es eine Kurbelwelle mit spitzem Konus wie bei der MV 150s2 oder GS150 (gleiche Kurbelwelle) passt die Version für Sprint, die hab ich in der 150s2 verbaut . Konusmaße kannst im Wiki finden.

... und wenn es dann nach dem Abstimmen immer noch vibriert, lies Dich durch das Vibrations topic von Crank-Hank.

MIT dem Vape 102-3 Regler ?

Ich habe weder eine Querbohrung aufgebohrt, noch das Loch der schwimmernadel vergrößert, noch sonst irgendwas modifiziert an dem schwimmerkammerdeckel - und ich kann Vollgas fahren bis zum Abwinken, ohne dass es was leer saugt oder abmagert, ok... beim letzten Liter im Tank bin ich vorsichtig, aber das ist ein Druckproblem. BGM 187, Malle 225 jeweils Trichter und S-Box3+. Manchmal sollte man weniger YouTube glotzen und sich stattdessen mehr selber rantasten.

Perfekt! Hab ich nicht gesehen...