Pholgix

Ok das ist krass, hört sich tatsächlich nach Spritmangel an. Tank war voll beim Test nehme ich an? Dann würde ich mir den Vergaser nochmal genauer anschauen, gerade beim SPACO... Mein Schlauch ist immer so lang, dass ich den Tank rausheben und quer aufs Chassis stellen kann.

Sicher nicht! Das ist zig-fach weiter gereichtes Märchen aus youtube Videos. Hab ich mal getestet, weil mich das Gelaber nervte: https://www.germanscooterforum.de/topic/403790-benzinhahn-fast-flow-selbst-gebaut/?do=findComment&comment=1069481144 was hast Du für einen Düsenhersteller? Nach meinen Erfahrungen mit ähnlichem Setup und AFR Gerät hätte ich gesagt die 55/160 ist etwas zu mager. Wobei ich den Eindruck habe, dass eine 55/160 SCL (Spaco) etwa wie ne 58 oder 60/160 von KMT ist. Dann würde es evtl. wieder passen. Ich glaube bis 1/8 Gas wirkt die Einstellung der LLGS. Bei mir gibt es da einen harten Sprung bei 1/8 Gas von AFR 13 (trotz viertakten) auf stark zu fett (10.5-12), je nach Drehzahl und steigt dann mit Drehzahl weiter an Richtung mager. Vielleicht ist das der Effekt den Du auch beobachtest? Wenn ich mir ne 60/160 statt der 65/160 einbaue, stimmt AFR untenrum halbwegs, oben wird das aber aufgrund der 160er Luftbohrung in der ND deutlich magerer. Wie misst Du den AFR Wert im ND Bereich? --> Konstante Drehzahl, konstante Schieberstellung für mehrere Sekunden, z.B. am Berg, mit Bremseingriff?

Normal würde man Strom mit einem halbwegs präzisen handelsüblichen Multimeter inline messen. Da kriegströme aber üblicherweise sehr klein sind, wird das nicht funktionieren. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten musst mal googeln. Stromzangen Transimpedanzverstärker oder mit einem Shuntwiderstand.

Ich kann ja nicht verstehen, wie man so heiß auf ne Karre mit 10% - 20% Restlack sein kann... In 20J wird man wohl über die "O-Lack" Kisten so denken wie heute über die ganzen Cutdowns der 90er und 2000er Aber jedem das seine, muss schließlich nur einem selbst gefallen ! Bin schon gespannt, wie das Chassis ausschaut! Nach meinen Erfahrungen mit der hellblauen ist der Lack von damals leider nicht sonderlich strapazierfähig und blättert schon vom Anschauen ab.

Ja, kostet und wenn es dumm läuft fehlt der versprochene Balancer! @dolittle Läuft noch nicht will mir da erst noch ein Halter bauen und will die Lima noch auf fully DC umstellen. Ich wüsste nicht warum das nicht laufen sollte.

Danke fürs Teilen! Da hattest du ja noch Glück dass die Karre nicht abgefackelt ist!

Achtung mit dem Sitzpolster von Zangheratti: Die Sitzbänke unterscheiden sich je nach Baujahr etwas in der Länge und das Sitzpolster ist dann bis zu 10mm zu kurz und das sieht man dann durch den Bezug. Verlängern sieht man auch. Das trifft bei mir auf 2 Bänke vor Baujahr 1981 zu.

Wo soll denn da bitte eine "riesige Luftquelle" entstehen? Das Loch bzw. der Tunnel zum Rahmen allein bestimmen den Luftdurchsatz und den vergrößerst Du mit einem größeren Deckel nicht! Somit hast du auch nicht mehr Luftzufuhr. Klar, möglicherweise gibt es einen kurzzeitigen Effekt beim Gas aufreisen. Allerdings merke ich auf der Straße keinen Unterschied zwischen meinem selbstgebauten kleinen und großen Deckel (beide haben viel Platz über dem Trichter). Durch den größeren Deckel beseitigst du aber die Engstelle zwischen Trichter und Deckel Oberseite, das haben die Prüfstandsläufe weiter vorne meines Erachtens klar gezeigt.

Alu hat meist schlechtere Eigenschaften bezüglich Dauerfestigkeit und ist mir schon zu oft kaputt gerappelt. Außerdem habe ich die Aluschweißen Funktion meines Schweißgeräts noch nicht getestet. Edelstahlschweissen läuft und das Zeug liegt hier rum

Ging ganz gut, hab jetzt einfach mal drauf los gelötet: Ich denke wichtig ist einen guten Lötkolben mit mindestens 100 Watt Leistung und einer massiven Spitze, die als kleiner Wärmespeicher dient, zu haben. Ich hab die dicke Lötspitze von meinem alten Lötkolben vorne so angeschrägt, dass maximal viel Kontakt zur Lötfläche da ist. Mit dem kleinen regelbaren ERSA 100W und der dicken Spitze ging es aber auch sehr gut. Außerdem wichtig: Flussmittel und so einen Glasfaserpinsel! Zuvor noch einige Videos von Andreas Schmitz angeschaut, aus dem man viele wichtige Informationen bekommt. Z. b. : Da habe ich dann auch gelernt, dass man den Pluspol mit einem nicht schmelzenden Pappring zusätzlich isolieren sollte, um Kurzschlüssen bei Hitzeentwicklung vorzubeugen! Damit die Akkus nicht zu heiß werden und man zur Not schnell runterkühlen kann, hatte ich einen feuchten Lumpen daneben liegen. Da der Pluspol erhaben ist und drunter erstmal Luft kommt, ist er unproblematischer. Am Minuspol ist es dann hier und da doch heißer geworden als ich wollte, aber ich konnte keinen negativen Effekt bezüglich Spannung messen. Da ich noch keinen Batterietester habe, konnte ich einen eventuellen Kapazitätsverlust nicht messen. Ist mir aber auch wurscht. Im Prinzip brauche ich nur einen kleinen Puffer und ob es am Ende zwei oder 2,2 Amperestunden sind, spielt keine Rolle. Weil die Lötfahnen teilweise noch bzw. schon dran waren (würde die Akkus zukünftig ohne Lötfahnen bestellen) habe ich einfach die verlötet, das ging auch hervorragend. Ich denke wichtig ist, dass der Aufbau halbwegs symmetrisch ist, von den Widerständen her. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass die Verbindungsstrips von CS-electronic aus billigerem vernickeltem Stahl sind (schlechtere Leitfähigkeit) und nicht wie qualitativ hochwertigere aus Reinnickel. Kupfer wäre ideal, da es eine ca 4x höhere Leitfähigkeit als Nickel hat. hab ich hier auch mal eingebaut (0.8er Draht, ist aber oversized) : Optimaler wäre sicher überall denselben Querschnitt zu verwenden! Ich habe zum Testen mal eine Halogenbirne mit 55 Watt 5min dran gehalten und gemessen, ab welcher Spannung das BMS abstellt - es hat tatsächlich bei exakt 10.00 Volt abgestellt und man konnte den Akku durch kurzes Anschließen ans Ladegerät wieder aktivieren. Den Akku habe ich dann zum Teil noch mit selbstlöschendem Schaumstoff (selbstklebend) aus dem Zugemüse der intact Batterie gepolstert, damit er gegen mechanische Beschädigung geschützt ist. Ich hoffe dass da nicht zu viel Wärme entsteht und die "Isolation" kontraproduktiv ist. Beim BMS muss ich mir noch was einfallen lassen. Passt so jedenfalls hervorragend zwischen den Ersatzradhalter meiner MV:

gibt es auch beim SCK, da stehen sich ein paar Infos dabei. 30W hat das Ding, vermutlich wenn alles an ist. Sollte also ordentlich hell sein! https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-set-italkast-led-3000lm-rechteck-vespa-v50-special-itka003 Hier sogar verfügbar: https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/frame/lights/headlamp-unit-led-italkast-for-vespa-50-special.2.1.66.gp.13031.uw Zum Vergleich: das Teil von highsider hat 12W und 19W bei Abblend- bzw Fernlicht. Wobei ich das Gefühl habe, im Fernlichtmodus ist beides an. https://m.louis.de/artikel/highsider-led-scheinwerfer-dual-stream-schwarz/10032589?list=ca2f5e7ce3f86a564c5f067dd55a229a&filter_article_number=10032589

Ja, den habe ich gestern beim stöbern sich entdeckt! Hat aber keine Zulassung. Hat vielleicht jemand einen alten fuffi SW rumliegen und kann die genauen Abmessungen mal posten? Ich schätze mal, das Gehäuse wird aus Alu sein und lässt sich sicher leicht bearbeiten/anpassen, allein die Scheibe da wieder ordentlich dran zu bekommen, wenn der äußere Rand weg ist, stelle ich mir schwer vor. Oder halt wieder hinter die streuscheibe vom original Scheinwerfer packen, dann sieht man auch das hässliche Design nicht gleich...

Passt der SIP Road XL unter ne Sprint ohne dass der Ständer oder die Ständerfeder anstösst? https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-xl_24162000 Hat mir vielleicht jemand ein Bild wie der montiert aussieht? Wäre klasse

Schonmal Edelstahl bearbeitet? Mit der Flex aussen - kein Ding, gibt nur Sauerei und Materialabnutzung. Innen wird es schwieriger, da braucht es Rundungen und es muss ein Halter "herausklappbar" sein. Und wenn z.B. mehrere Interesse hätten, könnte man ne Kleinserie machen.

Das ist doch das gesinterte originale Teil oder? Ich hatte auch schon mal so ein angeschliffenes Teil, da ging aber mal ein Kupplungsteil durch. Hat man auch am Deckel usw gesehen.

Definitiv! Aber es wirft auch Fragen auf, weil Manches plötzlich unlogisch erscheint. Aber man kommt wirklich an einem Tag weiter, als sonst über Wochen Probiererei. Geile Sache

Ich habe seit ca 3 Jahren eine LED Soffitte in meiner Sprint und MV hinten als Rücklicht im ac Kreislauf. Außerdem im Bremslicht ebenfalls eine LED mit BAxx Sockel. Habe auch schon ein paar mal gelesen, dass das nicht lange halten soll, warum das so sein soll, ist mir nicht klar: Eine LED ist im Prinzip ein einphasiger Gleichrichter. Im AC Netz ist die möglicherweise etwas dunkler, weil die zweite Halbwelle fehlt.

krass. Die gleiche Welle zuvor gehabt?

könnte ja sein, dass die das irgendwann geändert haben. Die Feder meiner zweiten Serie hatte ausgebaut 187 mm.

Um Verzug entgegen zu wirken kannst den Stutzen auch auf eine massive Metallplatte schrauben. Das fixiert ihn und führt Wärme ab. Alu wäre ideal. Dann immer nur kurz schweißen.

Das wird bei nächster Gelegenheit beim Kumpel ausprobiert! Da bin ich nämlich mittlerweile etwas ratlos, warum das Ding vibriert. Bin sehr gespannt!

Folgende Situation: Ich fahre ab ca 2500-3000u/min mit voll geöffnetem Schieber an einer leichten Steigung und beschleunige langsam im 4. bis 7500U/min. Schieber ist von Anfang an voll auf und bleibt die ganze Zeit komplett geöffnet: Bei 2500-3000 U/min bin ich bei stark schwankendem AFR zwischen 10.5 und 11.5 und der Motor sprotzt etwas herum. Ab 3500-4000 läuft er dann sauber und je weiter hoch die Drehzahl geht, um so höher wird der AFR, über ca 12.5 bei 5000, Richtung 13 bei 7500. Das lässt sich 1a reproduzieren. Nun die Frage: Lässt sich die (drehzahlabhängige) Förderkennlinie über die HLKD und das Mischrohr beeinflussen? Was muss ich da machen? Ich bräuchte ja bei hohen Drehzahlen minimal fetter und vor allem bei tiefen Drehzahlen deutlich magerer. Mitte soll so bleiben. Setup ist 150 BE2 HD145 auf Si26ER Trichter im BGM187 mit S-Box3+.

Genau, wobei wilde Fräsorgien am Kolben (alles probiert) meist nicht viel bringen, weil Alu sehr leicht ist und man am Ende vielleicht nur ganz wenige Gramm spart - das geht aber, je nach dem wie optimiert der Kolben schon ist, auf die Stabilität und die Laufruhe! Die Konstruktion der Kolben von Malossi, BGM und VMC sind schon wirklich ausgereift: Ein Kolben mit kleinstmöglicher Masse aufgrund der seitlichen Ausnehmungen und dem damit verbundenen kürzeren Kolbenbolzen (an dem kann man am ehesten Gewicht einsparen, da Stahl). Der Malossi Kolben wiegt z.B so viel wie ein originaler 200er Kolben! Und selbst große Bohrungen am Kolbenhemd bringen maximal zwei bis drei Gramm. Kolbenhemd kürzen macht auch keinen Sinn, das führt nur zu stärkerem Kolbenkippen und damit Gebimmel! (meine Erfahrung)

Hat nun doch ein paar mehr Tage gedauert bis zum test Die SIP Welle läuft in Verbindung mit dem BGM 187 zum Glück ebenso vibrationsarm, wie die alte Pinasco !

jau, werde ich... für meine andere Kiste. Aber erstmal muss das Ding zeigen dass es hält und die Vespa typischen Vibration das Teil nicht killen. Werde das dann anstatt mit nem Reflektor, auf Basis eines Edelstahlblechs versuchen. Das lässt sich gut polieren und sollte dann auch kaum auffallen hinter der Scheibe. So bliebe dann etwas mehr Platz um das Steuergerät und die Kabel zu verstauen. Mal sehen was der Lasermann dafür haben will.