Pholgix

hängt sicher von den Steuerzeiten ab, aber wenn Du keine Überschneidung von Einlass- und ÜS-Zeit hast, gibt es ein paar Grad KW wo ÜS und Einlass zu sind und Druck aufgebaut wird. Hatte das neulich an meinen Malossi Sport und da beim vorsichtigen durchdrücken schon nen ordentlichen Widerstand gespürt.

drückt man nicht genau mit der Aktion die Simmerringe raus und macht das deshalb nicht? Ich Saug in so einem Fall mit nem Schlauch ab.

denke auch, dass das ne Rolle spielt. Obs daran liegt, lässt sich ja auch einfach überprüfen, indem man den Volumenstrom mit dem Gasgriff ändert. Bei mir war es bisher immer unabhängig davon. Der RZ hat schon wegen der Bauform, Massenverteilung und Aufhängung ne ganz andere Eigenfrequenz und wird sich auch deshalb nicht gleich verhalten wie eine Box.

die Fähnchen im Zündschloss haben sicher kontakt? Hatte da neulich auch schon einen fehler... etwas Hochbiegen hat geholfen.

mach das. Das kannst auch im Stand testen: Gas auf und spüren wo er anfängt zu vibrieren. Oder beim Fahren: Macht er das nur mit Vollgas unter Last und hört auf wenn der Gashahn zu ist (Drehzahl aber etwa gleich) dann kann es an Zündung Bedüsung usw liegen. wenn er immer im selben Bereich vibriert, egal ob Hahn auf zu, bergab oder bergauf oder Stand, dann liegt es an der nun größeren unausgeglichenen Masse des Kolbens. Anders gesagt bei größeren Kolben änderst Du immer den Wuchtfaktor. Das regt nach meiner Erfahrung den Auspuff zum Schwingen an. Und die Boxen sind im Bereich der Traversenaufnahme eben nicht sehr steif, was man auch schön an Rissbildung in dem Bereich sieht: Hier repariert und versteift (auf dem Weg dahin, hab nur das Bild) : Wichtig ist, dass die Stehbleche gegen verbiegen steif sind, damit der Topf nicht mehr um die Traverse "schaukeln" kann. Drum gut in die "Ecken" braten und außerdem das Blech durchgehend mit dem Topf verbinden. Ob es die Verbindung zum Krümmer braucht hab ich noch nicht endgültig raus... da probiere ich zur Zeit noch rum.

doppelt

anzunehmenden Die b8hs ist einfach sicherer,denke ich. Die wollen sich vermutlich gegen den dümmsten anzunehmenden Fall absichern: wenn einer seinen Motor ohne zu checken montiert und die Verdichtung evtl. etwas zu hoch ist, dazu noch falsche Düsen, Falschluft usw dann kann es schon mal zu heiß werden und im dümmsten Fall ein Loch im Kolben geben. Mit ner 8er hat man da evtl Reserven. Wegen VZ würde ich mich nicht verrückt machen, fahre auch ein O-tuning mit 10:1 und 21° - zumal Du das m. E. eh nicht auf 1° genau einstellen kannst. Ich würde einfach verschiedene VZ um 19° ausprobieren und da wo sie am besten läuft lassen. Wegen Vibs tippe ich auf Auspuff, wenn Du das unabhängig von der Gasgriffstellung hast . 60-70 ist oft genau der Bereich. Wenn du kannst, versteif die Aufhängung und verbinde den Krümmer mit den korpus. Das mache ich standardmässig bei meinen und hat bisher immer etwas gebracht. Mal mehr mal weniger.

mit ner guten gekröpften Sprengringzange und kl. Spiegel oder Gefühl geht das meist gut, auch die Drahtringe mit doppel-G. Die knippex taugt mir da sehr gut. Bei G-Draht geht das teilweise auch damit, braucht halt Geduld. Bei C-Ringen ohne greifbaren Ansatz ist genügend Platz, da schiebe ich von hinten mit ner kurzen 1/4 Zoll Verlängerung oder etwas das minimal größer ist als die Bolzenbohrung. Fön ist immer hilfreich.

Ich denke das musst du ausprobieren, prinzipiell haben die härteren Federn einen größeren Drahtdurchmesser, weshalb die früher auf Block gehen. D. h. Dein Federweg verringert sich etwas. Da kann ich mir vorstellen, schadet eine minimal kürzere Feder nicht. Und die härtere sinkt ja auch nicht so stark ein wie eine alte originale. Der Nachlauf sollte also nicht sehr beeinflußt werden. Abgesehen davon, solltest Du bedenken, dass bei dickerem Federndraht die Haltebleche oben und unten meist nicht mehr sauber reingehen und man anpassen muss. Das nervt mich immer am meisten.

das ist die Charakteristik der CDI. Schau mal bei der SIP VAPE ins PDF da gibt es einen anschaulichen Vergleich von original zur VAPE standard/Verstellzündung.

Ich verstehe Dich so, dass Du das irgendwo dazwischen hängen willst... ich würde sagen, dass das nicht so viel Sinn macht, weil Du da ne Halbwelle, sprich etwa die Hälfte an Leistung verlierst. Die üblichen ACDC Wandler killen nämlich einfach die negative Halbwelle. Einen Brückengleichrichter bzw. Vollwellenregler zu integrieren wird vermutlich etwas aufwendiger. Ich würde direkt die Lima umbauen (Typ Cosa, 4 Spulen in Reihe massefrei) oder gleich ne stärkere einbauen (BGM HP) und nach nem Vollwellenregler schauen der dann beide Halbwellen nutzt (maximale Leistungsausbeute) und das gesamte System auf DC umstellen. Hab das auch vor, finde es aber schwierig nen preislich attraktiven Vollwellenregler zu finden. Im Prinzip kann das ja irgendein Regler von irgend einem Hersteller sein. Allerdings werden die m. Erfahrung nach oft nicht als Vollwellenregler deklariert. Schaltpläne sind auch seltenst verfügbar. Falls also jemand einen Tipp hat bin ich dankbar.

der Wärmewert der Kerze hängt meines Wissens von der Verdichtung ab, nicht von der Drehzahl. Je höher desto heißer wirds und umso mehr muss die Kerze kühlen. Wenn man da die tuning kits mal einordnet mit Verdichtung und Kerzenempfehlung hat man ne grobe Richtung. Wie hoch ist deine Verdichtung? Ich fahre ab 10:1 min NGK8 oder Bosch W3. Düsenhersteller? Mal größere als 115 versucht? Kolbendach mal angeschaut? Was ist bei dir ein Falschlufttest? Abgedrückt? Was für Sprit fährst Du?

übel!

😁werde das sicher weiter verfolgen, schätze das Ding ist schon besser als so eine Halogen-immitier-LED. Hab da schon die ein oder andere von bestellt und am Ende war das immer ne Enttäuschung, weil Lichtausbeute doch nicht so wie angepriesen oder die Dinger sich schnell kaputtrappeln. @volker an ich ja geschrieben, werd die led mal noch hinter das Glas hängen. wird die H4 da tun nicht zu heiß? Ich finde schon die 35W heizt ordentlich. Hab extra die Standlicht Birne raus gemacht damit da wenigstens etwas Luft hin kommt...

Sehr geil! ich steh auf den James Bond Style in Deinem Gepäckfach!! Welche Magnete sind das? Hast mal ein Bild vom Lichtkegel bei Nacht? welcher Scheinwerfer das ist und wie der ausleuchtet weisst nicht zufällig? hab jetzt grad mal nochmal die Suche mit led_tech angeworfen und direkt das hier gefunden: https://www.mopedtechnologies.it/categoria-prodotto/vespa/ Sieht jedenfalls auf den ersten Blick echt gut aus, aber warum finde ich das erst jetzt??

ich nicht. Hast Du dir mal die Crimpung unter dem Schrumpfschlauch genauer angeschaut?

Es geht glaub' weniger um Kraft, die Hüllen halten das schon aus, als mehr um das verlieren der Innenseele aus Kunststoff. Hatte das mal am Kupplungszug meiner Sprint: Hülse ab, damit die Hülle in das dafür vorgesehene Widerlager passt im Lenker passt. Nach einem Jahr hat mich dann die Kunststoffinnenhülle angeschaut.

wozu braucht man die EndHülse denn? Bei den Oldies ist ja auch keine drauf, oder? und ich glaub bei den originalen auch nicht....

weiß nicht ob der Funke da nicht kleiner wird... Ich fahre unentstörte Kerze und Blechstecker mit 1KOhm (nicht 5) Hab keine Probleme so...

Wenn die Temperatur nicht zu hoch wird an der Linse wäre das auch meine bevorzugte Variante. Da ist übrigens kein Blechstreifen um die Linse, das ist eher eine Art Milchglas, wo es durchscheint. Sorry war etwas dunkel beim fotografieren. Aber vielleicht stecke ich die LED doch mal noch hinter eine alte, originale Streulinse und schau wie das ausschaut....

ja, hatte ich auch schon überlegt, aber ich schätze der ist größer und die Form passt auch nicht wirklich...

wenn da kein Gummi drin war und du bei Regen gefahren bist, dürfte da mindestens am Schneckenantrieb auch noch mit Rost zu rechnen sein. evtl auch mal die Lager prüfen!

stand im Manual nicht 45cm? klar gilt für 4T...hab das beim 2T aber so verstanden, das man möglichst weit weg geht vom Auslass wegen Spülung und trotzdem so nah wie möglich ran, damit die Sondenregelung möglichst wenig nachheizen muss.

wenn Du das nicht verschliffen hast, sieht das sauber geschweisst aus! Im Leerlauf ist die Beurteilung glaub schwierig. Geh mal auf die Piste...Im statischen Zustand hab ich konstante Werte, sonst "wackelt" das eher. Ist für mich auch logisch, da ändert sich ständig die Konzentration O2 und das Gerät mittelt da im besten Fall richtig. Aber vielleicht bist Du auch etwas zu nah am Auslass?! Nach dem Motor Abstellen hast Du übrigens auch konstante Werte im Auspuff btw: was isn das für ne Box?

...hast Du evtl. die moderneren, dickeren Bowdenzughüllen von SIP und co drin? Dann noch nen Kabelbaum mit dickeren Kabeln? An meiner MV waren original teilweise 0.75mm^2 oder noch dünnere Litzen verlegt. Meist werden heute 1 oder sogar 1.5mm^2 verlegt. Möglicherweise liegt's daran? In jedem Fall würde ich die messerscharfen Lochkanten entgraten und verrunden, sowieso, wenn Du da die Kabel "reinwürgst"!