Pholgix

Eben nochmal auf der Rechnung geschaut, hab die Box vor kurzem bei Stoffi als Version PX125 gekauft, die scheint es jetzt aber nicht mehr zu gegeben. Möglicherweise war es ein Restposten. Hast Du die mal auf nem BGM montiert gehabt?

ah, cool wusste gar nicht, dass es ein eigenes topic gibt!

Hier mal meine Erfahrung mit der LTH Box: -passt unter die Sprint mit Originalständer (FA Italia, Ständer geht ganz knapp am Krümmer vorbei, Ständerlasche ist unproblematisch) -passt nicht auf den BGM 177! (Stutzen-Innendurchmesser der Box ist minimal zu klein) -passt aber easy auf den Parma -Box hängt ziemlich schief, stört aber verm. nicht - die Haltelaschen sind viel zu weit auseinander, biegen war keine wirklich gute Option, drum umgeschweisst, vor allem auch weil: - Bohrungen beider Laschen für die M10 Schraube ist zu eng, Schraube bekommt man nicht ohne murksen und würgen rein. (Mutterhalterung aufgebogen, Mutter raus, Bohrung vergrößert, Halterung wieder angeschweisst) -O-ring Stutzen an sich ist erste Sahne Das hintere Halteblech habe ich versetzt, damit der Pott sich nicht zu sehr mit der Uhr dreht, sonst streift der Ständer nämlich am Krümmer. Fazit: Ohne Schweissgerät wäre meine Box nicht sauber montierbar gewesen. Schade, an sich hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Nu bin ich aber gespannt, was sie auf dem Parma bezüglich Leistung und Lautstärke kann! Da lob ich mir die S-BOX3+: die war sehr passgenau, O-ring Stutzen der auf den BGM passt, Ständer und Feder ist null Problemo - ein durchdachtes Teil!

hat noch jemand ne LTH Box auf seinem BGM? Bekomm den Stutzen nicht vollständig drauf. Die letzten 5-10mm gehen nicht rein. Sitz klemmt im Flansch. Hab die Box mal auf den Parma gesteckt, geht ohne Probleme drauf.

achte auch auf das Axialspiel des Zahnrades und dass die Buchse mit der Grundplatte abschließt. Hatte neulich ne BGM Buchse, die stand minimal über! Hatte auch schon ne Buchse die ging so schwer drauf, dass sie am Ende gerissen ist. ist ein Haufen Mist im Umlauf!

mal mit Blattlehre gemessen? Edit: hab eben zwei Buchsen ausgebaut gemessen: 28.02 & 28.03 mm

welches Spiel meinst du? Radial oder axial?

Alles klar, dann werd ich die kurze nehmen, danke!

Ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber werde das mal gemäß der Anleitung probieren.

Was denkt ihr ist besser: Der kurze Stutzen von SIP oder der lange der mit dem AEM UEGO mitgeliefert wurde? Also lieber weiter rein oder weiter raus mit der Sonde? Der Kurze hätte den Vorteil, dass ich die Sonde etwas steiler stellen kann, sonst sind die 10° unterm Trittbrett schwer machbar.

stimmt, hab ich überlesen. Dann wie Rita sagt, Birnencheck & Spannungsregler messen. Kabelbruch ist oft unsichtbar unter der Isolation, eine erster einfacher Check: Kabel hinterm Stecker leicht auseinanderziehen, ist es gebrochen ists elastisch. Sonst nat. Widerstand messen mit Multimeter. Die Kabel sind aber öfter mal durch und durch zerfressen, sehr gerne an der Zündgrundplatte (die im Kabelkästchen am Motor). Der Motor kann dann durchaus noch laufen, obwohl die Kabel unter der Isolation total vergammelt sind. Schau Dir am Besten alle Kabel genau an und untersuche sie auf schwarzes, grünes oder weisses Pulver/Rückstände. Wenn Du das findest, sieht es meist schlecht aus. Da machst Du am besten gleich den (Teil-)kabelbaum neu.

Glaube, das machen eh die wenigsten. Aber geht scho: https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/edelstahl-loeten.html Wenn man die Schraubnippel abnimmt, sind die Züge üblicherweise eh so verquetscht, dass man die "eigentlich" tauschen sollte. Klar, die Praxis sieht anders aus...Aber spät. nach zwei- bis dreimal muss der Zug eh neu...

Bekommt man damit dann Euro 5 eingetragen?

Hab schon diverse durchprobiert (SIP V2A und normal, SCK und Zubehör) und nehm nun nur noch die SIP Premium in Edelstahl. Hab die Nase voll von rumgedocktore, weil wieder irgendwas nicht passt (ja selbst da!). Die SIP Hüllen sind meiner Meinung nach bezüglich Qualität und Passgenauigkeit am Besten! Vor allem die Längsdruckbeständigkeit ist top, die Stahlhülle ist sehr stabil ausgeführt, gerade bei Kupplung und Schaltung UND Heckbremse ist mir das wichtig! Die Plastikummantelung ist auch flexibler und trotzdem stabiler als bei anderen und platzt beim Einbau nicht sofort auf. Beim Innenleben gibt's verschiedene Materialien (Teflon, PE), SCK und SIP verwenden m.W. aber nur noch PE, was man auch (mit den richtigen Mitteln) schmieren darf und soll. Wenn da Wasser reinkommt gammeln die nämlich sonst auch fest. Beim SIP Edelstahl passiert das nat. nicht, da Rostfrei, die können maximal festfrieren ( auch schon passiert) dafür kann man die am Ende nicht mehr einfach verlöten, das geht nur mit den Standardzügen.

Batterie und Blinkrelais scheinen ja in Ordnung. Ich tippe auf Kabelbruch. - Unter der Lenkkopfabdeckung, alle Kabel checken, ob sie gebrochen oder korrodiert sind - ebenso die Schalterverbindung durchpiepsen. Dazu die Abdeckungen runter nehmen - Weiterhin am oberen Lenkkopflager schauen, dort geht der Kabelbaum in den beweglichen Lenker über und dort scheuert er sich gerne durch wie man prüft weißt du?

ja, das könnte ich mal noch schauen...

Der Motor lief vor Umbau auf 170ccm wirklich sehr vibrationsfrei, drum wundert's mich ja so, es wurde ausser dem Kolben und der Verdichtung nichts verändert. Der 61.5er Kolben ist nur wenig schwerer als der originale. Ist schon echt seltsam! Vielleicht muss ich doch nochmal die Verdichtung zurücknehmen... Der Schwimmerstand am Vergaser ist sauber eingestellt, ich kann ewig Vollgas fahren, ohne dass was abmagert, trotz Mini-Schwimmerkammer. Anfangs hing der Schwimmer ja immer wieder am "Gussturm" des Düsenstocks, wie so häufig beim CP23, das hab ich aber sicher eliminiert.

Montag kommt nun endlich mein AEM 30-0300 X-Series UEGO Hab schonmal das Manual studiert, dabei kam ne Frage auf: Drückt ihr den Auspuff üblicherweise vorher ab, um sicher zu gehen, dass der nirgends Falschluft zieht und den AFR Wert verfälscht? Hab schon mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass Schweissnähte nicht dicht sind...

Klasse Wetter war heute, trotz nur 9 Grad! Perfekt zum Düsen (KMT) rausfahren. Mit wärmeren Temperaturen wirds ja nur noch fetter, drum find ich kalte Temp. ganz gut. Zumindest besser als bei Sommerhitze abzustimmen und dann im Herbst mit ner zu mageren Kiste rumzufahren. Die Vergaserabstimmung ist hier schon ne echte Herausvorderung! Hab nochmal nach Falschluftlecks gesucht, aber nichts gefunden. Düsen etc. hab ich schon hoch und runter getauscht: ND38-42, Schieber 30+40, LKD 0-1.0, LLGS raus und rein, das brachte alles keine wirklich effektive Veränderung: Ich hab immer mehr oder weniger den Effekt, dass er nach Vollgas bei geschlossenem Gas (z.B. im Schubbetrieb) nicht sauber abbremst, sondern "nachschiebt". Ebenso kommt er mir nach einem Gasstoss n Ticken zu langsam runter auf LL-Drehzahl. Nervt wirklich. Die LLGS reagiert auch nicht so krass wie ich das vom Si kenne. Einen Peak find ich nicht so richtig, nur das Abfallen der Drehzahl wenn er beim reindrehen zu fett wird. Rausdrehen kann ich die Schraube bis sie rausfällt, da tut sich nicht viel, kein wirklich erkennbarer Peak. Zur Startkonfig. habe ich nun alles nochmal auf fett gestellt, um dann systematisch runter zu gehen: HD105, ND40, LKD 0.0, LLGS ca. 1 U raus 40er Schieber, Nadel 14-22-Clip:Mitte --> Das lief in allen Bereichen deutlich zu fett. Die LKD auf 0.6 geändert, das hat den stotternden Lauf bei sher kleinem Schieberhub erstmal verbessert. Nun aber weiter auf die HD konzentriert und über 102, 100 und 98 bis auf 95 runter. Hab jetzt immernoch ab und an leichtes Drosseln, das wird mit wärmeren Temperaturen eher zunehmen, drum werd ich die Tage mal noch die 92 versuchen. Nun bin ich also bei folgender Konfig.: HD95, ND40, LKD 0.6, LLGS ca. 1 U raus 40er Schieber, Nadel 14-22-Clip:Mitte So dreht er jetzt bis auf knapp 7900 U/min, was im Dritten etwa 77 km/h (GPS) entspricht. Die Vibrationen nerven leider immer noch, hab den Auspuff mal am Stutzen etwas losgeschraubt, den Motor gestartet und danach wieder festgeschraubt. Hatte die Hoffnung, dass das evtl. Spannungen löst. War wohl nix! Werd den Auspuff darum demnächst mal komplett abnehmen und schauen ob der Motor ohne Auspuff auch vibriert...

Es geht weiter bei der Motoroptimierung auf 170ccm mit dem GOL Kolben: Hab nach dem Einfahren endlich mal Zeit gefunden und bin trotz eisiger 7 Grad auf die Teststrecke und hab ein paar GSFDynoruns rausgefahren und die im Vergleich zu den alten Konfigurationen mit 150 bzw 170ccm dargestellt: (die Kurven sind wegen der verbesserungswürdigen Drehzahlabnahme etwas wellig; Die Parameter waren bis auf Temp+Druck immer gleich) Leider ist die CP23 Vergaserabstimmung nicht ganz so easy, wie beim SI und ich bekomme ihn vor allem bei kleinem Schieberhub nicht ordentlich abgestimmt. Kurz über Standgas verweilt er manchmal etwas. Möglicherweise hab ich aber doch noch irgendwo ein Falschluftleck. Mit der HD muss ich wohl auch noch etwas spielen, die scheint noch nicht optimal zu sein, macht aber bei den Temperaturen gerade und vor dem Leakdown Test wenig Sinn. Die Vibrationen, die ich mit dem schweren Meteorkolben übers ganze Drehzahlband hatte, sind jedenfalls zum grössten Teil verschwunden, nur bei 5000-5500 1/min vibriert's noch leicht. Das wird aber hoffentlich an was anderem liegen, da es nur kurz beim Durchlaufen des Bandes auftritt, egal ob Gas auf oder zu. Da muss ich noch suchen...im dümmsten Fall ist halt doch die Kurbelwellenmasse zu leicht, aber da der GOL Kolben fast so leicht ist, wie der originale Tarabusi und ich vorher null Probleme hatte, hoffe ich, es liegt am Auspuffkrümmer der schwingt. Da werd ich mal mit der Strobolampe auf Suche gehen und evtl. den Krümmer versteifen. Die Motorperformance macht in der Stadt und am Hang echt Laune! Man sieht es auch im Diagramm: bei etwa 4000-4500 1/min gibts nen ordentlichen Schub der einen schön nach vorn schiebt. Leider ist er auch schnell vorbei. Weiterdrehen macht zwar trotzdem noch halbwegs Spass, aber die 22/67 Primär ist einfach viel zu kurz und man schaltet sehr schnell durch. Man fährt im Prinzip dauernd im Vierten, auch in der 30er Zone. So zieht er schön unten aus dem Drehzahlkeller raus (ab etwa 30km/h Tacho). Maximalspeed bei ca 7300-7500 U/min im 3. Gang ist gemäss GPS ca 70 km/h, im 4. kommt er recht flott auf ca 90 km/h (GPS) was auf dem Tacho etwa 100 sind. Bis 95 km/h GPS dauert's dann noch etwas. das hab ich aber wegen der noch nicht optimalen Bedüsung nicht ausgereizt. Bei der Zulassung damals bin ich soundmässig mit dem 150er Motor (CP23 rahmeng. SIP R2) ohne Probs durch die Lautstärkeprüfung gekommen. Grenzwert 82 dBA bei 4500U/min, 7-Meter Methode (Gas 1x auf) eingehalten. Mit dem 170er ist das Ganze nun aber doch etwas lauter, vor allem bei offenem Hahn brüllt er trotz etwas LSP-Dämmung unter dem Tank ordentlich. Ich bin nun am Grübeln wie ich das Primärproblem in den Griff bekomme. Das Ritzel der MV ist ja etwas speziell, da niedriger. Das höhere DRT 223er für die PX125 passt da also nicht, ohne dass man die Grundplatte mittauscht. Soweit ich das verstanden habe, gibt es einen Korb (Teninch?) und eine Grundplatte für die GS150 mit 7 Federn die hier passen müsste. Dann könnte ich wenigstens mal das DRT 23er Ritzel einbauen, aber gefühlt müsste da was deutlich Längeres rein: 23/65 oder so...und wenn der Motor dann eh auf muss, könnte man sich auch gleich ne andere, massivere Kurbelwelle mit PX-like-Stumpf einbauen und auf ne Standardkupplung gehen. Man könnte soviel ...aber bald kommt der Frühling und Ruckzuck ist der Sommer da!

trocknen lassen.

Danke....dann hast du eine der größeren verbaut? z. b. die CSX1214-050PV2 oder CSX1207-033P60 (12A) ?

Auf der Hersteller seite der oben genannten Batterien gibt's folgenden Hinweis: Prüfen Sie den max. Ladestrom was Ihre Lichtmaschine liefert, dieser darf 10A nicht überseigen, da sonst die Batterie zerstört wird! Weiß jemand wie groß der Ladestrom einer Vape oder original ZGP ist?

Tuning ist nie einfach. Man muß immer überlegen was man tut, zumindest wenn es halten und gut funktionieren soll. Der Kobold will zur DS Reparatur immer die Welle mit dazu haben, da er den dann relativ dazu einstellt (edit: er prüft m. W. auch den Rundlauf) . Es muss einem dann einfach bewusst sein, dass man mit ner etwas größeren, mitgeschickten Welle nachher auch nur noch diese fahren kann, ohne den Dichtspalt unnötig zu vergrößern. Bei ner etwas kleineren mitgesendeten Welle wiederum darf man nachher dann keine SIP oder ne originale einbauen, wegen Kollisionsgefahr mit zunehmendem Lagerspiel. Das muss man aber immer im Einzelfall betrachten - drum ist man gut beraten vorher zu messen.

Lack hält auf Chrom nicht dauerhaft.