Pholgix

Würde bei der Wahl der Welle vor allem auf den Steuerwangendurchmesser achten! Der Steuerwangendurchmesser meiner SIP Welle beispielsweise ist minimal größer als bei der original Piaggiowelle. Das war in meinen Fall top, da beim Dichtspalt kleiner 0.08mm rauskam. Kann aber im Einzelfall auch mit Kontakt am DS enden. Je nach Lagertoleranzen und Ausgangslage. Ich lasse mir darum immer mehrere kommen und vermesse den DS Dichtspalt mit Lagerdummy oder relativ zur Originalwelle. Für mich ein absolutes Muss, da manche Wellen auch nen etwas zu kleinen Durchmesser haben, was zu einem zu großen Dichtspalt führt und das wiederum zu schlechter Abstimmbarkeit fuhren kann. Die Superkupplungen sind m. E. übertrieben. bei deinem Setup reicht vermutlich ne Sip Ring mit 16 original federn (evtl. auf 10 ori+4L Federn wechseln), dazu SIP CR80 Beläge mit kurzen LLaschen. So hab ich mit knapp 20PS seit einigen tkm fast keinen Verschleiß, weder an den Laschen noch an der Grundplatte und das ganze zieht sich supergeschmeidig.

Ich würde Zylinder und Kolben auch so lassen und erstmal testen. Fräsen am Nikasil finde ich eher knifflig und würde empfehlen da erstmal das GSF zu wälzen und an nem Schrottzylinder zu üben. Sonst hat du womöglich ziemlich schnell Edelschrott! DS sieht nicht so schön aus, würde ich neu machen. Zumal mit Zubehörwellen manchmal ein größerer Spalt entsteht. Kotzt Dich am Ende nur an, wenn alles zusammen ist und die Probleme losgehen.

Hab mich früher viel mit Lautsprecherbau beschäftigt... hast Du keine Sorgen, daß diese Bassreflexröhren im dümmsten Fall den Lärm vervielfachen? Im Prinzip ist Dein Aufbau ja nichts anderes.

Ich denke, dass die Kupplung relativ gut mit Öl versorgt wird. Durch das Geplansche ensteht ein ziemlicher Nebel, der durch die Zahnräder im ganzen Gehäuse verteilt bzw "gepumpt" wird. Zumindest gehe ich davon aus, dass der gemeine Ingeniör das damals so konstruiert hat. Die Abtropfrinne am Kupplungsdeckel ist da schließlich nicht umsonst...

kommt drauf an wie original du es willst... ich würde auf jedenfall den alten wieder nehmen, die Nachbauten sehen etwas anders aus im vorderen Bereich. oder natürlich den originalen Piaggio

fies! ist auch meine Erfahrung...

Ok...vOT ging leider nicht mehr am Einlassschlitz . An der Welle um den Lagerbolzen wollte ich auch nicht mehr Material wegnehmen, hatte Sorge wegen Stabilität

Alte Vergaser und Wannen haben oft verzogene Dichtflächen, das könnte erklären, warum es unter der Dichtfläche raus läuft. Bau die Schwimmerkammer aus und schau ob das Ventil sauber schließt, anschließend den vergaser ausbauen und schauen wo es raus läuft. Hast Du evtl. Fastflow Voodoo betrieben und irgendwo durchgebohrt?

Problem gelöst: Die neue FAItalia Grundplatte mit Inschrift 19.05 zusammen mit der BGM Kupplungsbuchse waren schuld: Die BGM Buchse ist 0.2mm höher als die Grundplatte und das FA Italia Teil ist im Vergleich zum Original ca 0.7mm zu tief abgedreht! Das Spiel zwischen Ritzel und U-Scheibe lag so bei 1.1mm, statt originalen 0.2mm. Effekt: Das Ritzel wird wegen der Schrägverzahnung unter Last Richtung KuWe gezogen und im Schubbetrieb Richtung Kupplungsdeckel. Somit variiert der Trennweg, um die 0.9mm. An der Ampel mit eingekuppeltem 1. Gang führte das auch zu dem typischen, lästigen "Vorwärtsschieben". Das ist nun vollständig weg und die Kupplung trennt sauber und kuppelt sehr fein ein. Was sicher auch nicht gut war, dass nur die etwas überstehende Messingbuchse beim Einbau auf die U-Scheibe drückt! Hier die Messwerte: Höhe FA Italia Grundplatte + überstehende BGM Buchse: 19.93mm Höhe altes Original Teil: 19.10 (Die Messingscheibe, die hier noch fehlt hat 0.5mm) Mit ner alten Piaggio Grundplatte hat das BGM Ritzel dasselbe Spiel (0.2mm) wie das originale Piaggio Ritzel. Die U-Scheibe sollte nat. neu und eben sein, sonst erhöht sich das Spiel wieder. Die angeschrägten U-Scheiben machen unter dem Aspekt gar keinen Sinn für mich...

Hab im Zuge meiner BGM-Motor Revision auch die Zylinderfenster der üs runter gezogen und gleichzeitig noch die Einlasszeit von 113/61 auf 113/65 erweitert. Ergebnis im GSF Dyno: Macht keinen wirklichen Unterschied, Im Mittel verschiedener Runs ist das auf +-0.5PS dieselbe Kurve. Hatte mir da mehr erhofft...

Hier gibts doch versierte Spengler im Forum, würde den mal anschreiben. Solange krassen und grossen Knicke drin sind, lassen sich Kotis meist schon mit einfachen Mitteln sehr gut wieder herstellen.

bei mir war kein spacer montiert. Meine Erfahrung mit Nachbauten ist, dass die Form nicht ansatzweise ans original ran kommt, drum hab ich den originalen wieder aufgearbeitet.

Danke, puh, ja muss ich mal schauen, ist schon echt viel Arbeit...ob das jemand ausgeben will für den kleinen Träger. 30kg ist da aber wohl n bissl zu viel. Würde da maximal 15-20kg drauf machen. Mach jetzt aber erstmal noch einen für meine MV150s mit rundem Heck. Das wird hinterm Nummernschild nicht so einfach wie bei der Sprint. Weis jemand wie die originalen Gepäckträger hinterm/überm Nummernschild von VBB und co befestigt wurden?

Ja, das wäre der Logik nach mit neuem Lager eigentlich zu erwarten, drum bin ich ja auch ratlos... Lager sitzt bombenfest im Sitz, das Gehäuse hat die Schraubsicherung Kupplungsseitig. Die Muttern musste ich lösen, um den Sicherungsring KuWe-seitig überhaupt einfädeln zu können. Hab jetzt den Verdacht, dass das neu eingebaute 24z BGM Ritzel zu niedrig ist und deshalb stark verschiebbar ist, das müsste doch unter Last Richtung Kurbelwelle wandern und sich damit der Ausrückweg verringern, oder? werde also erstmal die Kupplung nochmal ausbauen müssen...

Die Tage hab ich mal das "Sprint Rack" fertig gemacht: Ist dann doch ein ordentlicher Aufwand bis das Ding gebogen, geschweißt und poliert ist! Aber ich bin zufrieden. Jetzt kann ich hinten endlich auch ein wenig leichtes Gepäck, wie Schlafsack oder Isomatte, transportieren ohne gleich so ein Monstergepäckträger am Roller zu haben. Das Hauptgepäck habe ich zwischen den Beinen und vorn.

Hab eben meinen revidierten BGM187er Motor probegefahren und folgendes Problem: Kupplungshebel ist sauber eingestellt, wenn der Pilz an der Druckplatte anliegt, hat der Hebel ca 3-5mm Abstand zur Endlage. Wenn ich nun unter Volllast den Kupplungshebel ziehe, ist der Druckpunkt der Kupplung soweit "weg" gewandert, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Anders gesagt, kann ich unter Volllast den Kupplungshebel fast bis zum Griff ziehen bis der Druckpunkt endlich kommt. Sobald ich das Gas wegnehme wandert der Druckpunkt sofort wieder zurück wo er hin gehört (Kupplungshebel ca 3-5mm vor Endlage). Mir ist klar, dass das mit der Schrägverzahnung der Primär zu tun hat und ich kenne dieses Phänomen, wenn das Kululager ausgenudelt ist. Dann wandert der Druckpunkt auch lastabhängig. Aber hier habe ich ein nagelneues PINASCO 613912 TN9 drin! Jemand ne Idee was das Problem sein könnte? (Kulu: SIP Ring mit neuem 24er BGM Ritzel auf 65er original Primär)

finde mit sae 30 bei Louis nur das Castrol im Blechkanister. Welches genau meint ihr?

nutze auch das 70-140. Das gibt es sogar noch in einer "limited slip" Version hab ich neulich gesehen.

genau. trau Dich

So verstehe ich das auch. Leuchte einfach mal von hinten rein und steck die Bowdenzughülle ohne den Lusso Stöpsel und ohne die Reduzierhülse einfach mal rein, die geht da "schmatzend" rein und sitzt bombenfest (PX alt) . Mit egal welcher Hülse sitzt die Hülle nicht korrekt.

Ja, ich weis...mich hat es einfach sehr verwundert, weil die Reduzierhülse für mich fehl am Platz wirkt und ich bei ner PX, mutmasslich im O-Zustand, keine drin hatte.

Bist Du sicher mit der Reduzierhülse?? Ich hab bei keiner meiner 3 PX alt eine Hülse raus geholt. Schaut man von hinten in das Schaltrohr rein, erkennt man eine Bohrung in das der Standard-Bowdenzug mit max. Da= 6.5 mm exakt rein passt und perfekt fixiert sitzt:

Nö war bisher kein Problem. ich schau, dass das Blech nah am Gehäuse ist, damit der Hebel nicht zu hoch ist.

schön, wenn Du die nicht brauchst. 2mm passt aber trotzdem nicht in meine Kupplung

ist korrigiert, war ein Fehler, danke für den Hinweis!