Pholgix

Nachdem mir meine 8mm Vollmaterial-Version n Tick zu dünn war und ich im Baumarkt zufällig an 15er Rohr (1.4301/1.4307) mit Wandstärke 1mm vorbeigelaufen bin, hab ich das gleich eingepackt und mir nen Rohrbiegeapparat besorgt - son Ding ist ne klasse Sache Heute gabs dann ne neue Version für die PX, weils so schön einfach war: Am Besten gings mit ner Schablone auf Karton und nem Stahlwinkelmesser. Man muss da die Winkel wirklich genau biegen, damit das am Ende nach was aussieht und zusammenpasst! Für die Verbindungsstreben gibts ein geiles Tool für ne Schablone, mit der man perfekt die Ausschnitte hinbekommt: https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi Richtig geil genau dafür ist die Schleifscheibe von Pferd: CO SGP CURVE STEELOX einmal probiert, will man nur noch die Die beiden Enden links zu verschweissen ging sehr gut ohne Zusatz, die Querstreben waran anspruchsvoller, da musste ich etwas rumprobieren, bis es halbwegs geklappt hat. Aussen hab ich mit 30-35 A geschweisst, in den Kehlen mit 40A und einem relativ stumpfen Elektrodenwinkel, damit der Lichtbogen schön konzentriert in die Ecken geht. Bei den Streben hats dann hier und da auch etwas Zusatz gebraucht, vor allem um das ein oder andere Loch zu stopfen Nach ein bisschen Poilieren sieht das gar nicht mal so schlecht aus, für's erste mal Schweissen Und mann, das macht echt Laune sowas zu bauen Da kommt dann noch ein 2 oder 3 mm Blech dran das mit den drei Schrauben fixiert wird. Evtl. kommen nach unten noch Stützen, wie bei der Vollmaterial-Version. Im Prinzip wird ein 3mm Blech wohl einiges halten, aber das ist dann so dick, dass die Sitzbank wohl nicht mehr richtig schliesst, drum dann vielleicht doch die Stützenlösung mit nem 2mm Blech...mal sehen

Sodele, heute endlich mal das neue WIG gerät aktiviert um nen Gepäckträger zu schweissen, bei der Gelegenheit hab ich mich dann auch endlich mal an die Edelstahl Monoschlitzrohre gemacht, die hier schon ewig rumlagen und etwas zu kurz sind: - Unten etwa 2 Finger breit auf originale Länge gekürzt - Oben mit dem unten abgesägten Stück verlängert - Alle Gewinde von Asien-Gewinde auf M5 aufgebohrt, zusätzliche gesetzt - Im Rohr die ganzen Grate am Schlitz entfernt und sämtliche Kanten aufwendig mit der 120er Fächerscheibe verrundet Sieht soweit ganz fein aus finde ich! Das Schweissen ging ganz gut, a bissl zu lang drauf gewesen am Rand unten...aber die Kerbe sieht man eigentlich nicht aus der normalen Perspektive. Das Polieren ging ruckzuck mit der Flex auf niedriger Drehzahl (120er, Fächerflies, Polierscheibe+V2A polish), war selbst überrascht! Die Passform ist links wirklich sehr gut, die rechte Seite ist in der Kurve minimalst falsch, drum schaut ein eil der Sicke raus. Das sind wohl die Fertigungstoleranzen...das geschlitzte Rohr lässt sich leider auch überhaupt nicht nachbiegen, ein Versuch führte sofort zu einem kleinen Riss bei einem Gewindeloch und man macht es meist schlimmer als vorher. Der Schlitz fürs Beinschild ist relativ gross, dadurch geht's super übers Beinschild aber es sieht halt bissl "naja" aus von hinten. Stört aber nicht. ahja, die Schrauben die dem Kit beiliegen sind zu kurz! Die originalen MV Schrauben passten aber perfekt bündig

@vnb1t: Schonmal Schnorrscheiben probiert, um das Losrütteln zu verhindern? genau für diesen Zweck sind die ja gemacht... https://www.schnorr-group.com/de/produkte/sicherungs-scheiben/sicherungscheibe-typ-s/ Klar der Kunststoff wird immer etwas "fliessen", aber vielleicht reichts? Ne andere Möglichkeit beim roten Kreis im Bild zu "unterbauen": ich hab bei mir so geschlitze Gewindehülsen mit Madenschrauben reingedreht (geklebt), um das Gewinde hochzusetzen, damit würde der Plastikdeckel direkt aufliegen und man kann definiert anziehen. Hier links sichtbar: @RunAMC: Schonmal über ne Variante nachgedacht, die ne "Beule" Richtung Kabelkästchen hat, damit z.B. ein T5 Luftfilter auch von seitlich Luft bekommt? Der wäre dann ein Zwitter aus Trichter/Filter Platz wäre ja:

Checks erst jetzt: da steht zwar "Casa Scooter" dran, geliefert wird aber der Dieffe (den es bei Stoffi zudem für nur 48EUR gibt: https://www.stoffis.com/shop/artikel/215.020) und der sieht eben null aus wie auf dem Bildern von SCK.

Was an dem Gehoise auch echt ist, dass die Fase für den Zylinderfuss aussen so riesig ausfällt, dadurch bleibt ziemlich wenig Dichtfläche Richtung Stehbolzen übrig! ist das bei anderen 200ern auch so?

ja, je nachdem wie krumm sie sind geht das. Einfach nie die alte Dichtung wechseln, da die meist in der Stärke angepasst ist... Drum heb ich die alten immer auf... zur Not...

... Man bekommt halt nur noch spaco Teile und nach meiner Erfahrung sind die über 20 Jahre alten meist verzogen in Bereich Dichtfläche und/oder Schieberführung, sowie fast immer Schwimmerkammerdeckel - aber den kann man ja tauschen. Zur Dichtfläche sollte man auf jeden Fall planen. Hab erst neulich wieder zwei 24er weggeworfen, da ließ sich der Schieber nicht mehr bewegen. und haben die bei dir auch die 25.7 mm im Durchmesser ?

Musst mal schauen gibt ein eigenes Topic dazu: https://www.germanscooterforum.de/topic/271351-pinasco-26er-racing-r-si-vergaser/?page=23 und: https://www.germanscooterforum.de/topic/341288-pinasco-si-28-er/ Auf meinem BGM 187 mit ca 19PS hatte ich beide Spaco (24er und 25er) getestet, jeweils mit Venturi von LUZ, konnte da auf der Strasse keinen Unterschied ausmachen. Nachdem von Schoeni und anderen aber immer wieder zu hören ist, dass der Unterschied 24 vs 25 marginal ist, hab ich mir mangels Lieferproblemen beim 25er Spaco nun auch den 24er geholt. Loch zur HD vergrössert und fertig.

Sodele, habs endlich geschafft den Bezug mal im Hellen zu fotografieren: Unterdessen für weitere Sitzbänke die folgenden Bezüge bestellt: "Premium" anscheinend von "CASA Scooter" (den hatte ich schonmal bestellt, s.o.) https://www.scooter-center.com/de/sitzbankbezug-vespa-premium-qualitaet-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-5420054?number=5420054 75EUR https://www.stoffis.com/shop/artikel/215.020 48EUR Inhalt bei beiden: Bezug, Riemen, Clipse Farbe: Schwarz Tatsächlich sind beide Bezüge exakt dieselben und von Dieffe - der Kleber liegt jeweils bei. Die Bilder bei SCK auf der HP haben nix mit dem gelieferten zu tun. Schöne Verar***e Der Bezug gefällt mir persönlich nicht sehr gut, wenn er auch gut verarbeitet ist. Ich steh halt sehr auf die alten, originalen Sitzbänke bzw. Bezüge und vor allem auf die originale Struktur Das Kunstleder fühlt sich für mich weniger hochwertig (dünner) an, die Struktur sieht nicht so schön aus wie original, der Riemen hat kein Inlay aus "Spanngurt"-Material und gibt deshalb stärker nach als andere. Der Keder ist etwas dicker und dessen Trennstelle ist beidesmal seitlich statt vorn bzw. hinten. Allerdings ist beim Kampfpreis von 48 EUR alles dabei was man braucht, da kann man nichts sagen!

Andere Frage: Passt vielleicht nicht ganz zu CNC Kulus, aber der ein oder andere hat vielleicht nen Tip für mich: Die Bremsbeläge "CR80" Typ mit kürzeren Laschen, damit sie in die Cosa SIP Ring Kulu passen sind seit einiger zeit vergriffen und es dauert wohl noch bis da Nachschub kommt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-sip-performance-cosa-2-cr80-race-kupplung-cosa-2_93081800?q=kupplungsbeläge cr 80 Kennt jemand ne Alternative aus Alu? Die Dinger sind nämlich ziemlich haltbar...keine ausgeschlagenen Laschen mehr. Die hier passen leider nicht, weil die Laschen zu lang sind: https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-bgm-pro-touring-alu-belagmaterial-typ-honda-cr80-passend-fuer-kupplungskorb-vespa-cosa2/fl-1992-px-1995-superstrong-scooter-service-mmw-ultrastrong-4-scheiben-bgm8084crt?number=BGM8084CRT

Das MTX 75W-140 gibt's übrigens auch in ner Version " limited slip": https://www.castrol.com/de_de/germany/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/axle-and-universal-fluids.html#tab_Transmax-Limited-Slip-LL-75W-140

alles klar, werde da noch ein paar Punkte auf der Linie rein setzen. danke.

Habe die 60er SIP 200er Welle nun verbaut und lande am DS Spalt bei 0.07-0.08mm, also doch etwas mehr als oben rechnerisch überschlagen. Ist also ok so. Verbaut mit SIP Vape und da ppasst auch alles 1a mit den Markierungen auf der Zündgrundplatte und der Einstellung! Im Gegensatz zu der vorherigen BGM von 2007, bei der offenichtlich auch die Keilnut um einige Grad falsch gesetzt war. Dank der BGM mit ihrem sehr grossen Quer- und Längsspiel im unteren Pleuellager ist nun nach wenigen 100km auch der sackteure bikonische KoBo plus Lager am Sack. Das Pleuel konnte offenbar so weit kippen, dass die Nadelränder sich in den Bolzen gearbeitet haben: da bleibt man richtig dran hängen mit dem Fingernagel! Man kann nur hoffen, dass die neueren BGM besser sind, hab da zwei verbaut in letzter Zeit

Macht das denn Sinn, den Sip präventiv zu schweißen? Also z. b. unten vorsichtig ein Loch durch die erste Schicht und dann nen Punkt setzen?

Danke euch, das sollte also lackmäsig machbar sein. Mir ging es noch um die Gerätschaften: Hab da vor einiger Zeit mal sondiert und vor der Fülle an Möglichkeiten kapituliert Teuer, midsegment, oder sogar billisch? Was empfiehlt sich da für eine Pistole und Kompressor? Ich hab gerne gutes Material drum hätte ich zu den Japanern tendiert...

Hi, klingt für mich alles klar nach zu fett: -->Viertakten -->startet sehr gut (bei anfangs kalt braucht er mehr Sprit) --> LLGS ganz drin (!) - bei ganz drin muss er nach meiner Erfahrung aufgrund starkem Abmagern (fast) ausgehen, wenn er das nicht tut: magerere ND nehmen. --> Die 3 Stück 55-160 SCL (Spaco) die ich hier liegen habe, sind deutlich fetter als die alten INC (Dello). Hab die Benzinbohrung mal mit ner abgeschliffenen Reibahle verglichen (hier), da ich nen Pinasco 177 mit der 55-160 absolut nicht sauber abgestimmt bekommen habe. Dagegen ist diese 55-160 auf dem BGM187 mit 19PS ganz gut bei warmen Temperaturen... Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung: hast Du mal den DS Dichtspalt gemessen? Ist der deutlich grösser als 0.08mm (so die Meinung hier) sifft es dir aufgrund von blowback alles voll, um den Vergaser und loift evtl. zu fett. --> erstmal DS Spalt messen

Hat mal irgend jemand ausprobiert so grössere, entrostete Stellen im Olack mit einer Airbrush und passendem, bzw. angepasstem Lack auszubessern? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen dazu? Taugt das Ergebnis?

Die Fussdichtfläche am Motorgehäuse im Bereich der Gehäusetrennung ist ja gern die undichte Stelle, früher habe ich den meist nur sehr geringen Spalt nach der Montage mit einem sehr feinen Abziehstein+Öl egalisiert, Eddingtest zum schauen wie es ausschaut: Dann mit Dichtmasse montiert und gut war.. Aber bei meinem aktuellen Projekt war da so ein grosser Spalt, der lässt sich mit etwas Abziehen nicht egalisieren, ohne dass die Dichtfläche in sich schief wird. Hab das dann mal genauer beäugt und festgestellt, dass dort je nachdem wie man das Motorgehäuse montiert, ein nicht zu verachtender Spalt entstehen kann (hoffe man erkennt es): Das sieht man auch bei Verwendung einer Papierdichtung nach der Demontage, das Papier wurde hier an der höheren linken Hälfte regelrecht zerquetscht: Offensichtlich ist der Zentrierbolzen (bei dem 2006er 200er Gehäuse) nicht ganz ausreichend! Wenn man also darauf achtet, das Gehäuse schon bei der Montage auszurichten (leicht verschrauben und von Hand die Hälften verschieben), spart man sich übermässige Abdichtarbeit. Das überprüfen geht gut mit so einem geschliffenen Vierkantstahl/Endmass/Haarlineal/Stahlwinkel o.ä. + Lampe. Evtl. muss man die Dichtfläche vorher etwas Abziehen, damit sie schön glatt ist und der Vierkant sauber anliegt. Andere Baustelle: Hatte neulich noch ne undichte Stelle an nem Sprint Motor, wo der Gehäusebolzen im Ansaugloch so blöd im Weg steht. Bin mit dem Fräser a bissl zu nah an den Bolzen gekommen. Ergebnis: Er war in Richtung Getriebe stark undicht und konnte so gar keinen Druck aufbauen! Hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das (in Pfeilrichtung) ein Durchgangsgewinde ist: (ja ich weiss, man könnte schöner Fräsen ) Hab erst ewig gesucht und mich gewundert, weils so laut aus der Gehoiseentlüftung geblasen hat. Hätte fast noch den SiRi inkl. KuWe wieder rausgerissen Vom Getriebe her hab ich nun 2K Kleber rein und den Bolzen mit Gewindedichtung reingedreht. Nu ist 100% dicht. Das hat mich wieder mal gelehrt: Auch wenn es mühsam ist: Dichtheitsprüfung ist ein MUSS! Irgendas ist immer undicht...

kommt darauf an welches Simmerring Material Du hast, ich würde aber eher unter 100° einstellen. Dein Ofen hat sicher keine Hochpräzisonsregelung Bezügl. Simmerringe da mal schauen: https://www.hug-technik.com/wellendichtring-werkstoffe.html

Ich würde mir an deiner Stelle Gedanken über ein einfaches O-tuning machen. Wenn man eh schon dran ist und Lust hat, ein wenig zu optimieren, finde ich das ne feine Sache. Evtl noch ein SIP Road, dann ist das Teil schon sehr schön tourentauglich.

genau das steht in der von dir verlinkten Beschreibung drin...

Man kann da ja schon überall lesen, dass 0.05mm das "Soll" seien. Aber woher kommt das? Ist das eine Piaggio Vorgabe? Oder einfach Freaks Meinung, die er versucht durch ständiges Wiederholen zu manifestieren? Interessant fand ich den Hinweis, dass der Sitz der Gehäusehälften zueinander den Spalt beeinflusst, das werd ich morgen gleich mal ausprobieren. Was @Truls221 zum Schluss dazu schreibt, finde ich nachvollziehbar und logisch: Das Lagerspiel, die Einbautoleranzen, der Rundlauf und auch der Lagerverschleiss bestimmen das minimale DS-Spaltmass. Und da ist man in Summe schnell bei ein paar Hundertstel. Also mein Gefühl wäre dann auch eher >0.05mm bis 0.08mm als Spaltmass, gerade bei Lagern mit grösserem Lagerspiel. Dreht der Kobold denn tatsächlich auf 0.04mm aus wie Freak schreibt? Dann sollte das ja schon funktionieren, so viele Gehäuse wie er schon gemacht hat... So oder so, wieder was dazugelernt: Vorm Ausbau der alten Welle den Status Quo bezügl. DS-Spalt messen, dann den Aussendurchmesser der neuen Welle messen und mit der alten vergleichen, um ne Ahnung vom zukünftigen Spaltmass zu bekommen

So langsam dämmert mir auch, warum ich den PWK28 über Jahre nicht richtig abgestimmt bekommen habe. Mit der BGM Welle hatte ich gerechnete 0.23mm DS-Dichtspalt Da bin ich jetzt grad froh, dass es mir den SiRi raus geschoben hat und ich die Welle endlich in die Tonne kloppen kann.

So, habe mich nun für die SIP Premium DS-Welle https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021510 entschieden und mal ein paar Messungen gemacht: - Aussendurchmesser Steuerwange ist 97.93mm - zum Vergleich: PX200 original=97.90mm, BGM Touring 60er aus 2007=97.75, Sprint original=97.84, die Mazzu Konus-Conversion Welle hat 97.85mm - mit der originalen PX200 Welle hab ich am DS in meinem 2007er Piaggio Gehäuse minimalst=0.08mm Spiel (inkl. Lagerspiel) Mit der SIP Welle würde das Spiel auf 0.05 schrumpfen --> Ist das noch OK? Oder ist das zu eng, da bei zunehmendem Lagerspiel der DS in Kontakt kommt?

Der Ständer ist evtl. kürzer wenn die/der Vorbesitzer die Gummiüße nicht rechtzeitig ausgetauscht haben und der Asphalt am Stahl geschrabt hat . Erkennbar daran, dass die Enden unten schräg sind. Das führt dann zum Kippeln. Nachbauten von FA Italia finde ich qualitativ gut, aber sind ein wenig schmäler, so dass z. b. eine Polini Box nicht passt. Aufschweissen ist eine Alternative um den originalen zu erhalten