Pholgix

Hier mal die Auswertung für meinen Malossi 221 mit folgenden Eingangsparametern (und freundlicher Zustimmung von Wilfried 😞 Quelle: Wilfried http://www.brufnut.de/SS100/ENGINE/CRANK_BALANCE/crank_balance_de.htm - Malossi 221 - SIP Kurbelwelle 45021500 115°/4° nach OT - Malossi Kolben im Bereich der oberen Fenster erleichtert (nicht exzessiv wg. Stabilität) - bikonischer Kolbenbolzen stroke [mm] 60 rod length [mm] 110 rod length / stroke ratio 1.83 piston mass [kg] 0.290 recip. rod mass [kg] 0.056 total reciprocating mass [kg] 0.346 balance factor [-] 0.58 speed [rpm] 3000 balance weight m_bal [kg] 0.201 crank radius r_0 [m] 0.030 rod length r_1 [m] 0.110 rel rod length k [-] 3.667 w [rad/s] 314.159 Edit: Die Abb. beziehen sich auf 5500 U/min und einen stehenden Zylinder! Das Kreisdiagramm rechts müsste man meiner Ansicht nach um 90 Grad drehen, da das Tool von einem stehendem Zylinder ausgeht und der Zyli bei LF ja eher liegend ist. (um's genau zu nehmen: Man müsste das Diagramm in die Achse der Kolbenbewegung drehen) 45% 45% mit 120er statt 110er Pleuel: 50% 58% (kleinste F_max) Was man gut sieht: Bei 45% ist die Amplitude in Fahrtrichtung grösser als bei 58%, da vibrierts mehr in senkrechter Richtung. Kann man sich jetzt überlegen was einem lieber ist... Edit: Auf Wunsch von Crankhank noch die Bilder für 35% und 40%: 40% 35% Achtung, da die Kraftamplitude grösser ist, musste ich die Achsenbeschriftung bei 30%+35% auf 3500N erweitert! 30%

Die Schweiz hatte soweit ich weis andere Farben. Geh mal zu nem alteingesessenen Piaggiohändler, die haben oft noch Farbkarten. Die Farbe anhand vom Bildschirm/Foto genau zu treffen kannst Du eh vergessen, weil die immer anders aussieht. Das was Du da freigelegt hast könnte Verde P6/4 sein. Stammt von nem Händler aus Winterthur: (leider zu dunkel fotografiert) Nachtrag: die Liste zeigt die möglichen Farben ab 1980 für alle Modelle aus der Zeit.

Ich hätte ja gesagt, die Strömung im Kurbelgehäuse unter dem Kolben ist turbulent aber sicher nicht laminar... unabhängig davon ist mir nicht klar, wieso die Kante die Nakkl anspricht, da stören sollte?! kann mich jemand aufklären?

Am WE wollte ich nun nochmal den SIP Road unter den 221 Motor montieren, um zu schauen, ob sich an den Vibrationen was ändert. Als ich dann die S-Box3+ demontieren wollte, hab ich festgestellt, dass die Auspuffschraube gar nicht richtig bis Anschlag drin war! So hatten die Laschen immer noch Spiel und es hat sich einfach der Auspuff munter aufgeschwungen! Die Schraube hatte gegen Ende gefressen und kam mir deshalb fest vor, bisschen geschlafen hab ich dabei vermutlich auch Also erstmal Mutter hinten und die Schraube getauscht und die S-Box ordentlich festgeschraubt - und nu: Vibrationen quasi weg! Also, nur noch minimal in nem schmalen Band bei etwa 60km/h im dritten - eigentlich so wie beim 187er. Aber absolut in Ordnung so. Bin mega happy, das macht jetzt richtig Laune so zu fahren! Hab dem Wilfried von http://www.brufnut.de/SS100/ENGINE/CRANK_BALANCE/crank_balance_de.htm (wurde mal irgendwo weiter vorn gepostet glaub ich) geschrieben, weil ich seinen Ansatz da ziemlich cool erklärt fand und er hat mir sein Excel zur Verfügung gestellt, um da mal n bissl für mein Beispiel Malle 221 zu "spielen". Falls da jemand Interesse dran hätte, müsste ich ihn fragen, ob ich das weitergeben darf.

überleg mal: hätte Piaggio damals was extra ineffizienter verbaut, damit sich der Käufer das nachher "tunen" kann? Oder damit sich 70 Jahre später jemand über nen neudeutsch "Lifehack" freuen kann? Nee... Die hatten damals keine Regler, drum wurden die Verbraucher so gewählt und die Stromerzeugung so angepasst, dass alles bei niedrigen und hohen Drehzahlen gerade so hin haut und funktioniert.

Jau, ich liebe das Ding auch, darf ihn keiner Werkstatt fehlen

ja, habe neulich auch im Keller mal an ner Batterie direkt verglichen: alter (Reflektor trüb) gegen neuer Scheinwerfer. Das macht viel aus. Und genau... die Ärmchen oben am Scheinwerfer musste ich auch erstmal frei machen, die waren so belegt, dass kein Kontakt zustande kam. Dafür eignet sich ein Glasfaserpinsel sehr gut: https://www.korrosionsschutz-depot.de/karosserie/schleifen-und-trennen/rostradierer/rostradierer Dass bei Yes die Lampen zeitverzögert angehen und dunkel sind, könnte ein Hinwies auf höhere Widerstände in der Kette sein.

Alle Kabel ab Zündgrundplatte bis nach vorn durchgemessen? Also Widerstand? Auch mal an den Kabeln gezogen beim messen? Das sollten wenige Ohm sein. Hab schon oft genug Kabel von außen als top befunden und innen war dann alles schwarz oder sogar grün mit eben sehr großem Wiederstand und entsprechenden Einbußen. Die Zündung lief aber zuletzt trotz komplett vergammelter Kabel 1a.

... das stimmt so nicht. Ich hatte schon welche, die ließen sich easy biegen, aber auch welche für meine Sprint, das war ein übles Gmurkse und nur mit den Händen absolut keine Chance! Vor allem bei den äußeren mit Wulst. Hängt aber sicher auch vom verwendeten Material ab, da gibt es grosse Unterschiede. Meist muss man ja im Bereich Beinschild anpassen, weil sie die "verdrehte" Biegung, vor allem der äußeren, nicht hin bekommen. Bei den Widerspenstigen hilft meist nur, wieder ganz zurück in die Ebene biegen, dann die Kurve biegen (re/li) und dann wieder hoch biegen in Beinschildform. Am besten warm machen dazu. Wenn die Kurve hinten nicht ganze 90° hat, wird es übel, dann schick ich die immer zurück.

das stimmt wohl, den Zapfen kann man zur Not abdrehen, das Problem ist auch eher die Kante der Sitzbank hinten, die auf dem Blech aufliegt und dort den Bezug auf Dauer kaputt macht, ist ja auch bei den originalen teilweise der Fall. Deshalb muss ich in das Blech entsprechend ne "Welle" rein biegen, was mit zunehmender Dicke schwieriger wird.

Ja da hast Du natürlich recht, k. A. wie ich auf 58% gekommen bin. In den Bildern stimmts jedenfalls. Ist oben korrigiert. Danke für den Hinweis Bin bei 35.5mm Auslassbreite Abwicklung (also 63%) geblieben, Auspuff nach einem kurzen Polini Box Intermezzo (totale Fehlanzeige) wieder Originalpuff (auch der SIP R2 war der Pilotin zu laut). Zwischenzeitlich hatte ich ja mal ne 1 mm Fussdichtung ausprobiert, da verliert man untenrum aber zuviel, drum habe ich in der 3. Stufe wieder auf ne 0.2mm Fussdichtung gewechselt und den Auslass nochmal etwas hochgefräst. Gesamthaft also etwa 2.2-2.5mm. Was dann mit der Gradscheibe etwa 117°/164° ergab. Den Originalkopf habe ich gesamthaft sicher um ca. 2mm runtergeschliffen und zuletzt die Kalotte mit dem Dremel und Fächerschleifer etwas ausgeschliffen, damit ich auf ne geometrische Verd. von unter 9:1 komme.; die eff. Verd. ist ca. 6:1. Bedüsung: Ne 105er ND war zu mager (hab mich erst gewundert! Dachte schon an Nebenluft), mit ner 108 SIP lief der dann rehbraun und war sauber einstellbar. Die ND 48-140 (INC) ist auch perfekt, gutes Startverhalten und Ansprechen. Reagiert sauber auf LLGS. Und so lief die Kiste dieses Frühjahr und im Sommer vollgasfest die Alpen hoch und runter übers Rheintal, St. Moritz rüber nach Norditalien ins Val Ciavenna, den Splügen hoch und wieder runter (weil Grenze zu ), deshalb rüber zum Lago di Como, dann Blenio Pass, Disentis und Vierwaldstätter See, übern Klausenpass und durchs Glarus zurück ins Flachland. Immer schön mit 4-4.2 Litern und ohne Probleme. Anmerkung 2022: Hab die HD wieder verkleinert auf 100,war im warmen Sommer und in den Bergen dann doch zu fett. Bin immer wieder erstaunt gewesen, wie flott die Kleine die Pässe hochsaust, da musste ich mit dem 187er nie lange warten. Eine etwas schwerer bepackte originale PX125 ist da echt total am verhungern gewesen - der will jetzt natürlich auch ne kleine O-Tuning Kur haben

Also ich weis nicht mehr wer genau das hier im Forum schon mehrfach geschrieben hat (schoeni?), aber einer der 20PS+ aus den 187ern rausholt, bohrt seitlich Löcher in den Deckel bei Verwendung des original Filters, das bringt wohl was, sonst würde er es nicht machen. Ich hab das nur noch nicht gemacht, weil man halt doch mehr Dreck ansaugt und das original Filtermesh dafür wohl etwas überfordert ist....für die Luft von unter der Sitzbank reichts natürlich. Ich finde die Verwendung des T5 Lufis ganz gut, da er einen kleinen Einlauftrichter hat und man relativ einfach das SIP Nachbau-Netz durch ein zusammengenähtes Malossi Filtermesh ersetzen kann, was dann auch anständig filtert. Hier nochmal der SIP T5 Filter ohne das "Gitter": Die Ausbeulung ist für mich dann zusammen mit dem T5 mod Luffi die logische Konsequenz, wenn man Filter fahren will. Das geht aber nur mit nem grossem Deckel oder eben der Erhöhung von DRT aus Alu für ca. 30€. Aber egal welcher Deckel, etwa die Hälfte der Filterfläche ist fürn A***, da sie direkt an der Wand liegt. Drum die Beule. Auserdem wäre es nochmal mehr Volumen und Volumen bringts doch wie man überall liest....? Es kommt ja nicht auf die Länge an, heissts... Ne Alternative die ich mir überlegt hatte, wäre der DRT Spacer plus original Deckel mit seitlichen Löchern und an den Deckel, eine etwa Ferrero-Küsschen-5er-Packung grosse, nach hinten oder unten/oben offene Box dranschweissen. In die schiebt man dann nen Streifen Malossi Filtermesh. Das würde den Dreck filtern und zudem die Lautstärke etwas reduzieren. Reinigen wäre easy. Damit liegt man aber auch bei 30€ fürn nen DRT Spacer plus Blech kanten und schweissen. Also nix für Otto normal. Der 3D Druck bietet da ganz neue Möglichkeiten. Ich wäre auch der Erste der sich als Beta Tester zur Verfügung stellen würde, da mein Malle 221 aktuell mit dem flachen LUZ Filter und nem original Deckel loift - bis jetzt keinen Bock gehabt nen zweiten Jumbo-Deckel zu schweissen @Crank-Hank: Bist Du sicher, dass die Wand neben dem Filter das Einströmverhalten nicht beeinflusst? Klar, viel wirds wohl nicht ausmachen, aber wie gesagt: Volumen est omen

double

Hab jetzt meinen Malossi 221 mit neuer 60er SIP Welle neu aufgebaut: Die Welle ist top: Rundlauf ok, pendelt auf 12 aus, DS-Dichtspalt hat 0.08mm, Wuchtfaktor ca 45%, Kolbenfenster beim Malle Kolben wurden "erleichtert", Kolbenbolzen ist der bikonische von GS drin, die PD SBox 3+ ist ordentlich steif - Und trotzdem vibriert der 221 ab ca. 4-5000...! ist nicht so richtig krass, aber auf ne Tour mit dem hab ich so keinen Bock! Nervt auf Dauer. Dasselbe war ja bei meinem auf 170ccm aufgebohrten MV 150s Motor: Der Kolben ist hier richtig viel schwerer als der originale und die GS 150 Direktsauger Kurbelwelle sehr leicht im Vergleich zu einer DS Welle. Der Motor lief davor seidenweich, aber rüttelte nach dem Umbau abartig ab mittlerer Drehzahl! Bin ich so von meinem 187er mit SBox3+ nicht gewohnt. Der läuft sehr entspannt, seit ich die Box versteift habe. Der hat aber auch das originale Elestart Polrad, Kurbelwelle ist ne Pinasco. Glaube mittlerweile aber auch, dass die Wuchtfaktor Geschichte ne untergeordnete Rolle spielt - Polrad und Kupplung haben mit 2.5-3.5kg zusammen nen viel größeren Einfluß, vermute ich... Ich hab jetzt also zwei mit gleicher Sorgfalt aufbaute Motoren und frag mich was das Problem ist: Ein ordentlicher Unterschied zw. dem 187er und 221er ist das leichtere SIP Vape LüRa mit 1.6kg beim 221 im Gegensatz zum Elestart mit 2.4kg beim 187er; plus natürlich die deutlich größeren oscillierenden Massen beim Malle, also Kolben usw., logisch. Beim Malle sind außerdem die leichten Alubeläge in der Kupplung das dürfte aber nicht so viel ausmachen (4x23g vs 4x60g im 187). Die Motorgummis sind übrigens beidesmal von bgm. Irgendwo weiter vorn hat ja crankhank den Han.f und AIC-PX zitiert, die schreiben nach meinem Verständnis zusammengefasst: Wuchtfaktor wird überschätzt; Kolben, Bolzen usw. sollten so leicht wie möglich sein; die drehenden Massen lieber etwas schwerer; langes Pleuel hilft auch. Macht für mich absolut Sinn, weniger oszillierende Massen geht aber nicht mehr beim 221. Also müssen nach der Logik die rotierenden Massen schwerer werden: Kurbelwelle dicker, Polrad und Kupplung schwerer. Werd wohl als erstes doch nochmal nen SIP R2 probieren, dann mal die Zündung umbauen auf Elestart Polrad, hoffentlich hilfts!

Nachdem mir meine 8mm Vollmaterial-Version n Tick zu dünn war und ich im Baumarkt zufällig an 15er Rohr (1.4301/1.4307) mit Wandstärke 1mm vorbeigelaufen bin, hab ich das gleich eingepackt und mir nen Rohrbiegeapparat besorgt - son Ding ist ne klasse Sache Heute gabs dann ne neue Version für die PX, weils so schön einfach war: Am Besten gings mit ner Schablone auf Karton und nem Stahlwinkelmesser. Man muss da die Winkel wirklich genau biegen, damit das am Ende nach was aussieht und zusammenpasst! Für die Verbindungsstreben gibts ein geiles Tool für ne Schablone, mit der man perfekt die Ausschnitte hinbekommt: https://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi Richtig geil genau dafür ist die Schleifscheibe von Pferd: CO SGP CURVE STEELOX einmal probiert, will man nur noch die Die beiden Enden links zu verschweissen ging sehr gut ohne Zusatz, die Querstreben waran anspruchsvoller, da musste ich etwas rumprobieren, bis es halbwegs geklappt hat. Aussen hab ich mit 30-35 A geschweisst, in den Kehlen mit 40A und einem relativ stumpfen Elektrodenwinkel, damit der Lichtbogen schön konzentriert in die Ecken geht. Bei den Streben hats dann hier und da auch etwas Zusatz gebraucht, vor allem um das ein oder andere Loch zu stopfen Nach ein bisschen Poilieren sieht das gar nicht mal so schlecht aus, für's erste mal Schweissen Und mann, das macht echt Laune sowas zu bauen Da kommt dann noch ein 2 oder 3 mm Blech dran das mit den drei Schrauben fixiert wird. Evtl. kommen nach unten noch Stützen, wie bei der Vollmaterial-Version. Im Prinzip wird ein 3mm Blech wohl einiges halten, aber das ist dann so dick, dass die Sitzbank wohl nicht mehr richtig schliesst, drum dann vielleicht doch die Stützenlösung mit nem 2mm Blech...mal sehen

Sodele, heute endlich mal das neue WIG gerät aktiviert um nen Gepäckträger zu schweissen, bei der Gelegenheit hab ich mich dann auch endlich mal an die Edelstahl Monoschlitzrohre gemacht, die hier schon ewig rumlagen und etwas zu kurz sind: - Unten etwa 2 Finger breit auf originale Länge gekürzt - Oben mit dem unten abgesägten Stück verlängert - Alle Gewinde von Asien-Gewinde auf M5 aufgebohrt, zusätzliche gesetzt - Im Rohr die ganzen Grate am Schlitz entfernt und sämtliche Kanten aufwendig mit der 120er Fächerscheibe verrundet Sieht soweit ganz fein aus finde ich! Das Schweissen ging ganz gut, a bissl zu lang drauf gewesen am Rand unten...aber die Kerbe sieht man eigentlich nicht aus der normalen Perspektive. Das Polieren ging ruckzuck mit der Flex auf niedriger Drehzahl (120er, Fächerflies, Polierscheibe+V2A polish), war selbst überrascht! Die Passform ist links wirklich sehr gut, die rechte Seite ist in der Kurve minimalst falsch, drum schaut ein eil der Sicke raus. Das sind wohl die Fertigungstoleranzen...das geschlitzte Rohr lässt sich leider auch überhaupt nicht nachbiegen, ein Versuch führte sofort zu einem kleinen Riss bei einem Gewindeloch und man macht es meist schlimmer als vorher. Der Schlitz fürs Beinschild ist relativ gross, dadurch geht's super übers Beinschild aber es sieht halt bissl "naja" aus von hinten. Stört aber nicht. ahja, die Schrauben die dem Kit beiliegen sind zu kurz! Die originalen MV Schrauben passten aber perfekt bündig

@vnb1t: Schonmal Schnorrscheiben probiert, um das Losrütteln zu verhindern? genau für diesen Zweck sind die ja gemacht... https://www.schnorr-group.com/de/produkte/sicherungs-scheiben/sicherungscheibe-typ-s/ Klar der Kunststoff wird immer etwas "fliessen", aber vielleicht reichts? Ne andere Möglichkeit beim roten Kreis im Bild zu "unterbauen": ich hab bei mir so geschlitze Gewindehülsen mit Madenschrauben reingedreht (geklebt), um das Gewinde hochzusetzen, damit würde der Plastikdeckel direkt aufliegen und man kann definiert anziehen. Hier links sichtbar: @RunAMC: Schonmal über ne Variante nachgedacht, die ne "Beule" Richtung Kabelkästchen hat, damit z.B. ein T5 Luftfilter auch von seitlich Luft bekommt? Der wäre dann ein Zwitter aus Trichter/Filter Platz wäre ja:

Checks erst jetzt: da steht zwar "Casa Scooter" dran, geliefert wird aber der Dieffe (den es bei Stoffi zudem für nur 48EUR gibt: https://www.stoffis.com/shop/artikel/215.020) und der sieht eben null aus wie auf dem Bildern von SCK.

Was an dem Gehoise auch echt ist, dass die Fase für den Zylinderfuss aussen so riesig ausfällt, dadurch bleibt ziemlich wenig Dichtfläche Richtung Stehbolzen übrig! ist das bei anderen 200ern auch so?

ja, je nachdem wie krumm sie sind geht das. Einfach nie die alte Dichtung wechseln, da die meist in der Stärke angepasst ist... Drum heb ich die alten immer auf... zur Not...

... Man bekommt halt nur noch spaco Teile und nach meiner Erfahrung sind die über 20 Jahre alten meist verzogen in Bereich Dichtfläche und/oder Schieberführung, sowie fast immer Schwimmerkammerdeckel - aber den kann man ja tauschen. Zur Dichtfläche sollte man auf jeden Fall planen. Hab erst neulich wieder zwei 24er weggeworfen, da ließ sich der Schieber nicht mehr bewegen. und haben die bei dir auch die 25.7 mm im Durchmesser ?

Musst mal schauen gibt ein eigenes Topic dazu: https://www.germanscooterforum.de/topic/271351-pinasco-26er-racing-r-si-vergaser/?page=23 und: https://www.germanscooterforum.de/topic/341288-pinasco-si-28-er/ Auf meinem BGM 187 mit ca 19PS hatte ich beide Spaco (24er und 25er) getestet, jeweils mit Venturi von LUZ, konnte da auf der Strasse keinen Unterschied ausmachen. Nachdem von Schoeni und anderen aber immer wieder zu hören ist, dass der Unterschied 24 vs 25 marginal ist, hab ich mir mangels Lieferproblemen beim 25er Spaco nun auch den 24er geholt. Loch zur HD vergrössert und fertig.

Sodele, habs endlich geschafft den Bezug mal im Hellen zu fotografieren: Unterdessen für weitere Sitzbänke die folgenden Bezüge bestellt: "Premium" anscheinend von "CASA Scooter" (den hatte ich schonmal bestellt, s.o.) https://www.scooter-center.com/de/sitzbankbezug-vespa-premium-qualitaet-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-5420054?number=5420054 75EUR https://www.stoffis.com/shop/artikel/215.020 48EUR Inhalt bei beiden: Bezug, Riemen, Clipse Farbe: Schwarz Tatsächlich sind beide Bezüge exakt dieselben und von Dieffe - der Kleber liegt jeweils bei. Die Bilder bei SCK auf der HP haben nix mit dem gelieferten zu tun. Schöne Verar***e Der Bezug gefällt mir persönlich nicht sehr gut, wenn er auch gut verarbeitet ist. Ich steh halt sehr auf die alten, originalen Sitzbänke bzw. Bezüge und vor allem auf die originale Struktur Das Kunstleder fühlt sich für mich weniger hochwertig (dünner) an, die Struktur sieht nicht so schön aus wie original, der Riemen hat kein Inlay aus "Spanngurt"-Material und gibt deshalb stärker nach als andere. Der Keder ist etwas dicker und dessen Trennstelle ist beidesmal seitlich statt vorn bzw. hinten. Allerdings ist beim Kampfpreis von 48 EUR alles dabei was man braucht, da kann man nichts sagen!

Andere Frage: Passt vielleicht nicht ganz zu CNC Kulus, aber der ein oder andere hat vielleicht nen Tip für mich: Die Bremsbeläge "CR80" Typ mit kürzeren Laschen, damit sie in die Cosa SIP Ring Kulu passen sind seit einiger zeit vergriffen und es dauert wohl noch bis da Nachschub kommt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-sip-performance-cosa-2-cr80-race-kupplung-cosa-2_93081800?q=kupplungsbeläge cr 80 Kennt jemand ne Alternative aus Alu? Die Dinger sind nämlich ziemlich haltbar...keine ausgeschlagenen Laschen mehr. Die hier passen leider nicht, weil die Laschen zu lang sind: https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-bgm-pro-touring-alu-belagmaterial-typ-honda-cr80-passend-fuer-kupplungskorb-vespa-cosa2/fl-1992-px-1995-superstrong-scooter-service-mmw-ultrastrong-4-scheiben-bgm8084crt?number=BGM8084CRT

Das MTX 75W-140 gibt's übrigens auch in ner Version " limited slip": https://www.castrol.com/de_de/germany/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/axle-and-universal-fluids.html#tab_Transmax-Limited-Slip-LL-75W-140