Deichgraf

Richtig. Hab ich simuliert, allerdings nicht auf maximale Belastung sondern auf "Nullposition", also mit meinen Pfunden drauf. Dann gibts Be- und Entlastung, die der Schlauch kompensieren muss.

Vollgummiert. Weils so gehört.

Hast Du nen Link dazu oder ähnliches? Habe auf die Schnelle nur Turboschläuche in 50mm innen gefunden, die sind zwar biegsam aber (vermutlich) nicht in Längsrichtung flexibel.

Der Schlauch ist innen glatt. Außen ist die Plastikspirale eingearbeitet. So weit, so "nicht-leistungsmindend", allerdings ist er dadurch tatsächlich recht starr. Deshalb ist die Überlegung, ihn sich auf dem einzuschweißenden Rohrstück bewegen zu lassen. Da er ja jetzt kerzengrade verläuft ginge das. Glücklicherweise ist alles auf 50mm konzipiert (Schlauch innen, Vergaser und Aufnahme am Rahmen außen). Da kann ich zukünftig mit Schläuchen (und Vergasern ) rumspielen.

Das haben ja schon mehrere geschrieben, die hier, oder? Ich würde sagen man unterscheidet grob zwischen Antidröhn- und Schallschluckmatten. Ich habe jetzt mal diese hier bestellt weil sie beide Eigenschaften zu vereinen zu scheinen. Es gibt ja die Möglichkeit die erst mal nur partiell zu verkleben, also schon überall, aber mit der Chance, sie leicht und Rückstandslos wieder zu lösen zu können. Das einzuschweissende Rohr(-teil) wird dieses werden, nimmt im Teil am Rahmen die Form des Schlauches auf und dieser kann dann draufgeschoben werden (50mm). Gar nicht so einfach, sowas aus Stahl und nicht Edelstahl zu finden um es Schweißen zu können. Irgendein ein Rohrteil von einem alten Autoauspuff hätte es zwar auch getan, aber dann müsste ich in der Firma in irgendwelchen Containern rumkrauchen und so'n passendes Rohr kost' nen Zehner.

Doch. Funktioniert ohne Propleme bei mir.

Welche Stecker. Der Stecker vom SIP-Tacho?

So Gefällt... Erstmal so verlegt und einfach eine Dämmmatte unter den Tank. Fahrtest: nicht weniger Dampf, obwohl ich noch nicht mal für Luftzufuhr unter den Tank gesorgt habe. Saugt nur durch das Loch unter der Sitzbank plus altes Ansaugloch an. Ist aber im Moment auch nicht wirklich leiser, würde sagen anders, aber nicht viel leiser. Gut, dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach möglichst dünnem aber schallschluckenden Dämmmaterial und nach einem geeigneten 50mm Rohrbogen zum Dranschweißen an das neuen Loch. Ach ja, zum Thema "das Loch muss zu": irgendwo müssen Benzinschlauch und Boost Bottle-Leitung durch. Ich glaube , ich lasse das Loch da. Mal sehen.

Loch ge -sägt / -dremelt / -bohrt / -frickelt. Immer wieder reizvoll in 3D zu denken Hab nicht Strömungslehre studiert - aber das ist sicherlich "besser" als die Variante mit Schlauch in dem originalen Ansaugloch Dass der Tank im Weg ist war ja klar, der kriegt einfach eine Delle in dem markierten Bereich

Fehlt mir das Vorstellungsvermögen- mach mal ein Foto, bitte.

So, wie angekündigt: 30 PS und 30 NM hamm'wa jetzt, und nun wollen wir die noch in leise®. Es muss doch hinzukriegen sein, das ohne Leistungsverlust zu realisieren. Das Topic dazu kenne ich natürlich. Aber zunächst nervt mich der unsinnige Winkel vom Vergaser zu dem originalen Loch. Gut, Kiste wird im Winter eh neu lackiert, weil er durch alle Basteleien, Boost-Bottle-Verlegung und Vergaserdelle nun schon ziemlich gelitten hat. Also erst mal Ring für den Orgischlauch entfernen. Ob ich das Loch zu mache weiß ich noch nicht, denn irgendwie muss später auch Luft in den Bereich unter den Tank und in FR links ist es sinnlos, Lufteinlässe zu bohren. Da ist ein heißer Auspuff.. Ich möchte einen möglichst graden Verlauf des Schlauches und die Möglichkeit, ihn schnell und sauber ausbauen zu können. Also werde ich ein Gegenstück in den Rahmen schweißen. Es muss natürlich so weit wie möglich Richtung Backengummi, idealerweise mit gradem Eintritt, dann prallt der Schall gegen den zu dämmenden Bereich vor dem Tank.

Ich bin der erste. Denn zum Brötchen holen schicke ich meine Frau. Wie soll ich'n sonst ausschlafen. Ob die dafür nen Italjet nimmt weiß ich auch nicht.

Nee, Anbohren - damit das Austreibwerkzeug auch austreiben kann und sich die Niete nicht zuvor außerhalb der Bohrung weitet. Dann kannste nämlich lange klopfen.

Ich gebe zu bedenken dass auch eine gebrochene Feder immer noch federt. Da sie nicht mehr exakt in der Position ist wie sie gehört federt sie nicht mehr so gut. Aber sie federt noch. Wäre mal eine interessante Frage an jemanden der entsprechendes Spezialwerkzeug hat: wie viel Newtonmeter kann eine primär mit originalen Federn ab bevor sie auf Block geht. Es gibt so Drehmomentanzeiger die eigentlich für das fesrziehen von Zylinderkopfschrauben verwendet werden.

Was fährst Du für Sprit...?

Kannst Du nicht ableiten. Sauber Schwimmerstand einstellen, sauber abstimmen, viel Freude und viel Dampf mit dem Keihin haben...

Auf die Weise habe ich mal in einer Kurve ein Hinterrad verloren. Habe quasi während der Fahrt den Roller tiefer gelegt, denn das Rad hatte sich oben im Rahmen verkeilt. Aber, schmerzfrei wie wir vor 25 Jahren noch waren: 2 Muttern im Rinnstein wiedergefunden, Rad draufgesetzt und mit 2 (festen) Muttern nach Hause

158 ist zu groß, egal ob mit Filter, Schlauch oder ganz ohne. Wird sinnvollerweise zwischen 142 und 150 liegen. Aber nur wenn der Schwimmerstand eingestellt ist.

Die HD ist zu groß. 150 würde ich sagen.

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...wenn Du jetzt mit der 60er Welle 135/198 hast, dann würdest Du mit 62er mit (nur) 0,5er Fudi bei 132/193/30,5 landen - das würde den 4. Gang ziehen, und zwar locker. Jedenfalls weiß ich jetzt, warum ich an meinem MHR nicht rumgefräst hab...

Wie schraubt man Nadelclips ein? Die Verschleissen durch Bewegung. Ich habe auf meinem Nadelclip eine Mini-Gummi-Unterlegscheibe und keine Probleme damit. Daduch sitzt die Nadel fester, kann sich aber trotzdem noch im Mischrohr horizontal bewegen.

Also, Boris, nachdem ich das Gehäuse ja von Dir habe wirst Du Dich erinnern wie die Zentrierung aussah, die habe ich dann ja im Grunde komplett entfernt. Dichtet durch diese (sehr zu empfehlende) Aramidfaserdichtung trotzdem perfekt. Nicht spindeln zu müssen ist also sozusagen nur die halbe Wahrheit. Aaaaber: ich habe die Welle natürlich vor dem Einziehen in die kleine Hälfte gehalten und ich fand dass da auch mit vorhandener kompletter Zentrierung richtig viel Platz gewesen wäre. Und das "Spindeln" reduziert sich im Übrigen sowieso auf dezentes "einmalkurzrumdremeln". Ist kein großer Akt. Du hattest ja eh immer aufmerksam mitgelesen weil Du wohl auch den Sprung auf Langlanghub machen wolltest, dazu wollte ich Dir persönlich nochmal sagen dass sich der Umstieg absolut gelohnt hat. Ich wollte hier nicht minutiös jede Testfahrt reinschreiben weil das ja auf Dauer nervt wenn jemand etwas baut und dann permanent auf die Kacke haut wie geil das geworden ist. Ist es aber, und ich vermute dass der GSF-Dyno dies einfach auch falsch wiedergibt (also dass es vermeintlich nicht mehr Dampf in der Mitte ist). Ich bin jetzt halt nochmal ausgiebig unter normalen Bedingungen gefahren und es ist einfach ein Mörder -Vorreso (dieses Polossi-Verhalten jedenfalls gibt der GSF-Dyno richtig wieder). Auch die längeren Gänge gefallen mir richtig gut. Mach das bloß mit den 2mm mehr Hub - Du hast wieder mehr Möglichkeiten die gewünschte Performance hinzufrickeln. Und überall mehr Dampf. Zu den ganzen (gut gemeinten!) Tipps mit anderem Auspuff usw.: mit jedem anderen Auspuff ausser den Topfanlagen werde ich oben gewinnen und unten verlieren. Und die jetzige Charateristik ist genau die die ich wollte. Vielleicht mal Testweise - aber dauerhaft bleibt der S&S Curly drauf. Ich habe gestern in Bremen wieder jede Menge Schauergeschichten von zerbröselten Getrieben und gerissenen Gehäusen gehört (da lief ja alles rum was Rang und Namen hatte) - ist mir alles noch nie passiert und das soll auch so bleiben. Auch das Thema Lautstärke möchte ich möglichst so beibehalten oder über den Winter, wenn die Karre eh neu gelackt wird, über Airboxbau verringern. 28er Vergaser auf Membran und Newline "S" stellen für mich lautstärketechnisch momentan das maximal Erträgliche dar.

Woeso, kann mam doch git lesem.

Wo issas nass