Deichgraf

Seh ich auch so - Ausgleichsbohrungen gewinnen keinen Schönheitspreis und das müssen Sie ja auch nicht.

Wie Du willst und je nach Kurve. Aber 24 ist prinzipiell ein guter Startpunkt für Kurve 7.

Ich nehm´ doch nix von Malossi oder Polini wenn ich das Ding selbst bauen kann. Was soll ich denn sonst machen wenn die Kinder abends schon im Bett sind Schau Dir dieses Topfauspuffselbstbautopic an - der hätte auch einfach 150 Tacken nach Landsberg überweisen können. Macht aber keinen Spaß!

Als ich vor ungefähr einem Jahr die erste Bootbottle gebaut hatte, hat mich deren Wirkung überrascht. Das war ähnlich wie bei der Kytronik, man baut das ein und denkt "so groß wird der unterschied nicht sein". Aber das ist er denn eben doch. Ich stand schon öfter vor dem Problem, einen großen Vergaser nicht allumfänglich für jede Jahreszeit vernünftig im mittleren Bereich abstimmen zu können. Entwerder er lief sauber, war dann aber zu mager bei hohen Kopftemperaturen, oder er lief zu fett und hat dann nicht geklingelt. Und dieser Bereich von Achtel- bis Halbgas ist halt ein extrem wichtiger: das ist die Gasgriffstellung bei normaler Überlandfahrt mit einem Motor mit nicht-spitzer Charakteristik. Also blieb sinnvollerweise immer nur das etwas zu fette Abstimmen mit der obligatorisch folgenden Rumrotzerei. Die Bottle löst das Problem - ist so. Und wenn man den Lehrbüchern glauben schenken kann erhöht sie das Drehmoment im relevanten Bereich, was will ich also mehr. Defektanfälligkeit kannst du vernachlässigen, im schlimmsten Fall zieht du den Schlauch vom Ansaugstuzen und stopfst ein Kaugummi rein - wir reden ja von Unterdruck. Ach ja, ein schlagendes Argument hätte ich fast vergessen (so als Totschlagargument): mein Spieltrieb wird befriedigt.

Bei dem Sinnieren über die Bauweise des Helmholtzresonators fiel mir folgendes ein:Vor 20 Jahren frickelte ich auf irgend einem Run an meiner Kiste rum und fand eine eher russische Lösung um nach Hause zu kommen. Jemand stand daneben und sagte: "naja, ist ja auch keine Raketentechnik sondern ein Vespamotor". Den Satz habe ich seit dem verinnerlicht. Jo, der Schlauch ist etwas zu lang... Die letzte BoostBottle hat auch mit weniger Schlauchquerschnitt (8mm) und deutlich längerem Schlauch (siehe Startpost) funktoniert. Soll heißen dass ein identisch abgestimmtes Vergasersetup nach Verbau bei 1/8tel bis Halbgas kaum noch rotzte. Die jetzt vebaute Länge ist die kürzest mögliche und damit sowieso alternativlos (eine Bottle am Zündkerzenstecker anzuschweissen um die perfekte Schlauchlänge zu haben fand ich jetzt nicht so prall ) Auch wenn rechnerisch 15cm Schlauchlänge und eine etwas größere Bottle perfekt wären, mein Gefühl sagt mir, dass der deutlich dickere Flansch, Schlauch und Muffe in der Bottle (alles im Bereich 13mm) das bestmöglich kompensieren werden. Auch wenn die Schlauchlänge, soviel zu Deiner Frage, mit knapp 25cm etwas zu lang ist und, wieder rechnerisch, zu einer Vergaseröffnungsfläche jenseits der 150qmm passen würde.

Angeschweisst - und dicht. Schlauch leicht erhitzt, der wird auch ohne Schelle halten. Kommt aber trotzdem eine drauf. Winkel perfekt getroffen, blockiert nicht die Schraube vom ASS, weit genug weg vom Vergaser und vom Rahmen. Motor hier noch abgelassen, weil ich die Silentgummis tausche (Claussstudios bestellt). Muffe im Deckel der BoostBottle Irgendwie habe ich noch nie das Problem gehabt, nicht die richtige Dichtung zu finden So sitzt die Bootle später

Ich habe meine eben mal gezogen, die sind weich wie Butter. Keine Ahnung, was es für welche waren. Aber durch die eher vagen Beschreibungen in diesem Topic bin ich auch nicht wirklich schlauer geworden. Präzises Fahrverhalten in allen Ehren, aber noch mehr Rödelkiste als sowieso schon muss ich jetzt auch nicht haben. Ich glaub, ich bestelle nochmal normale und frage vorher bei dem Shop, welche von den angebotenen die härtesten sind.

Hier steht ne Menge. http://modernvespa.com/forum/topic75519

Aua. Und auch sonst: Aua.

So, weiter im Text. Solange ich auf den S&S Curley warte kann ich ja schon mal alles das tun, wozu ich bis jetzt nicht gekommen bin (neue BoostBottle bauen und an den neuen MRP ASS flanschen) und was ich noch zur Vorbereitung tun muss (Elektrik unter den Tank verlegen und Batteriefachaufnahme entfernen). Heute habe ich mit der neuen BoostBottle begonnen, Zielsetzung ist es, näher an die ermittelten Werte für Wirkung bei 3.500upm ranzukommen - damit ich den Vergaser schön fett und sicher abstimmen kann ohne Rumrotzerei unten. Zielwerte also BoostBottle mit 700ccm, Schlauch mit 1,2cm Durchmesser und 15cm Länge. Da die Bottle aber wegen des Auspuffes nicht an ihre ursprüngliche Stelle über dem Batteriefach kann, kommt sie wieder in das Fach vor dem Tank. Damit sind zwar aus Platzgründen keine 700ccm möglich sondern nur ca. 400, aber diesmal mache ich den Schlauch schön fett und den Flansch schön groß. Zutaten: Bootle aus PVC mit Gummiabdichtung, Schlauch, Rohr aus Stahl, Schellen, Muffe aus Sanitärbereich, selbstklebendes Schaumgummi, ASS. Den Kaffeepott oben braucht man nicht zwangsweise Schlauch hat 13mm innen, Optik täuscht, der Schlauch geht auf das Rohr. Erst mal Muffe auf einer Seite vom Gewinde befreien, damit der Schlauch drauf kann Die Muffe hat 12mm innen Dieser Teil kommt in die Bottle und wird dort abgedichtet verschraubt Aus einem Stück des Rohres wird der Flansch für den ASS Das Rohr hat auch 13mm innen, kommt dem Ideal alles also sehr nahe Dran halten, anzeichnen. Aufpassen, dass der Schlauch später weder dem Rahmen, noch dem Gaser oder der einen Inbusschraube des ASS-Flansches in die Quere kommt... Es tut in der Seele weh, den neuen schönen MRP zu zerbohren - aber nützt ' tscha nix So passt das Loch perfekt, wird aber nach dem Anschweissen noch verfeinert / geglättet So sitzt das Rohr perfekt Angepunktet, die Jungs in meiner Firma können das bestimmt besser und hübscher Anschweissen als ich Fortsetzung folgt natürlich.

Vespino is back.

Eher 124, mit der originalen FuDi, ohne diese ja soger noch weniger, man liegt beim Messen aber auch schnell mal leicht daneben. Wie hast Du denn gemessen? Im mm von OT?

Das ist ja klasse, dass er um die Fenster verstärkt ist - denn da ist er ja nie gerissen.

Witzig.

Bei der zweiten würde ich sagen ja, bei der ersten eher sowas wie das produzierende Werk oder ähnlich.

Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann, möchte ich das hier mal am Beispiel eines VHSA 32 GS nachholen. Zunächst: die oben erstgenannten Zerstäuber werden in einen anderen eingepressten "Atomiser Bush" eingedreht als die DP/DQ. Links (bzw. Mitte) das für DP/DQ und rechts das alte für die anderen Hier der alte, erkennbar an dem durch den Ansaugkanal sichtbaren Gewinde Weiterhin ist bei den 3 "falschen" ein "Zerstäuberhalter" eingeschraubt, durch den die Zerstäuber geführt werden. Was man nun also tun muss, ist den eingepressten "Atomiser Bush" austauschen, der Zerstäuberhalter entfällt. Er wird aber benötigt, um dem neuen DP oder DQ einen Anschlag zu bieten. Sonst stösst es mit seiner Sechskantaufnahme nur an das nicht mehr benötigte Gewinde des Zerstäuberhalters. An der Stelle muss der Zerstäuber aber von der Wanne gekapselt sein. Zum Auspressen habe ich eine Inbusschraube gekürzt, deren Kopf dann genau in den Beginn des auszupressenden Teiles passt. Dann sollte man den Vergaser erhitzen um das Auspressen zu erleichtern, es muss von unten nach oben gepresst werden. Ich habe das mit einem Schraubstock gemacht. Dann wird das neue Teil angesetzt. Natürlich auf geraden Sitz achten. Öffnung nach hinten zum Motor! Zum wieder Einpressen oder Hämmern eignete sich eine 8-er Nuss mit Verlängerung. Auf jeden Fall darf nicht der Halbkreisring als Auflagepunkt genutzt werden, der ist viel zu weich und geht kaputt Alternativ kann man den alten Zerstäuber, bei mir FL, eindrehen und von oben einen Inbusschlüssel einführen. Auf den kann man dann Druck ausüben. Nun zu dem entstehenden Abdichtungsproblem durch den fehlenden Anschlag. Diesen kann man aus dem, wie gesagt, nicht mehr benötigten Zerstäuberhalter fertigen. Eine Möglichkeit wäre, den Teil mit dem Gewinde abzutrennen und diesen Teil dann in das vorhandene Gewinde einzuschraubenn. Gestaltet sich aber schwierig da ja nichts mehr zum fassen und eindrehen da ist. Daher habe ich von diesem alten Zerstäuberhalter praktisch einen Dichtungsring abgetrennt. Vorteil ist, dass das Material richtig weich ist und sich somit als Dichtung /Anschlag eignet. Was hier so "russisch" aussieht ist natürlich der übriggebliebene und nicht der abgetrennte, benötigte Teil. Dieser ist später mit Dremel und Fächerscheibe sauber und Plan gemacht worden. Sieht aus wie eine 0,5mm starke Unterlegscheibe. Das Ergebnis sieht dann so aus und dichtet den Zerstäuber gegen das Gewinde des alten Zerstäuberhalters ab. Fertig. Sollte jemand das anders gemacht haben oder Verbesserungsvorschläge einbringen - bitte gerne.

Ist da Lacknebel drauf oder was? Kann man schlecht erkennen. Eine Kurbelwelle bietet sich aber perfekt zum Einspannen in die Drehbank an - einmal ohne Abtrag über den Sirisitz und alles ist gut.

Das glaube ich auch. Erleuchte mich.

Nä. Das UHU Endfest.

... geb dir meins gerne - aber ich denke es gehört ins Malle Sport-Topic und nicht ins Polossi.

Ääääh, ja, mal sehn, ich nehm` dann bitte: Ficken 100.

Zu Sexismus und Kackscheisse lesen Sie die den Sexismus oder kackscheissen die Packungsbeilage.

Und heißt "TüV neu extrem schnell" dass es sich um einen extrem schnellen TüV-Service handelt? Also ist man nach 2 Minuten wieder raus oder was?

Nachtrag: meine komplette Superstrong BGM brauchte jetzt, nach ein paar km, auch ein runtergeschliffenes Ritzel. Trotz S&S-Scheibe mit Mega-Fase. Soviel zum Satz auf der Seite im SCK-Shop: "jedes Ritzel passt ohne Runterschleifen". Gut, ist schnell gemacht, aber ich find's ärgerlich.

Durch Anpassen der Welle im 1cm-Bereich veränderst Du das Wuchtverhältnis auch nicht signifikant.