Deichgraf

Wo haltet ihr denn die Gradscheibe bei Erreichen von Auslass und Überströmern an? Habe mittlerweile von einigen verschiedenen Herangehensweisen gelesen: Papier, das in den Kanal gehalten wird bis es sich durch den drückenden Kolben "biegt", Lichtstrahl, Fühlerlehre usw. Gibt es die perfekte Art zu messen?

Wusste gar nicht, dass es für ´ne GasGas auch MecEur-Wellen gibt

Wundert mich auch, sind sonst eher 179 Grad gemessen worden. Ich habe eine Schublehre genommen und kam auf 34,3mm Zylinderoberkante bis Auslass (in ca. 2mm Tiefe durch die Lehre). Gehen wir mal davon aus, dass mein Zylinder ähnliche Werte hat wie alle anderen...

Ich habe mir nun nocheinmal die Zeit genommen, die Steuerzeiten mit der Lehre zu messen statt mit der Gradscheibe. Die mit der Gradscheibe gemessenen und im Starbeitrag geposteten Zeiten waren im Falle der Auslasszeit völlig und im Falle der Überströmzeit leicht daneben: (Immer noch mit der Standard-FuDi 0,25mm / 60mm Welle) Kolbenüberstand 1,7mm Überströmer 45,8mm = 122,9 Grad Auslass 34,3mm = 172,6 Grad Das hieße bei Weglassen der FuDi 0,25 und Kompensieren durch die mitgelieferte Kodi 0,25 (um bei der schönen QK von 1,1mm zu bleiben): Überströmzeit 121,6 Auslasszeit 171,1 Was passt besser zur im Laufe der Woche nahenden Silent Box Torque...

Was ist vorher, was ist nachher. Wo hast Du da Dichtfläche aufgebaut? Edit: oder ist das auf dem Farbfoto oben links Flüssigmetall, dann sehe ich was Du meinst.

Also, noch mal zu deiner Beruhigung. Mein letzter Polossi mit 12/100 mm Kolbenspiel hat einmal geklemmt, wurde dann an den entsprechenden Stellen bearbeitet und seither war nichts mehr.

Also: da Du den Ring, der nur bei einigen Baujahren verbaut ist ja noch hast und Dir somit ja nur der Ring, der immer verbaut wird und daher ja auch auf den Teilecharts ist, fehlt - bestell den doch einfach. Der muss es ja sein.

Schmierbohrungen fallen unter Voodoo, genau wie den Zylinder schwarz einzunebeln. Wenn Du dran glaubst, dass das was bringt, bringt es auch was Empfehlenswert ist das Öffnen der Stehbolzenkanäle, das entlastet genau die Stellen, wo er klemmt.

Abgesehen von der Tatsache, dass man die zitierte Nut beim Einpressen von Kulu-Seite aus massiv der Gefahr aussetzt sie abzubrechen, ist das wohl egal. Von daher: von Lima-Seite aus.

Jo, da gehört ein zweiter Sprengring hin, aber er wird nicht nur durch die 2 vorhandenen Nasen gehalten. Oder man kann das auf dem Foto schlecht sehen, drück Dir die Daumen dass es nicht die Variante ein Post weiter oben ist.

Das musst Du nur 2 Mal machen - aber ordentlich. Und fett abdüsen, es ist ist und bleibt ein Polini...

Die klemmen ALLE bei der ersten Fahrt nach dem Honen. Mach die Kolbenbearbeitung wie in der vorherigen Posts beschrieben und dann läuft das.

Der Job hat was mit Gleitmittel zu tun. Steht bloß micht dabei...

Na das sind doch zumindest mal echte Männergeräte zum "Lösen" des Problems...

Weil die Presspassung sehr exakt ist. Ich hab auch schon Kupplungen nach Lösen der Mutter per Hand vom Stumpf gezogen. Toleranzen halt.

Na, die Kupplungsgrundplatte wird durch die Mutter auf die Kurbelwelle gepresst, dazwischen ist noch eine wie-auch-immer-geartete Scheibe. Dieser Pressdruck ist mit 70 NM so hoch, dass die Reibung höher ist als das Drehmoment, welches durch den Kurbelwellenstumpf auf die Kupplungsgrundplatte gebracht wird. Und dadurch bleibt die Kupplung immer auf der gleichen Position. Ist schon richtig so.

Also dass die Kuluseite der Welle konisch sein soll wäre mir, ehrlich gesagt, völlig neu...

Doch. Da sind 70 NM drauf.

Das ist völlig richtig.

Ihr redet nur alle mächtig aneinander vorbei. Und zwar weil es Teile der Kupplung gibt, die sich nicht gleich schnell drehen wie die Kurbelwelle. Das Zahnrädchen ist natürlich fest auf der Kurbelwelle und dreht sich entsprechend auch gleich schnell, zusammen mit der Grundplatte der Kupplung und dem Korb sowie den Belägen. Der Rest der Kupplung, Stahltrennscheiben und Ritzel, drehen sich im festen Verhältnis zur Vorgelegewelle und damit natürlich nur im eingekuppelten Zustand auch so schnell wie die Welle.

Das Ding ist zerstörte Technik. Und übel.

Uiiii, das ist wirklich übel.

Also jetzt bin ich bei der Scheisskälte nochmal in den Schuppen gerannt: das Ding hat originoool ne Fase und die entsteht nestimmt nicht durch schleifen weil sie dafür viel zu weit aussen ist: An dem Schrotteil, siehste auch, wo

Seh' ich auch nicht so wirklich, erhlich gesagt...

Die MMW Superstrong macht den besten Eindruck, weil sie überhaupt keine Nieten mehr hat. Aber bei den ausgeschlagenen Belag-Nuten hilft sie auch nicht...