Deichgraf

@Sieger Bitburg : Schicks per What'sApp falls Deine Töchter es nicht hochgeladen kriegen

Jo, die 2. war von sinnlosem Rumgeballer geprägt. Ich denke auch, dass die von nächstem Freitag an die erste anknüpfen wird.

Du meinst ne Buchse für Deine Büchse.

Da ist nix drin, blankes Alu...

Dann kommst Du ja Richtung "Blech unterlegen". Das wird dann sehr dünn. Für mein Empfinden ist es eleganter, das einmal aufzuspindeln und später für 2 Euro eine Buchse zu wechseln.

Darf ich freundlich darauf hinweisen, dass es hier um das Buchsen vorhandener Lenker und nicht um das Bestellen neuer Lenker geht... Es gibt für viele Leute gute Gründe, sich keine neuen Lenker zu kaufen (DropBar oder zum Beispiel Bremspumpe adaptiert).

Werde ich ergänzen, kein Problem. Fächerschleifer gehen gut.

VORAB: Es gibt mehrere Topics, in denen dieses Thema schon peripher angeschnitten wird. Sollte es nötig sein, diesen Beitrag zu verschieben können die Mods dies ohne Rückfrage tun. Konkrete Vorgehensweise des Buchsens mit Bildern finde ich bis dato nirgendwo. Sollte jemand meine Vorgehensweise verbessern können oder hat es jemand anders gemacht: gerne posten, ich nehme das in den Startbeitrag auf. Ältere PX Lenker glänzen gerne durch hohes Spiel in Gas- und Schaltrohr. Es macht sich durch lautes Geklapper im Stand oder beim freihändigen Fahren bemerkbar. Technisch bedenklich ist es nicht, da ein Blockieren speziell des Gasrohres unwahrscheinlich ist. Dieses Spiel kann man prinzipiell durch Aufschweissen und neu Eindrehen der Rohraufnahmen im Lenker, durch Verwendung dickerer Rohre oder durch "Unterlegen" der Rohraufnahmen mit Spacermaterial (Blechstreifen o.ä.) eliminieren. Die beste, weil jederzeit wieder durchführbare Möglichkeit ist das Buchsen. Wenn die Buchse einmal ihren Platz hat kann sie immer wieder getauscht werden, wenn das Spiel größer wird. Es schlagen speziell die äußeren Aufnahmen aus, wenn man dort das Spiel minimiert werden die Rohre deutlich besser geführt. Es gibt komplette Buchsensets für LML Lenker für relativ schmales Geld zu kaufen, zum Beispiel beim SCK: Hier werden 4 Buchsen in verschiedenen Stärken sowie eine Gleitscheibe geliefert. Für meine PX habe ich nur die Metallbuchse für das Schaltrohr und eine Plastikbuchse für das Gasrohr verwendet. Beim Schaltrohr muss die äußere Führung erweitert werden, damit die Buchse reinpasst. Dabei muss die Bohrung nicht zwangsweise komplett schön und oder auch nur komplett rund sein, denn schön und rund ist ja später die Buchse. Was Sie sein muss ist: exakt in der Flucht der inneren Bohrung, sonst dreht sich da später gar nichts mehr. Wenn sie schön und rund ist - natürlich umso besser... Zum exakten Arbeiten eignen sich - neben einer Drehbank... - Fächerschleifer in verschiedenen Größen sehr gut, da diese sich quasi selbst zentrieren. Das Lenkermaterial ist recht weich. Man kann die Buchse immer mal wieder dranhalten und per Lichtspalt sehen wo man noch ein Hundertstel wegnehmen muss. Die Buchse sollte knackig reingehen, z.B. durch leichte Schläge mit dem Gummihammer. Denn sie soll ja auch mal wieder zum Tauschen ausgetrieben werden können. Die Buchse lässt das Schaltrohr im verbauten Zustand und 0,4mm weiter aussen laufen. Die innere Aufnahme könnte die gleiche Vorgehensweise erfahren, da das Schaltrohr aber nach Bearbeitung der äußeren kaum noch Spiel hat ist dies nicht nötig. Das Gasrohr ist beim PX Lenker weiter innen hinter dem Lichtschalter geführt, da eine Buchse rein zu setzen ist möglich aber nach meiner Erfahrung nicht nötig - man kann eine der Buchsen weiter außen einsetzen. Hierfür muss lediglich die Führung leicht aufgeweitet werden... ...damit eine Plastikbuchse reinpasst... ..und das Gasrohr führt. Spiel ist dann auf ein Maß gebracht, welches dem Rohr leichtes Laufen ermöglicht aber ansonsten keine Bewegung zulässt.

Der Trailer ist jedenfalls aussagekräftig - "was soll schon schiefgehen..?" Und der neue Track ist doch geil - die "Notso Straight" wird für Abflüge sorgen, zumal der neue Stig berufsbedingt nur Gradeausfahren kann

Nich schlecht der Mann

Kannst Du bitte Fotos der Überströmaustritte in die Laufbahn aus ein paar verschiedenen Richtungen machen... ? Wäre super.

Hä? Der hat sich ihren Auslass angeschaut während sie staubsaugt?

Bei ner Quetschmutter noch Schraubensicherung zu verwenden ist doppelt gemoppelt.

Was den schiefen Auslass angeht: viele sehen so aus. Sollte unbedenklich sein.

Vorreso wird bei 15-16 PS liegen, das war ja mit 62 Hub auch so. Da waren es 15. Ich hatte ja schon mal kundgetan, dass der Wechsel von 62 auf 64 eigentlich nur Laufruhe gebracht hat, die dezent gestiegene Spitzenleistung (von der gehe ich jetzt aufgrund der Wheelieneigung trotz ultralangem Getriebe mal aus) kommt vom Vergaser. Der Resoeinsatz ist im letzten Diagramm tatsächlich bei 5.000, aber das ist ähnlich wie vorher.

Frühling in Hamburg, 10 Grad... Heute Testgefahren mit MHR 221 (3), GrandSport Kolben, Malossi Kopf QK 1,2mm 64mm King Vollglockenwelle 133/188 VA27,5 S&S Newline S Curly Edelstahl Keihin PWK 28 mit 29,8mm Durchmesser auf MRP mit V-Force4 150/48 JJH Elestart Lüfterrad auf 1.700g im Durchmesser abgedreht Primär Ultralang 24/63 mit Originalgetriebe Superstrong mit Honda CR80 Kupplungsbelägen Kytronik Das Vergrößern des Vergaserquerschnittes und das Anheben der Auslasssteuerzeit (und somit des Vorauslasses) hat auf jeden Fall was gebracht. Ist schon witzig, dass das eigentlich genau die Steuerzeiten sind, mit denen ich auch auf 62mm Hub die besten Erfahrungen gemacht hatte. Das passt dann wohl so perfekt mit dem Auspuff zusammen. Ich bin echt gespannt was das jetzt in Zahlen ausmacht. Der Resoeinstieg ist ganz sanft bei rund 5.500. Einzig die Klingelei bei Halbgas muss ich jetzt durch völlig neues Abdüsen in den Griff bekommen. Der besrbeitete Vergaser will es halt fetter. @Sieger Bitburg : inwieweit weicht denn Deine Bedüsung von meiner ab? Fettere Nadel?

Jo, hab ich auch schon so errechnet. Dann ist der VA natürlich geringer. Aber so einen Motor habe ich ja schon in der anderen Karre, hier ging es es um Plug&Play mit 'nem Originalmotor. Ich habe nicht mal die Überströmer aufgemacht oder die Welle bearbeitet und hab das auch nicht vor, hier geht's um wirkliches Stecktuning... Für die richtige Treckercharakteristik wäre ein original belassener Auslass besser. Naja, vielleicht meldet sich ja jemand der eh vorhatte seinem Polini zu bearbeiten. Was S&S da gemacht hat ist ja grundsätzlich sinnvoll bei dem Zylinder, halt nur mit meiner Peripherie nicht.

Für mich reicht das so, wegen der Copyrightfrage hätte ich das lieber per PN verschickt. Aber vielen Dank!

Ging das an mich? Ich habe immer alle mit 14NM angezogen. Die Kurbelgehäusemuttern zuerst und über Kreuz. Insofern durchaus nach Schema, aber wenn's da ein "richtigeres" gibt würde ich das gerne wissen.

So sieht meins auch aus. Ist sehr laufruhig.

Ich hab das Polrad vom Sieger drauf, super gemacht. Er dreht halt aussen ab. Somit kein Spalt wie beim Martin (hatte ich vorher..).

Ja? Kannst Du mir die mal einscannen und per PN senden? Ich habe die Gehäusebolzen zwar immer mit Drehmoment aber nicht nach einem bestimmten Schema angezogen.

Ein vernünftig aufgebauter Malossi Sport mit einem Boxauspuff zieht noch mehr als 24/65 mit originalem 4. Gang...

Mit 23/65 und kurzem 4. fährt er dann bei seiner Wunschgeschwindigkeit mit 7.500upm durch die Gegend. Da würde ich eher das 24er Ritzel belassen und über einen originalen 4. nachdenken

Hab mir auch grad die erste Folge reingezogen. Steht den alten doch was den Unterhaltungswert angeht in nichts nach. Im Gegenteil: Prominente ermordet, drei Supersportwagenkupplungem mit 10 Launchcontrolstarts hintereinander geschrotet und in der nächsten Folge wird Jezzas Haus abgerissen. Neuer Track ist vielversprechend und das alte Ledersofa vermisst auch keiner... Das war pures Entertainment.