Johannes

spitzes Band ist so oder so scheiße. Meine insgeheime Hoffnung wäre dass man bei ausreichender Spreizung evtl. den Spagat zwischen ESC (2,3,4) und großen Kursen (eher so 3,4,5) hinbekommt ohne die ganze Primär wechseln zu müssen. Zum Beispiel mit der neuen DRT 2.61-3.00 Primär. 2.61 für große Kurse und 3.00 für ESC. Klappt halt nur wenn vor allem 2 und 3 ausreichend kurz sind.

Hat jemand die Einzelübersetzungen von dem 5 Gang Ding gefunden? Uninteressant ist das nicht...

Mit HTC Sync kannst Du deine Kontakte mit Outlook bzw. Outlook Express synchronisieren. Das ist am einfachsten.

Alles Gute und bis zum Nighter!!

Danke für den Hinweis, hab ich mir schon fast gedacht bei dem Farbcode. Gehe ich richtig in der Annahme dass es sich um die Reihe mit Dh=10mm/L0=25mm handelt? Oder ist es schon die Dh=12,5mm/L0=25mm Reihe?

Mal eine Frage in die Runde: Hat jemand gerade die DRT Kupplungsfedern zur Hand und könnte mir da ein paar Maße abnehmen? Mich interessiert der benötigte Bauraum der Federn, vielleicht kann ich die etwas zweckentfremden... Interessieren würden mich folgende Eckpunkte: Außendurchmesser Innendurchmesser entspannte Länge Drahtstärke und -form Windungsanzahl falls evtl. möglich die komprimierte Länge in der DRT Kupplung (also wenn die Kulu auf Block ist) Danke...

Interessant wohin sich meine Portmap so alles verbreitet...

Wenn ich einen aussuchen müsste, dann fände ich den hier interessantesten: Mein Link

Meine Wahl mit Standard oder XL2 Kupplung wäre RMS Primär (billiger) und das GSF Repkit (und nur das, Stichwort korrekte Federbelastung. Nur damit ist mir auf Dauer wohl.). Primärwuchtung wäre danach noch eine Baustelle um die ich mir Gedanken machen würde. Original sind die dermaßen unwuchtig. Habs aber bisher auch noch nie gemacht. Aber beim nächsten Motor hab ich das vor.

Die Temperaturen in einer Erdwärmebohrung in so knapp 100m Tiefe liegt in unseren Breiten bei etwa 10-12°C. Und wie schon richtig gesagt sind solche Anlagen für Flächenheizungssysteme geeignet. Je niedriger die Vorlauftemperatur (35-40°C ist da zB ein geeignetes Fenster) desto besser der Wirkungsgrad bzw. die Leistungszahl. Diese kann bei guten Anlagen im Idealfall durchaus bis zu 5 erreichen. D.h. wenn man 1 kWh elektrische Energie reinsteckt erhält man auf der Heizseite 5 kWh Wärmeenergie. In der Regel braucht man aber eh noch ein Spitzenlast Heizsystem zusätzlich. Für kalte Wintertage ist so eine Wärmepumpe einfach nicht leistungsfähig genug (bzw. wenn sie das ist dann ist sie dermaßen überdimensioniert...), und für WW-Bereitung ist sie auch ungeeignet aufgrund der niedrigen Temperatur. In der Summe sieht das dann so aus dass je nach Auslegung 60-80% der übers Jahr genutzten Wärmeenergie durch die Wärmepumpe gedeckt wird und der Rest durch ein Spitzenlastsystem, z.B. durch Öl oder Gas konventionell. In Summe kostet so eine Anlage halt richtig Asche und rentiert sich auch nur langfristig. Und auch nur wenn sich eben der Boden eignet...

Problematisch ist nur die Kombination SIP Felge auf PK Gabel mit Scheibenbremse, da wirds dann zuviel. Aber die 5mm Spurversatz an sich merkst Du hinten überhaupt nicht und vorne nur wenn Du darauf achtest. Hinten find ich den Spurversatz sogar praktisch, so kann ich endlich mal nen 3.50er Reifen hinten auf SF montieren ohne Unterlegscheiben zu stapeln oder die Schwinge halb weg zu flexen. Und vorne braucht man die Felge auch nicht wirklich, da tuts ne normale Blechfelge oder ne Schlauchalufelge, da hat man dann wieder keine/kaum Probleme mit dem Spurversatz... Achja, für die Messung!!

He Saban, mit dem Carsten hast Du doch ein Top Werkzeug für solche Fälle in der Nähe Der hat doch schon sowas gebaut. Und Davids alter Rotax Motor hatte auch einen Gehäuse Einlass. Davon hat der auch bestimmt noch massig Bilder...

Dieses Jahr hoffentlich ohne Kollision mit einem ESC Rennen. Destiny Race Days sind noch terminlich noch offen in dem Zeitraum. Wobei es (wenn es seitens der Organisatoren möglich ist) unwahrscheinlich ist dass es auf das WE direkt vor dem Blechkampf gelegt wird...

Sicher strömt da auch was durch den Boostport, aber das ist verglichen zu den Überströmen so wenig (Der Kanal ist aufgrund der Strömungsrichtung effektiv winzig!) dass es aufgrund der Menge allein kaum leistungsrelevant ist. Die Aufrichtung der "Überströmer-Ströme" durch selbigen Boostport hingegen ist massiv leistungsrelevant...

Schon mal ein wenig beruhigend. Dennoch dauert mir das viel zu lange mit der ganzen Kleberei und Putzerei. Am liebsten wäre mir ja wie bei der originalen Kupplung ein Sicherungsring und gut. Finde gerade kein passenderes Bild, aber trotzdem mal: Zum Gehäuse im Bereich der Deckeldichtung hab ich optisch ca. 0,5mm Luft zwischen Schraube und Gehäuse. Im Deckel hab ich nach Fahrbetrieb nur minimalste hauchzarte Ankratzspürchen entdecken können. Komisch dass das so unterschiedlich ausfallen kann...

Ich bin ja an der Stelle erklärter Gegner chemischer Schraubensicherungen. Zum Einen dauert das echt ewig bis alles geklebt ist bzw. auch geputzt beim Wiederzusammenbau, und zum Anderen hab ich da auch immer ein wenig Bauchschmerzen dabei ob auch alle Klebungen korrekt ausgeführt und haltbar sind, es passiert schnell mal dass doch noch ein wenig Öl in dem Gewinde steht o.ä. Bei meiner Hartz5 gehen sich ganz normale 6-Kant Schrauben gerade so eben aus platzmäßig, das ist im Vergleich zu den emfindlichen Inbus-Linsenkopfschruaben schon mal echt angenehm. Im nächsten Schritt will ich mal Schraubensicherung per Schnorr Scheiben testen, die sind in VS Ausführung mit 0,9mm noch relativ dünn, den Platz sollte ich noch schaffen können. Gewinde werden dann geölt. Am Liebsten würde ich ja Nord-Lock Scheiben verwenden, die sind aber mit 1,8mm schon deutlich schwerer unterzubringen mit den 6-Kant Schrauben...

Das natürlich auch. Bei niedrigem Luftdruck walkt der Schlauch viel mehr und eventuell vorhandene Fremdkörper können ihre Arbeit schneller verrichten. Ob dann das eine oder andere die Ursache ist ist doch eher egal. Mit Tubeless gibts kaum bis keine Platten... Tendenziell meine ich aber auch dass die Plattfüße deutlich öfter hinten als vorne auftreten. Ich mach das aktuell so dass ich alle Hinterreifen auf Tubeless habe und Vorderreifen auf originalen Stahlfelgen. Werde für die neue Saison aber vermutlich noch komplett auf Tubeless Felgen umrüsten...

Ist ein schöner Vergaser! Kenne ihn in 34mm aber nur als OEM Vergaser von den Schneemobilen her, und auch nicht unter dem Namen TMXX - aber das ist ja egal. Habe ihn 2008 auf einem M1L alt mit LTH Midrange in der ESC gefahren. Hat so wie er ist schon erstaunlich gut funktioniert, musste lediglich ND und HD anpassen sowie die Nadel umhängen. Bestückung wie er bei mir ankam und in Klammern auf dem ESC M1L: HD: 270 (290-310) ND: 27,5 (20-22,5) Cutaway: 3,5 (3,5) Nadel: 6FM6-61 (Clip 1 mager) hier werd ich grad aus meinen Unterlagen nicht schlau, könnte auch die Nadel von dem zweiten Vergasersatz sein den ich mal gekauft habe - werde den verwendeten Vergaser die Tage mal öffnen um zu sehen obs die gleiche oder eine andere Nadel war... Die Bedüsung war für ESC so absolut zufriedenstellend, für die Straße muss man da aber sicher ein wenig weiter optimieren. Die Nadel war jedoch lt. meinem Empfinden durchaus in einer brauchbaren Range und nicht komplett daneben. Das ist bei Mikunis schon mal extrem viel wert. Baue den M1L Motor demnächst für und mit dem Faulenfürst wieder für die Straße auf - bin schon gespannt ob wir den dann auch auf der Straße richtig eingestellt bekommen, ich bin aber mal zuversichtlich... Dieser TMX "New-Style" OEM Vergaser findet sich auch auf diversen Cross Mofas in 38mm und seltener auch mal in 36mm. Habe den als 34er, 36er und 38er da - nur noch nicht getestet, der PWK läuft grad so schön auf dem Falc. Und im LF Sektor hab ich aktuell keine geeigneten Motoren für so große Vergaser...

Hätte noch ein Desire 2.2 Aber ich frag mich grad was eine MRP App können könnte... Direktbestellungstool??

Vielleicht solltest Du mal probieren ob das Innenteil tatsächlich Hartz4 und nicht Hartz5 ist. Ich hatte eine Hartz4 geordert und versehentlich eine komplette Hartz5 bekommen...

Reibahle 13mm H7? Oder verstellbare Reibahlen in dem Bereich? Ansonsten sind möglichst lange und dicke Fräser mit max. 16mm Schaft interessant...

Ist AlSi12 beschichtbar? In Luk's Eigenbau Zylinder Topic war glaub ich mal davon die Rede dass man recht spezielles Alu-Gussmaterial braucht damit die Beschichtung auch am Zylinder hält. Nicht dass nach aufwendigem Umbau an den geschweißten Stellen die Beschichtung wieder abblättert...

Die projizierte Öffnungsfläche zählt. Also passt das schon so wie Du das gemacht hast. Plättchendicke müsste man noch abziehen bei den 6,8mm wenn man es ganz penibel macht. Evtl. wäre es interessant einmal die KTM 125er Gehäusemembranen mal dagegenzuhalten. Gleicher Lochstich und wird auch original mit 39mm Vergasern gefahren. Oder Du schaust dir mal die Italkit "W-Force" Membran an, die hat schon einen Stuffer auf rund integriert. Würde dir durchaus Arbeit ersparen. Und wie Brosi schon angemerkt hat ist ein sich bis zur Membran kontinuierlich reduzierender Querschnitt eine gute Sache, solange das Loch am Ende nicht zu klein wird...

OK, so eine Terrorpumpe ist für den Anwendungszweck aber auch leicht übertrieben. Und, wie gesagt, man umarmt den Auspuff ja nicht beim Aufpumpen...

Nö, Erfahrungswert. Die paar mini Löcher in den Schweißnähten, da nebelts eher so diffus raus. Wenns im Blech irgendwo zu einem Riss kommt wird der so groß dass Du da schon einen unglaublichen Kärcher anschließen müsstest damit da was gefährlich wird. Die Risse werden so zwischen 2 und 5cm lang und biegen sich leicht auf. Das gibt dann ordentlich Querschnitt für das austretende Wasser.