Johannes

Bremen 08 wurde der Karoo mit meinem 24 PS M1L immerhin 3. - der 2. wär mit bissl mehr Glück vielleicht sogar auch noch möglich gewesen. Soll heißen: Fahr mit, Spaß machts immer und die dicken Kisten machen auch nicht immer Bomben Läufe bzw. geben oft schon vorzeitig den Geist auf... Ud so ein Rotax Teil sollte schon gut Ü30 haben, sonst kann man ja gleich Falc/Zirri(/M1L) fahren ;)

Wenns bgm oder Stage6 oder so Düsensets sind könnt das vielleicht sogar hinkommen. Da scheint esimmer wieder ein paar Ausreißer zu geben. Wirklich vertrauen kann man da eigentlich nur originalen oder selbst geriebenen Düsen...

Bei mir ND 20 und HD 290-300. Gleiches Setup wie beim Basti, nur mit 34er TMX. Laufbahn und Kolben sind nach 1 ESC Saison noch ziemlich neuwertig...

auf der großen Fräse mach ich das. Geht aber auch mit der guten alten Feile und etwas Geduld und Spucke...

Aufgrund der extrem variablen Qualität der Muttern die man so für gewöhnlich bekommt, verwende ich inzwischen entsprechend gekürzte 10.9er M12x1.5 Mutter, sodass alle Gewindegänge der KW voll ausgenutzt werden. Kann ich nur empfehlen, so eine Mutter kann man auch problemlos mehrmals verwenden, auch wenn man mit 70Nm oder so anzieht...

Zentriert wird bei mir auf jeden Fall vor dem Spindeln, ist besser so. Gegen die Standardwellengeschichte spricht in meinen Augen dass es erstens zwei Lager mit Lagerspiel hat und zweitens die Welle auch leicht verdreht sein könnte. Macht mir in Summe zuviel Fehler vom Gefühl her. Da wird ein massiver Dummy der in den Lagersitzen steckt schon deutlich exakter sein...

Alles Gute, Bruchpilot!!

Geile Idee mit dem Konus. Muss halt echt sowas von exakt gefertigt sein damit das funktioniert, und ob da jedes Gehäuse genau gleich ist, ist auch so ne Frage... ich behalts mal im Hinterkopf... @ Undi - 10H7 das Loch, und was für ne Passung hat die Buchse außen? Quelle? Oder einfach n standard 10er Röhrchen? Wo genau werden die Buchsen gesetzt? 1 oder 2?

dazu müsst ich erstmal ne gescheite bügelmessschraube organisieren...

Der Vorschlag von Jonas scheint mir eigentlich die praktikabelste Lösung. So bekommt man die Lagerflucht halbwegs erzwungen und kann die Zentrierelemente mit ner geringeren Toleranz (hat schon jemand Erfahrung mit H7/f9 oder H7/g6 gemacht?) wählen ohne Angst um die KW zu haben. Da kommt dann aber wieder die nächste Passungsfrage, welchen Außendurchmesser gebe ich dem Dummy? Die Lagersitze haben beide 47mm, nur wieviel genau weiß ich nicht. Und auch nicht ob man dafür dann ne enge Spielpassung oder ne Übergangspassung wählt. Presspassung scheint mir da zu heftig, da bricht mir noch der Block auseinander beim Zusammenbauen, oder ich bekomm ihn nicht mehr vernünftig auseinander...

Sind Wellen aus Toms SilverSpecial Serie. Achte mal drauf wenn Du das nächste mal nen offenen Motor vor dir hast, trotz der Lippe kann man die Hälften noch minimal aufeinander verschieben. Wenn man das Spiel schon fühlen kann, dann ist das auch nicht wenig, jedenfalls garantiert mehr wie jede Lagerluft. Zentrierlippe stehen lassen ist definitiv keine Option, würde zu dünn werden (91,4mm - 91mm Spindeldurchmesser - macht theoretisch 0,2mm Wandstärke - nicht mit mir...). Habe extra einen hohen Wellendurchmesser fertigen lassen für eine gesunde Überdeckung des Hubzapfens (gesund ist vielleicht zuviel gesagt, aber bessre als bei allen käuflichen Wellen...). Und dafür muss eben die originale Zentrierung weichen. Die verbauten Teile sind mir halt zu teuer um das irgendwie zu machen, daher zerbreche ich mir hier den Kopf über so Sachen wie Passungen der Zentrierungen...

Stehe gerade vor einem kleinen Problem, ich muss bei 2 Motoren die Gehäusezentrierung neu herstellen, da die Zentrierlippe größtenteils einer 56er Welle mit 90mm Wangen weichen muss. 2 Möglichkeiten habe ich aktuell verfügbar, beide verwenden vorhandene Bohrungen für die Gehäusestehbolzen, die ich mit einer 10mm H7 Handreibahle auf Maß bringen würde. 1. Passschrauben ISO 7379 mit 10mm Schaft (Passung f9, also 0,013-0,049mm Untermaß). mit M8 Gewinde, wird verbaut wie die Standardgehäusebolzen. Spiel bei dieser Lösung (H7/f9): 0,013-0,064mm. 2. Hülsen mit 10mm Außendurchmesser (Passung g6, also 0,005-0,027mm Untermaß). Durch die Hülse würde ich mit 10.9er M6 Schrauben gehen, damit sollte eine ähnliche Vorspannkraft wie mit den M7 Bolzen erreichbar sein. Spiel bei dieser Lösung (H7/g6): 0,005-0,027mm. Jetzt fehlt mir hier leider die Praxiserfahrung mit Passungen. Ein Punkt der mich beschäftigt ist z.B. die Montierbarkeit. Die beste Zentrierung hilft mir nicht, wenn ich sie nicht ohne Presse montieren kann, überspitzt gesagt. Was mich aber noch deutlich mehr verunsichert bei der Wahl der Zentrierung ist Folgendes: Ein naturbelassenes Gehäuse mit Zentrierlippe hat immer noch fühlbares Spiel. Hier wird wohl bei der Montage die Kurbelwelle noch das letzte Wort haben und die Gehäusehälften in Position bringen. Denke ich. Wenn ich jetzt aber eine neue super sauber gemachte Zentrierung mit enger Toleranz habe, und die Lagerflucht stimmt eben nicht 100%, dann sitzt die Welle leicht verspannt und die Lager laufen mir ruckzuck ein. Oder ist das Spiel der o.g. Lösungen dafür absolut ausreichend bzw. mache ich mir hier viel zu viele Gedanken? Kann hier jemand weiterhelfen?

Bisher hatten alle Gehäuse die ich in der Hand hatte 91,4mm Außendurchmesser an der Zentrierlippe (Wenn ich mich hier jetzt nicht falsch erinnere). Bei 90,5mm wären noch 0,45mm Materialstärke da. Da hätte ich durchaus Bauchschmerzen auf Dauer... Wie lang hebt das schon?

Auf welchen Durchmesser hast Du den Pleuelbereich im Kurbelgehäuse gespindelt?

Mehr Hub macht eigentlich fast immer Sinn. Das Problem ist nur der damit verbundene Aufwand (und die Kosten na klar). Du musst z.B. das Kurbelgehäuse weiter ausspindeln als normal für die 54mm. Dann wirds halt mit der Zentrierung so ne Sache, die wird dann ziemlich dünn, sodass ich Angst hätte dass die bricht. Also muss anders zentriert werden (Hülsen, Pins, Passschrauben, wasauchimmer, ...). Bei der erforderlichen KoDi machts dagegen keinen unterschied, die wird normalerweise eh so dick dass Du die sowieso extra zentrieren musst. Mein M1L "alt" wird auch demnächst für 56mm Hub passend gemacht, aber eigentlich auch nur weil ich ihn als Ersatzzylinder für den Falc verwenden will. Ansonsten hätt ich den vermutlich eher mit 54mm weiter betrieben aufgrund der Kosten, des Aufwandes und auch der Standfestigkeit (wegen dem geschwächten Kurbelgehäuse). BGM Welle sollte aus nicht per Exzenter auf 54mm gebracht worden sein, das sollte also gehen mit dem DRT Zapfen auf 56mm zu gehen. Denke ich...

Die 54/97 (unbearbeitet aus der Schachtel) hat bei mir jetzt 1 ESC Saison + 1 DBM Lauf problemlos gehalten, bei (zum Schluss) 22+ Nm. Kann daher jetz nichts schlechtes über die Welle sagen und hoffe dass das in deinem Fall eher ein Einzelfall war...

Da kannst auf nen Cosa 2-Zug Lenker umrüsten, der wird genau gleich befestigt wie der XL2 Lenker... Mist, zu lahm...

Ja, hab ich so verbaut bei mir. Musste zwar noch 1-2mm an der Schwinge abschleifen aber dann passts bei mir mit nem TT92 3.50-10... Die Ringe sind beim Verbauen selbsterklärend wo die hinkommen...

Ach, das würd sich schon ausgehen, bleiben ja noch 1,75mm Wandstärke... ich würds tun...

Siehs positiv, idealer Anlass um nen 58er Falc draus zu machen...

kann auch sein... habs auf jeden Fall untern Membrankasten geschrieben, kannst ja mal nachsehen...

Karoos 54er Falc hatte mWn 5-6/100 Spiel und lief eigentlich gut damit...

Mein 57er hat schon ab Werk 8/100 Spiel.

Die hier: Klick... selbstverständlich in gold... Gabel is noch nich fix.... auf jeden Fall aber Schwinge rechts... Kann man aber prinzipiell auf beiden Gabeln fahren, die Entlüftung kann man in beide Seiten reinschrauben.

Mit 30mm Bremskolben unten? Hab mir letztens die SIP Bremszange zugelegt mit 31,5mm Durchmesser. Jetz muss ich nur noch irgendwie herausfinden was meine Handbremspumpe hat (Brembo von ner Cross runtergebaut). Ich hoffe auf 11 oder 12mm, 13 wär schon ein wenig viel denke ich... @pepper_hh - vermutlich allesamt auf rs24 standard... ist einfach der Standard in der ESC...