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Gibt auch glasfaserverstärkte Kunststoff Schrauben

@Lambretta-Lutzzu den von dir verwendeten Befestigungsschrauben der Spacerplatte, diese sind auch nicht so toll, mir gefallen die leider nicht besonders. Ohne die Führungsbohrung einer Ribe Schraube hat die SW von 5mm deiner verwendeten Schraube noch dazu keine besondere Tiefe. Hier mit 30 Nm anzuziehen ist schon grenzwertig das die Nuss nicht überspringt, was bei der Ribe-Schraube mit SW 6 und Führungszapfen kein Problem ist. Da Du die Kerbwirkung angesprochen hast finde ich den Vorschlag von @Gilbertecht super aus folgendem Grund. Senke mit einem speziellen Werkzeug für die Schraubenköpfe einfach 1,2 bis 1,5mm tiefer, lass in den Ecken R1-1,25 stehen, an die Schraubenköpfe drehst an der Unterseite Radien dran. Der Schraubenkopf muss radial bisschen Platz haben, nicht null auf null arbeiten, die Schraube richtet sich dann von selbst aus und hat ne gewisse Zentierwirkung. Noch etwas zu der Spacer- Platte, ich hoffe der Marco verwendet hier ordentlichen Stahl. Bei solchen Umbauten plädiere ich auf 42CrMo4 vergütet gutes Gelingen, Gruß

Wenn das Kolbenhemd 20mm ohne Führung des Zylihemdes rausfährt, kippt der Kolben weg, zwar nur in Richtung Einlas-Auslass, aber gerade hier könnte der Kolben anschlagen. Wenn's den Block nicht besonders schwächt, nicht mit dem freimachen geizen, der Totraum und das verwirbeln des Gemisches beim in den UT eintauchen des Kolbens, wird sich nur positiv auswirken

@Lambretta-Lutzkannst mal bitte Bilder von den Schraubenköpfen der Spacerplatte einstellen. Falls die Köpfe der Innensechskantschrauben auch am Kopf oben abgedreht wurden birgt das auch eine große Gefahr. Wenn nämlich die Schraubenköpfe auch so abgedreht sind wie von @GilbertPlatte auf dem einen Bild zu erkennen, hast Du mit der besten Inbusnuss keine Chance mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, da hier deutlich zu sehen ist, dass der Innensechskant der Schraube schon fast überspringt, das ist einfach gesagt "nicht fachgerecht"! Leute, da müssen Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit "Schlüsselführung" verbaut werden! (im Sprachgebrauch Inbus- Ribe Schrauben) Bei den Schrauben darf dann oben am Kopf nichts mehr abgedreht werden!! Gibt es in "schwarz-8.8" M8 in sehr gut gestuften Längen, x12/16/18/20/22/25/30/35/40/45/50/55 usw. im Notfall 5oder 10mm längere Abmessung nehmen und passend ablängen, um jeden mm geizen!! Inbusnüsse speziell dafür gibt es, bei solchen Umbauten muss penibelst gearbeitet und an alles gedacht werden. Ihr haut da so viel Kohle rein, dann haperts an paar Euro, selbst wenn wie Wegertseder €50 Mindermenge hat. Gruß

Bei potenten M200 SF Motoren halten die 10.9er Zylischrauben auch nicht, diese sind viel zu spröd und reissen, hinzu kommen Vibrationen, die Platte gibt nach usw.. Noch dazu verzinkte, das verzinken ist der Tod für die Schrauben. Die Zinkschicht dringt im Galvanikbad in jeden noch so kleinsten Riss im Metall. "Schwarze" 8.8 Schrauben reichen völlig aus und sind gegen Sprödigkeit immun! 12.9er Schrauben verschlimmert die Anfälligkeit zum abreissen der Schrauben!

Hier würde ich auch im Ø1,7-1,8mm grösser ausarbeiten. Wenn der Zyli nicht präzise auf dem Block zentriert ist kann das leicht in die Hose gehen,

Bin hier voll bei @lukulus, im Rotax-RMC / RMCC Cup sind diese Iridium Kerze im Regelement zwingend vorgeschrieben. Was da Kerzen am Vorstart oder in der Einführungsrunde ihren Tod gesehen haben, geht auf keine Kuhhaut. Jeder Mechaniker hat am Vorstart Ersatzkerze und Kerzenschlüssel im Sack. Aber Rotax verhält sich hier sehr engstirnig,

Sorry, OT, meinen Neukunden die irgend eine Serie fahren, egal ob Kart, Cross, Racing usw., geb ich immer den Tip mit auf den Weg, "Das einzige Pferd das über den Abgrund hinaus trägt, ist das Steckenpferd"!

Zu dem auf Dom umgebauten Kopf zur Materialgüte und Qualität eine Bemerkung, beim ausdrehen kam in keinem Bereich nicht der geringste Lunker zum Vorschein. Allen Respekt, die Leute verstehen ihr Gießereihandwerk! Dann würde ich die Materialfestigkeit wie beschichtungsfähiges Zylimaterial einordnen. Zum Dom selber, für echte Hochleistungsmotore, Gebrauchsmotore nicht nötig, würde sich als Dommaterial für eine bessere Wärmeableitung zum Kopf Kupfer sehr gut anbieten, zwar bescheiden zu bearbeiten, aber möglich. Dazu wäre es sinnvoll, egal bei welchem Motor, die Anlageflächen des Domes zum Kopf mit Wärmeleitpaste zu montieren, pr

@Arschbrandmal ne Frage zu deinem Dekoventil, hoffentlich verdecken die Koris oder der Feuersteg die Austrittsbohrung des Dekoventils nicht. Wenn ja, dann ist dieses teilweise wirkungslos, denn bei höchster Kompression im OT des Kolbens sollte das abblasen können. Oder sitzt nach oben ne Steigbohrung, funzt ja an den Cross Gespannen auch, Gruß

Schlauchschelle würde ich auf alle Fälle montieren, dann wie im Rennsport üblich die Hohlschraube über die Ecke an der SW anbohren und mit Draht sichern, dann hätte ich absolut null Bauchweh pr

Abblitzen kann ich auch, ohne das der Motor läuft. Kerzen raus, Spritzer Öl in den Brennraum, Motor "fremdantreiben" und abblitzen. Hab ich mit der Vespatronic auf ner Welle ohne Passfedernut ruckzuck rausgefunden.

@Arschbrand, moin, Du musst in deinem Ankickvorgelege ein Freilaufelement einsetzen, Kraftfluss vom Kicker auf den Motor gegeben, beim Rückschlag löst der Freilauf den Kraftschluss Gruß

Meine Anfrage nach erhöhter Lagerluft wurde schon beantwortet, 6305 und 6306 in C3 erhältlich

Lt. seinem Onlineshop gibt es zum Pauschalpreis von €99,99 auch andere Lagertypen mit Übermaß. Ich hab heut Nacht nach erhöhter Lagerluft angefragt

Auf so etwas haben wir schon lange gewartet, hat jemand sch Erfahrung mit diesen Lagern sammeln können? Wenn es diese Lager noch mit erhöhter Lagerluft gäbe, wäre das perfekt,

Wie @Crank-Hankerwähnt, um mal zu wissen wo die ganze Richtung betreffend SZ und Verdichtung hingeht, sind Kodis, bzw. Spacer sehr hilfreich. Vor allem wenn da am Prüfstand einiges zum testen vorbereitet ist. Denn hier wäre bestimmt ne Kist verschiedener Köpfe nötig. Aber selbst am Prüfstand sollten Kodis oder Spacer nicht durchblasen, sonst sind alle Messwerte nicht aussagekräftig. Aber für den Dauerbetrieb auf der Strasse, oder gar für Langstreckenrennen wüsste ich keine zuverlässigere Lösung ohne Kodi oder Spacer zu fahren. Zu den sich arg verziehenden Köpfen, die @Lamedaangesprochen hat, muss sich der Werker fragen, wenn's ein Kundenmotor ist mit Rücksprache dessen, ob es nicht sinnvoll ist auf mehrfach Verschraubung umzubauen. Manche Köpfe sind durch ihre Konstruktion, Materialfestigkeit usw. nicht stabil genug genügend Druck zwischen den Ori Stehbolzenverschraubungen auf die Dichtfläche zu bringen. Gegen solche Schwächen helfen metallische Dichtelemente auch nicht, da wirken dann elastische O-Ringe, für den jeweiligen Zweck die richtigen, am ehesten die Unebenheiten und Verzug ausgleichen. Nun zu den Ebenheiten der Dichtflächen von Kopf, Zylinder und Gehäusedichtflächen. Diese Flächen muss ich als erstes auf ihre Planheit hin abtuschieren. Hier brauche ich aber dann z.B. für Zylis wie den Falc's, oder für die verschiedensten Köpfe mit Kragen, der in die Zylibohrung eintaucht dementsprechende Tuschierringe. Nun kann ich aber für letzere genannten Bauarten von Kopf oder Zyli das schaben unmöglich anwenden, da ich z.B. am Falc Zyli überhaupt nicht bis an den Rand schaben kann. Also muss ich in diesen Fällen das "aufschleifen" anwenden. Hierzu benötige ich die gewissen Aufschleifringe aus nicht gehärtetem Stahl. Überdrehte Kopfdichtflächen, wenn der Kopf über Hülsen und Gewinde in den Schraublöchern verzogen aufgespannt ist, trifft dich beim abtuschieren der Schlag! Der im SF Bereich sehr häufig montierte M200 Kit, lässt nach dem auspacken aus der Kiste an Planheit beider Teile, zu wünschen übrig.

Das eine wohldurchdachte und nach den damaligen neuesten Erkenntnissen konstruierte Kopfdichtung nicht ihren gewünschten Dienst tat, nämlich abdichten. Anfangs der 90er Jahre war Yamaha Deutschland mit Werksmotorrädern in der Superbike DM mit Udo Mark vertreten. Motor war folgend aufgebaut, 4 Zylinder Reihenmotor, Kopf als Block und Kodi einteilig, Zylis waren als Einzelzylinder konstruiert. Schon bei den Testfahrten im Winter in Spanien blies es dutzendweise die Kodis raus. Dann beim Saisonauftakt am Flugplatzrennen in Speyer in beiden Rennen Ausfall wegen Kodischaden. Da Udo Mark verwandt mit meinem 125er DM Fahrer Oliver Koch und wir im Fahrerlager immer engen Kontakt hatten ergab sich mit dem Cheftechniker (Nobby) ein sehr interessantes Gespräch. Ich erfuhr erst hier in Speyer von der Problematik der Kodis, bis dahin hatte Yamaha alle erdenklichen "erfolglosen" Versuche über die renomiertesten Dichtungshersteller weltweit versucht, um das Problem zu lösen. Kodilos durfte reglementsbedingt nicht umgerüstet werden! Nach kurzer Diskussion und Info über alle erfolgten Massnahmen die schon getroffen wurden, z.B. absolut planer Kopf, perfekt gleich hohe Zylinder usw., kam ich zum Schluss, das vom Zylikopf auf die einzelnen Zylinder irgend etwas nachgibt und der Anpressdruck um die Zylibohrung herum nachgibt. Das sind die steifen Flächen die der Hr. Prof. (erwähnt im Hütten) seinen Studenten zu vermitteln versuchte. Dann wurden auf meine Empfehlung hin nach Speyer die Zylinder bis auf einen 5mm breiten runden Absatz um 5/100mm abbgesetzt. Hierdurch kam der volle Druck des Anzugsdrehmomentes auf die einzelnen Zylinder und die Kodis hielten seit dieser Massnahme. Fazit, Udo Mark wurde in dieser Saison Deutscher SB Meister, da es damals noch ein Streichergebnis gab. Hi, Nobby, das waren noch Zeiten

Muss da mal was in den Raum stellen, bestünde da nicht die Möglichkeit die Silentgummis im 3D Druckverfahren herzustellen. Gibt da doch bestimmt verschiedene Shorhärten

Hallo Christian, dir auch ein gutes neues Jahr. Betreffend Zweipunktmessgerät, zum nullen fährst du immer das Messmittel (Subito) schräg zwischen die Messambosse der Messschraube. Dann drückst Du gegen den gefederten Messstift des Subitos, kippst den Subito zu dir hin, ohne das der gefederte Messstift rausschnappt. Ich fixiere da auch mal gerne das gefederte Teil des Subitos zwischen zwei Fingern und dem Messsamboss bis das ganze ungefähr platziert ist. Nun fängst Du mit den Kippbewegungen des Subitos an um den höchsten Messuhrausschlag zu erreichen. Die Kippbewegung zum nullen immer nur in eine Achse machen, niemals in zwei Achsen gleichzeitig kippen. Selbst ich nach zig Jahren Erfahrung mit dem Subito brauch ich auch mal gut und gerne 3-5min. dafür, üben, üben, dann wird das schon. Noch nen Tipp, zum anfänglichen nullen schauen, das die Messflächen von der Messschraube und dem Subito ölfrei sind, da rutschen die Messstifte des Subitos nicht so leicht von den Messflächen ab. Dann z.B. beim honen, nach dem messen in der Bohrung, schwimmt ja das Honöl an den Messflächen, hier ist aber bei der Nullkontrolle schon eine gewisse Routine da. Vorherige Kontrolle ob die Spitze an der Messuhr auch wirklich fest ist, nicht nur handfest anziehen, hab da schon die tollsten Überraschungen erlebt, das gleiche gilt für die Überwurfmutter die den Taststift hält. Nach mehrmaligem Ablegen des Subitos den Nullpunkt kontollieren, man weis nie ob beim ablegen des Subitos irgendwo gegengestossen wurde, gutes Gelingen, Gruß

Werter @Lameda, ich glaub Du willst das nicht kapieren, wenn ich z.B. einen Kopfspacer verbaue, egal ob 0,5mm oder 5mm dick, dann "muss oder sollte" der Spacer doch an beiden Flächen abdichten? Noch kritischer wird's ja mit Durchgangsbohrungen im Spacer. Oder hab ich da einen Denkfehler drin? Wenn ich nämlich ne Druck oder Vakuum Prüfung mach, muss das doch dicht sein, genau wie wenn der Verbrennungsdruck die beiden Spalte beaufschlagt, der ja viel höher liegt wie der Druck beim Prüfverfahren. Ich hab noch nie einen Hochleistungs Aprilia RSA, Honda RS oder Yamaha TZ Motor gesehen, wo hier zum abstimmen der Verdichtung, SZ etc. Kopfspacer verbaut wurden! Gruß

Christian, Du meintest doch bestimmt es geht um 1/100mm nicht um 1/10mm Bei uns in der Fertigung im letzten Betrieb mussten die Werkeringen das Zweipunkt Messgerät mittels Endmasshalter nach bestimmten Intervallen auf "Null" überprüfen, einmal richtig gezeigt, da war das für die Mädels wirklich kein Problem Gruß

Ich würde einen Admin höflichst bitten, das Thema betreffend Kopfdichtung in das von mir erstellte dafür gedachte Topic zu verschieben. Schade und sorry an den TE, das zuviel OT gepostet wird, danke pr

Um andere Topic's mit diesem Thema nicht zuzumüllen, das hier. Da gewisse Herren wie z.B. @Lamedaeine Wortklauberei beginnen, was unter den Begriff einer Dichtung, Kopfdichtung, Spacer usw. fällt. Haben im Endeffekt diese Bauteile doch alle die zwingende Aufgabe, 100%ig abzudichten. Das diese Aufgabe nicht von allen Bauteilen erfüllt wird, dürfte mittlerweile auch hinlänglich bekannt sein. Ob nun nicht saubere,verzogene, vermackte oder plane Dichtflächen von Gehäuse, Zyli oder Kopf dafür verantwortlich sind, muss jeder für sich herausfinden. Dann kommen Unzulänglichkeiten von nicht planparallelen Kodis oder Spacern, teils nicht entgrateten Schnittkanten von Laserteilen dazu, das Undichtigkeiten vorprogrammiert sind. Hier kann dann durch penible Fertigung z.B. von Spacern, wie es der geniale @Han.Fpraktiziert, ich fertige aber übrigens meine Spacer, wenn's schon einer sein soll, auch schon sehr lange so an, eine deutlich verbesserte Dichtwirkung ereicht werden. Ausserdem können auf Wunsch in den Spacer oder die Dichtfläche des Kopfes (Zyli) Labyrintheinstiche gesetzt werden, um beim Thema "Dichtmasse" den Vorteil zu haben, das sich in den Einstichen die Dichtmasse hält. Betreffend Dichtmasse, bis zu einem gewissen Grat schafft die Dichtmasse Abhilfe, aber die Bauteile müssen und sollten auch ohne Dichtmasse dicht sein, der Rest ist für's gute Bauchgefühl. Aber wofür ich auch schon sehr lange plädiere, wenn es irgendwie machbar ist, z.B. auf einen Kopfspacer kplt. verzichtet werden, ganz klar muss dann der Kopf wie es @Smallframer1979beschreibt auch dafür ausgelegt werden, was leider ein Grossteil der Leute nicht kann, oder sich durch ein billiges Bauteil sparen möchte. Und hier bring ich nochmals den Hr. H. Hütten in's Spiel, wenn auch Lameda den Herrn Hütten nicht so poisitiv sieht. (z.B. mit seinem Almhütten Gesülze) Ich hab sein Werk vorliegen und werde sein Zitat betreffend Kopfdichtung in meinem Post im BFA306 Zylinder Conversion auf Pinasco Gehäuse (251, T5, usw.) Topic, leicht gekürzt, aber Wort für Wort zitieren. " Doch gilt unverändert die These, die beste Dichtung ist eine eingesparte, gegen jeden Defekt immune . . . falls sie überhaupt wirkt. Und das wiederum verlangt theoretisch absolut "steife" Dichtflächen, bei denen die Flächenpressung zwischen den einzelnen Befestigungsbolzen gar nicht oder nur unbedenklich abfällt. Das Zitat geht noch weiter und beschreibt auch den durch eine Kopfdichtung hervorgerufenen Kopf und Zylinderverzug, in über 10 Auto- Union- Forschungsjahren durch Hr. Prof. Wilhelm Endres nach wirklichkeitsnaher Wissenschaft in der Industrie bewiesen. @Lamedabetreffend den Porsche Motoren kann ich dir ein paar luftgekühlte Modelle nennen, wo hier mit gasgefüllten Metall O-Ringen oder C-Ringen Metall auf Metall die Köpfe abgedichtet werden. pr

Lieber @BABA'Sob die restlichen 2PS unbedingt sooo viel kosten müssen, würde ich mal hinterfragen, in dem Motor steckt deutlich mehr Potential drin. Hier und da an den richtigen Bauteilen angesetzt, sollte das machbar umzusetzen sein, auch von finanzieller Seite gesehen. Als Beispiel würde ich die Kodi schon als grösstes Hindernis sehen, ne Kodi hat an einem potenten Motor überhaupt nichts zu suchen. Zitat H. Hütten "Die beste Dichtung ist eine "eingesparte Dichtung", Zitat Ende". Hier wird zwar durch die Kodi eine grössere Wärmeabfuhr suggeriert und beworben was so nicht stimmt, was aber durch andere Nachteile um ein weites zunichte gemacht wird. Da durch eine nie ganz plane Kodi der Verbrennungsdruck in den hauchdünnen Spalt eindringt und dadurch zu "mehr" Erwärmung und zu stärkerer Klopfneigung führt, was heisst, Verdichtung runter! Dann von "unrunden" Zylis nach verschrauben auf den Block und des Kopfes ganz zu schweigen, liesse sich die Liste schon verlängern guten Rutsch Gruß