tbs

anstatt einer zange kannst du auch ein gutes (!!) borfutter nehmen, oder noch besser eine passende (wie heissen die jetzt auch wieder im fachjargon) spannhülse für fräser (??), (klärt mich auf), dann kannst du auch richtig wo anpacken, und hast mehr hebelarm... die fläche ein Rohrzang oder dergleich ist zu gering, wenn du obengenanntens nicht hast, kannst ja ein stück buntmetall zwischenklemmen... die M9 Mutter/Gewinde kann einiges, also must du so mindest 30NM aufbringen können oder wie oben schon erwähnt nimm denn Schlagusschrauberus, allerdings hat die steckachse wahrscheinlich zuwenig Interiale Masse, um als träge Masse darhalten zu können.. cheers

@audiard2 bist du aber irgendwie an dem produkt beteiligt? da bei dem einen Bild deine Nickname auf dem Plastique gehäuse drauf ist BTW: en suisse on sait parler le francais

Die original Pickups, die angeblich Piaggio als original verkauft sind doch die leben, die die shops als oem verkaufen... (RMS, Olympia, und so) hab jetzt persöhnlich mit dem Pickup vom SCK (BGM pickup) keine schlechten erFAHRungen gemacht... Und durchmessen statisch ist manchmal nicht sehr zeilführen, da temperatur und vibrationen fehlen, welche auftreten beim realen einsatz... am besten, immer ein ZGP auf lager haben, von der man WEISS, dass sie geht... und dann alles wechseln... selbes gilt für CDI. Die gibts in nder CH billig aus COSA motoren... welche hier so für 200 euro über den tisch gehen...

Hi Schoka das von dir verbaute Lüra ist ja eigentlich ein PL170 rad, für einen SF-prototypen (welcher AFAIK nie in serie ging, allerdings wurden schon zig bauteile dafür gefertigt, die immer noch als NOS in den Shops rumlungern). Die PL-170 Räder sind für E-Zündungen (wie duc oder andere), passen aber eben idealerweis auf SF gehäuse, da si aber den dicken 20er Konus haben, geht das Rad auch tiptöppe auf Largeframe Kurbelwellen. Nun, das Rad bildet mit dem Gehäuse eine sogenannte Labyrinthdichtung, welche verhindert das staub und Regen zur zündung gelangt. bei deinem LF motor (der so von weitem ähnlich dem VNL3M ist... schlaget mich, wenn ich müll verzapfe) steht dort das 1uhr und 4 uhr gusstei etwas im weg. ICH hätte/habe keine mühe das bisschen Alu wegzuraspeln, macht dem gehäuse nicht weh... ist in 5 min gemacht und ist gratis ICH hätte aber auch kein problem, das Lüra zu erleichtern an nde richtigen stellen, dann bleibt das gehäuse heile, und du kannst dem Lüra noch etwas Inertia wegnehmen... (etwas mehr drehfreude, zu ungunsten von laufkultur, und mehr Kupplungschläge) die ist dann aber etwas teurer, weil drehbank und arbeit... it's up to you... frei drehen solls sich jedenfalls... hat jetzt bezüglich des Lüras nichts mit quali zu tun, sondern eher nur mit einer etwas ungünstigen Konfiguration... cheers EDITH fügt noch ein Bild von der Unterseite des Lüras an, wo man die Nut sehen kann, wo die Kante am gehäuse rein soll, und somit eine Art Labyrinthdichtung bildet...

vllt hat das schon wer beantortet bekommen: weiss einer die Dimension des Viton ringes (O-ring) für die Smallblock-Anlage... passen sollte doch 37x1.5mm ?? Wo kriegt man die bei www.brw.ch gibts solche im 10er-Pack für ca einsfünfzig das Stück.. cheers

Update für alle Schweizer hier im GSF, beim CT gibts den City Grip bis Ende November für 40 CHF... http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Scooter/q2/web_allgemein_1a117ffc-e3e9-40fd-bc6d-74c61e71af87/q3/web_allgemein_8a339993-2c70-4a5b-bde2-3b3b79674dd2/q4/web_allgemein_a2608e25-2bce-4be6-96a4-8da320148a74/q5/6083362/ProductDetail.aspx

wegen dem laufenlassen übern winter, weiss auch nicht genau woher diese Mär kommt, ist wirklich sehr schädlich für einen Motor, ebenso mögen die Zündkerzen dies nicht: einem Kumpel seine Bandit hat dadurch immer im Frühjahr kurz nach dem Auswintern nur noch auf 3en oder weniger Zylindern gelaufen, diagnose, die ZKgingen kaputt, irgendwie ging durch das kalt Laufenlassen, die Isolatoren, oder der Kern der ZK hinüber und der Funken war dann weg, nachdem er die Maschine dann nicht mehr laufen lassen hat, gingen die Symptome weg... ZK sind wie bei vielen Jap Mopeds NGK... Cheers

normale 10.9er mutter M12x1.5 und nord-lock scheibe, gibts in normal und SP... das ist maschinenbau

Die Original Ducati CDIen (ist das ein Plural?) haben ja alle eine eindeutige nummer eingebrannt, die besteht aus der Teilenummer (stimmt mit der Verpackung ueberein) und noch einer weiteren nummer, die aber dann anders ist (ich weiss jetzt aber nicht ob die bei allen z.B. blauen gleich ist oder fortlaufend, oder eine chargen nummer) Die blauen und schwarzen sind vom effekt her in der regel gleich, welche aber anders ist, ist die schwarze mit dem GRUENEN kabel. die verstellt ihren ZZP und ist eigentlich fuer AM6 Motoren bestimmt mit Ducati Ignition. Falls jetzt aber die 2011 ja chinazuendungen haben und eine DC cdi wie T5Rainer schon iwo im quertopic erwaehnt hat, muesste man das ja nicht an nur der farbe erkennen, sonder definitiva n den kabeln die oben reingehen... also wiederum, die farbe ist blind... werde jetzt mal wirklich mal meinen teilesalat mit nach dem Flughafen nehmen und zur Zuschauerterasse eilen, und all die Teile (zerstoerungsfrei) Roentgen lassen... um zu erahnen was da drin stecken moege... cheers aja, ewald hat mal diverse CDI (originale und Derivate bzw kopien) fuer die Ducati Zuendung zerlegt, es gibt unterschiede, bin da aber nicht so versiert, seine aussagen richtig interpretieren zu koennen... eventuell hilft auch der GSF barnie...

Die S&S hab ich hier, ein wunderschoen verarbeitetes Stueck. Hab aber noch keine erFAHRung, da noch nicht eingebaut. wird folgen. Betreffend verdrehsicherheit, da die S&S Glocke aus einer VWW geschnitzt wurde ist sie verdresicher, weil da die Pressflaeche des Pressverbandes Bolzen-Wange groesser ist, weil die Vollwange dickwandir ist, als die der Originalwelle. Ich weiss jetzt aber nicht ganz genau, welche der Wangen (Kulu- oder Limaseitig) die dickere isr... Alternativ koenntest du dich gleich auch nach einer Kingwelle umsehen, da die S&S glocke preislich auch schon in dieser Liga spielt...

nana, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.. ich hab grad sowas am start: Ich bin auch daran, das Bodenblech zu machen, da dieses ganz raus muss, aber das ganze beinschild kommt bei meiner nicht weg, ja die kaskade ist auch verbeult, aber das ist mir egal, soll ja eine o-Lack maschine bleiben, werde mir aber noch gedanken machen muessen, wie ich das Bodenblech wieder Patinieren kann... zum glueck ist das spritzblech noch heile. leider zeigt sie an den dreiecks blechen (?) wo die Backenverriegelung sitzt und das blech zwei- bis dreifach ist etwas argen rostfrass. das lass ich professionell machen... ich haett eigentlich eine fotolovestory von meiner GT machen sollen, als ich sie holen ging, erster kontakt, erstes mal zerlegen, usw... entrosten, flexen, spenglern und schweissen... umd ja, meine GT soll etwas rattig beliben, der O-lack ist an diversen stellen arg durch, aber so sei es mal, und soll so bleiben... ist aber meine Haltung... cheers achja uebrigens, das aggregat hat dann schub... und technik ist 12v und e-zuendung und fahrwerk soll sportlich sein...

Feines setup, was hast du vor beim DR Zylinderfuss?? ich hab da die Ueberstroemer auf ca 90% Polini Niveau aufgerissen, und dementsprechend das Gayhoise angepasst. Werde mal nach Bildern suchen, ob ich solche iwo habe... Du kennst das topic: http://www.germanscooterforum.de/topic/157184-ist-der-dr-177-wirklich-so-ne-krücke/ (da steht so einiges drin...) Und was beim DR wirklich pflicht ist, aber das Gilt auch fuer Polini, sind die GS-Ringe auf den Kolben aufzuziehen... Gibt dem ganzen noch etwas mehr Haltbarkeit. Die GS ringe sehen auch wie ein richtiges Maschinenbauteil aus, die Original DR ringe sind wie Spielzeug und sehen aus, als ob sie mit ner stanze gefertigt wurden... JA superstrong ist die macht... wenn du ein DRT ritzel fuer das 68Z rad kaufst, kannst du den Superstrong Korb auch einzeln kaufen... somit kannst du eventuell auch gleich noch die Belaege und und Reibscheiben uebernehmen (billige loesung) oder gleich Adige oder Piaggio Innereien fuer ca 30eier dazukaufen (richtige loesung). cheers

Es gibt doch einen megadella auspuff, der dem original sprint o-puff ähnelt, aber einen diffusor als krümmer hat...

bin nicht im outback... sondern in der 9h pause Nicht alle, die nach OZ gehen, gehen ins Outback bin hier in Melbourne.

Noch ein Input, bei den Zylindern: meist gilt ja, dass Hubraum durch nichts ersetzen ist als noch mehr Hubraum, aber bei den eigentlich kleinvolumigen Vespamotoren machen die mehr oder weniger Hubraum fast nichts aus, wichtiger da eher Steuerzeiten und Kanallayout. Nur als Beispiel: der DR hat zwar 177ccm, währen der Malossi nur 166ccm hat, aber durch die günstigeren Spülwinkel und der grösseren Nettoquerschnittsfläche der Überströmer hat der Amossi trotzdem mehr bums... zudem ist der Kolben schlauer gestaltet beim Malowski, in jeder Hinsicht. Frage was willst du? Und was hast du rumliegen. Wenn du schon günstig an einen DR rankommst, dann würde ich den zuerst mal stecken, und mal schauen was so geht. Am besten kaufst du dir dann einen Puff, der sowohl für den DR alks auch für eine späteren Zuwach ala Parmakit immernoch tauglich ist. Meiner Meinung nach kannst du fast alle Brotboxen auf die GG klemmen, und ebenfalls auf Alubarrels. Die Brotboxen verstehen sich oftmals gut mit den Si-Versagern... was du beim Umstieg auf höhere Hubraumklassen immer machen kannst, läääääänger Übersetzen, eben wie oben erwähnt, 23/68 (23 ist hier das DRT ritzel, anderer Ritzel gehen glaub ich nicht??), wenn du das Vorgelege umnieten (nicht töten, sondern umbauen) willst, geht auch 23/65 ist noch ein fast unspürbarer Ticken länger, geht aber mit den "normalen" Ritzeln von andern OEMs... Dazu muss aber das Aggregat entzwei. Gut und günstig: Sip Road (oder andere O-puff-Derivate), DR177, DR Ritzel 23, 24er si Hier verschenkst du einfach noch etwas leistung, wenn du den DR so lässt, mit etwas liebe kannst du dem DR auf die Sprünge helfen, indem du die Strömer ans LML anpasst. Steurzeitenmässig geht auch noch was... fuhr die Kombo auf LF Smallblock auch einige Saisons, hab den DR am Fuss die Strömer auf ca. Polini geöffnet. Auch gut und günstig: Selbes Set wie oben, einfach mit dem 150er LML 5Porter, da passen die UStrömer mit etwas dremeln besser ans LML Motorgehäuse. Besserer Gasstrom. Gut und richtig, bedingt auch reversibel: Parmakit, oder Quattrini, neue kuwe, MRP mebranbox und rd350 derivate, grosser saugrüssel , und Keihin derivate als gasfabrik... ist dann aber schon einen taken Teurer, aber passt meist ohne viel fräsarbeiten auf ein LML gehäuse. Auspuff, mindest Bigbox/megadella oder besser ein Elron oder sonst eine richtige Resotüte... ist aber eher High-end, mir fehlt persönlich die erFAHRung, ich hab aber sämtliche Komponenten hier rumliegen, bin aber mit meinem 166er noch ziemlich beschäftigt und komm noch nicht dazu, mir einen LML/Quattrini/Keihin/RD350 Motor zusammenzuschustern... Eben, nochmals, wichtig ist was du willst, und was du bereit bist zu investieren... ich bin nicht so der fan von leuten, die zu einer Tuningbude gehen, und sich einen fixfertigen Ü25 Membranmotor zusammenbauen lassen, und von dem darunter nicht eine leisestete Ahnung haben, aber eine Menge Kohle dafür ausgeben... (just my opinion) Wenn du mit einem DR oder auch einem andern Graugusklumpen beginnst, hohlst du dir wertvolle Erfahrung... vorallem, wenn du noch zusammen mit deinem Sohnemann schrauben kannst, kann er und du etwas lernen, und zusammen die Materie zu verfluchen, wenn mal was nicht tut, ist oftmals sehr unterhaltsam So genug blabla, ich weiss, ist jetzt nicht grad eine hilfe, wenn du fragst, was du tun sollst, und ich sag dir, du musst es selbst wissen ... Vepsa tuning ist ein weites feld, zwischen was man hat, was man will, was man kann, und was es gibt... und schlussendlich begibt man sich auf einen Pfad, es gibt aber fast keinen grund, nicht doch die richtung vollkommen zu ändern, sei es dass einen aus heiterm himmel eine Komponente zugeflogen kommt, oder sei es weil man mit der und der komponente an SEINEM motor mal eine schlechte erfahrung gemacht hat... jaja... cheers

denn nach fest kommt ja bekanntlich ab... Nichts für ungut, hab dir demfall im nmsnlftf-topic unnötig sorgen gemacht... bin jetzt nach der obigen diskussion sicher, dass man da fast nichts zerstören kann, auch nicht mit 100nm, ausser man geht mit nem schlagschrauber ran, was, ich denke, bei vertragswerkstätten noch ziemlich oft vorkommen dürfte, da erstens ein ebensolcher vorhanden ist, und zweitens meist ja unter zeitdruck gearbeitet wird... cheers

Aber wenns so wörkt... merke: die BB ist eigentlich eher eine resotüte und wenn sie in reso ist, und der Motor so richtig schwingt, geht ja einiges an Leistungs ans Hinterrad, was ja wiederum bewirkt, das da mehr Chemische energie nachegführt werden muss, sprich, der Haufen verbraucht viel sprit und luft, und wenn da nicht mehr viel sprit nachkommt, wenn die HD zuviel drosselt, dan saugt der Zylinder im verhätnis nur viel luft und wenig Spit (lean/mager) und hat wenig Sprit zum Kühlen und verbrennt dann irgenwann mal den Schmierfilm und es klemmt... aber vllt hats du ja eine 118er HD erwischt, die dermassen ausser toleranz liegt, dass sie wie eine 122 o.ä. wirkt... fahr mal eine halbe Stunde lang mit 110-120 km lt Tacho, und berichte dann... Mein 166 mag das (noch) nicht.

HD 118 das wär mir also zu heikel... würde da keinen Meter auf der AB fahren mit ner 118 auf (was hast du gesagt, welchen Zylindros du hättest?) einem 200er Barrel... Ich hab ein 166er mit der BB und fahr um die 125 mit dem 24er si... und hab noch manchmal das gefühl der sei zu mager... ich sag, du hast eier!

ja, ok, vlt etwas schräges beispiel, aber die waschmaschine ist weitaus weiter verbreitet als der SIP dämpfer und würde daher wahrscheinlich mehr Hausfrauen töten falls e.g. die Trommel explodieren würde. Passenderes hypothetisches Bsp.: Rennsportauspuffanlage von Remus, würdest du wahrscheinlich auch nur inner Fachzeitschrift/Scenezines von Mängeln lesen, und nicht in der Frankfurter Allgemeinen?! Just to be honest: das Schadensbild des SIP-Dämpfers ist fast schon einer Veröffentlichung in der FAZ würdig...

Deshalb habe ich mir jeweils nur den korb einzeln gekauft, die Ritzel von 20 bis 23 zähnen liegen ja nur so rum, und als beläge kommen nur adige oder ori paggio rein. wegen dr untersten dicken 2mm scheibe muss man sich aber wegen fehlender leichtgängigkeit KEINE sorgen machen, da die ja NICHT bewegt wird axial beim Kuppeln auf dem Ritzel. falls sie nicht einfach von alleine aufs ritzel fällt ist schon gut, ok, mit gewalt (e.g. grosser fetter hammer) solls auch nicht draufgehen, mit sanftem druck aber geht sie meist runter. danach prüfen, ob nicht gewellt, oder schief. Alle anderen Komponenten sollten aber schon mit nur ganz wenig druck auf die komponenten gehen. wenig spiel ist hier gut... ja, auch entgegen der Artikelbeschribung von SCK, deckel und eventuell Kupplungsgehäuse muss nachgearbeitet werden, bei mir musste ich auch noch den Kupplungsarm anschrägen... und: @dzeva dein deutsch ist doch gut wir sollten froh sein, das sich auch nicht-muttersprachler hier tummeln! ist doch eine bereicherung... -> das sagt ein schweizer der sich hier im gsf rumschlägt das "G" im gsf versteht sich doch auch als germanspeaking genug geblahblaht

Bin zwar nicht betroffen, fahr hi und vo bitubos, aber ich find den Blogeintrag und die Info im scootering nicht so schlecht, bin jetzt aber nicht sicher, ob der blogeintrag erst nach der aufruhr hier und im FB gemacht wurde... ich denke jetzt auch nicht das SIP gleich eine Rückrufaktion in sämtlichen grösseren Tageszeitungen und Online-inseraten publizieren sollte, wie das zum Bsp. Miele oder Bosch bei einem mangelhaften Waschautomaten machen wuerde...

erstmal danke fuer die angefangene 700ste seite des NMSNLT-Topic und es gibt fast keine bloeden fragen nun, grundsaetzlich immer abblitzen, damit du auch ungefaehr weist, was DEINE Gussmarkierungen bedeuten, damit du sie als Anhaltspunkte verwenden kannst. Ja das mit der Streuung stimmt. Ich wuerde dein Setup mit 19° fahren 125er

Meint ihr dieses Kabelkästchen? http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=1407 Gibts sicher noch anderswo...

Da geht so einiges, Eckenflitzer hat das grad letzthin sehr schön formuliert: http://www.germanscooterforum.de/topic/294180-vorgelege-px125150-in-200er-gehäuse/?p=1067904588

Das hier ist MEINE Meinung dazu: Da du ja irgendwo mitte/ende saison steckst, aber irgendwo noch sicher schöne herbsttage daherkommen, hätte ich den Motor einfach mindest Fahrbar gemacht, heisst KuluSiri wieder rein, und hälften und alles wieder suasmmengegurkt und wär damit meine rectlichen 5000Km rumgefahren bis saison ende (das ist bei mir so advent) und erst DANN hätte ich den Motor überholt und eventuelle verbesserungen für XLhubwellen und Drehschieberkosmetik vorgenommen... das ganz hätte dich auch nur die 10 Tacken für den Ring gekostet und deine Zeit. In nder zwischenzeit hättest du eventuell einen gebrauchtmotor erstehen können, der läuft, diesen hättest du dann während der anderer beim IS ist einbauen können um so in der wintersaison weiterhin mobil sein zu können. Ich glaube du hast dich eventuell zu etwas überreden lassen, was aus meiner sicht nicht notwendig gewesen wäre... Ok hängt auch immer davon ab, wie wichtig einem das Mopedfahren ist, und ob man aufs moped angewiesen ist. ich bin sagen wir mal so ziemlich stark aufs moped angewiesen, da ich keinen Wagen habe und nur ÖV benutze (ok, jetzt hab ich ein Auto, aber bin auch nicht zu hause sondern Down Under), da hab ich immer irgendwelche Plan B's um mobil zu bleiben. daher vielleicht meine Ansicht... will dich aber keineswegs belehren... cheers