tbs

Hängt dann eventuell vom Fahrstil ab... Meine Original COSA hat's nicht lange getan mit dem 177er DR... bin dann auf Newfren "verstärkt" umgestiegen, was deutlich ein Rückschritt darstellte, bin jetzt bei einer CNC Cosa Kupplung Superstrong vom SCK gelandet. Gibts auch mit mehr oder weniger Zähnen am Ritzel.

@PK-HD das Prozedere ist nicht auf meinem Mist gewachsen, geht aber am besten, vorallem wennd keinen Gummihammer hast, und ist on the road die beste Methode, mit etwas gefühl geht das tiptop, mach ich manchmal auch in der Werkstatt so, allerdings dann aber nur mit alten Deckeln. Die meisten Tools die man für toires Geld kaufen kann, machen das meist auch so, diese stützen die sich noch zusätzlich am innenring ab, wenns mich nicht täuscht...

Hier: http://www.lambretta-teile.de/Fussdichtung-Alu-10mm-2-Kanal-Vespa-VNA-VNB-VBA-VBB oder hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+d+15mm+_90780000 http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+standard_90784000 (gibts in 0.5, 0.8 , 1.0 oder 1.5 mm Stärke) Die Dichtung sollte eine gewisse Dicke haben, da durch die Schwingungen in der Gassäule die Dichtung am zum verschliessenden Überströmer (hic Boostport) zu flattern beginnt, und du somit Falschluft saugst. Ich würde jetzt persönlich nicht unter .8mm Dicke gehen. Die zusätzliche Dicke kann folgendermassen kompensiert werden: Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, oben abdrehen, leicht höhere Steuerzeiten, eventuell Auslass anpassen, damit genug Vorauslasszeit.Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, sein lassen, mehr Quetschpalt, weniger Verdichtung... ist je nach Motor nicht spürbar, quick'n'dirty...Zylinder unten abdrehen, wird nicht angehoben, gleiche Steuerzeiten, gleicher QSpalt, ist mit dem Ziel der Beibehaltung der Performance wohl die best anzustrebende Lösung...Langhubwelle verbauen, je nach Gusto ebenfalls noch oben oder nur unten aufspacern, kommt halt drauf an was man will...Letzteres ist meine Lösung für meinen VNL2M-Motor mit Polini 177... Cheers

Hi, *daumenhoch* für deine Tour! Bleib dran! Ich werds vefolgen! Betreffend Kurbelwellenausbau (on the road): Kupplung und Unterlegscheibe weg, ebenso der Keil, dann Mutter wieder drauf, und dann ein passende Nuss drauf (17er, glaub ich?) dann nimm den Kupplungsdeckel (am besten ohne Pilz, noch besser einen alten Kuludeckel, borg dir ev. einen von den dortigen Vespaclub-Members) setz den Kuludeckel drauf, inetwa so, dass du die drei Kuludeckelschrauben mit windestens 3-4 Gängen anziehen kannst, andernfalls, musst du die Kulumutter etwas weiter reindrehen (einfach so dass es passt) und drücke sachte (am besten ringsum) mittels den Kuludeckelschrauben und dem Deckel als Drücker die Kuwe raus, nach so ca 4-5 mm sollte die eh raus sein, da das Lager ja nur 12mm misst. Klar, die Kräfte werden über die Kugeln des Grossen Lagers reagiert, da aber die Kraft stetig ist, und es sich ja hierbei um ein Rillenkugellager handelt, sollte das Lager diese Belastung abkönnen.. Hoffe, ich konnte helfen... Gruss von der anderen Seite des Pazifiks (Australien) tbs

Hi, da hast du ja wahrscheinlich dein Grunbd, weshalb das Getriebe klackert. Auf die schltstange wirken kräfte, und da das SK nicht mehr ordentlich gehalten wird durch die Schaltstange kann es ja sein dass es irgendwo anschlägt, hast du das geklärt, bleibt ja noch die elektrik, und beim Lussogedöns ist das wirklich nicht mehr so viel Hexerei. Du tönst etwas resigniert! Bitte nichts hinschmeissen und gib nicht auf! wir sind ja für diech da Cheers

Hei, danke für das Topic. Ich spiele, ja wie schon mehrmals in irgendwelchen anderen Topics erwähnt, auch mit demselben Gedanken. Ich habe so die Idee des Ölpumpenspacers, das wäre ebenfalls eine Vergaserwanne, am besten eine 200er bei der so alles weggeschnitzt werden sollte, was die Montage eines grossen Vergasers behindert. Das läme dann uLuxxens Version #1 am nächsten. Mir schwebt da so eine verschlankte Vergaserwanne mit ScootRS rüssel vor. Ich habe das auch alles mal so zusammengesteckt und muss feststellen, dass eben der Pumpendeckel etwas zu hoch baut, leider so, dass die Schwimmerkammer des hier verwendeten OKO 30er daran anschlägt. Wie vom TE erwähnt wäre dann ein Drehen der pumpe angesagt, oder ein aufspacern des Ansaug, frage bleibt aber, wieviel platz bleibt dann noch nach oben? Wahrscheinlich eher suboptimal wenig... Drehen wäre fein, aber um wieviel genau, da ja die Pumpe nach unten absteht, und da müsste man auch die Ölablaufbohrung zurück ins Kupplungshaus irgendwie managen. Was ebenfall ginge, wenn die Pumpe im weg ist, den Ansaugrüssel einfach nach hinten ansaugen lassen, mitsamt dem Gaser, wäre das was? Gibt ja viele die so auch mit anderen Combos unterwegs sind, was sind da die Nachteile, ausser dass man mit viel Staubsaugerschlauch etwas konstruieren muss, um wieder nach vorne zu kommen, um aus dem Rahmen zu saugen... (Rahmen saugen ist eine Festanforderung bei mir!) Cheers

Doppeltopic (sogenanntes Dopic): http://www.germanscooterforum.de/topic/294780-lml-125-unfall-gekauft-suche-rat/

Ich muss aber, da ich nicht auf den Ölpumpenluxus verzichten möchte. Hast du bedenken wegen der härte der Ritzel, da sie womöglich brechen bei 5ori +5xl federn und Kuppeln? habe den Holraum unter dem Ritzel mit Passcheiben gefüllt, es sollte also nicht "durchegbogen" werden beim ganz Durchkuppeln... hatte bis jetzt nich keine problem, und verwende meist gebrauchte original Piaggio-Ritzeln, die haben oftmals auf der Kuluritzelseite schon "laufspuren, weshalb sie da genügend Clearance haben... (wieder ein Beispiel dass alt&gebraucht ungleich schlecht) Ich müsste mal meine Ritzel einer HB Messung unterziehen... da auch nicht alle gleich aussehen, einige haben auf beiden Seiten die identische Fase, und einige haben nur auf einer Seite eine Fase...

Irgendwo hatte ich mal in tuning literatur von einer zahl xy° einlassöffnungszeit v.OT gelesen, damit der 2Takter noch vernünftig läuft, und das war irgendwie sehr, sehr viel, jedenfalls mehrl, wie unsere DS dichtfläche gar nicht hergibt... ergo, kann man in die richtung soviel aufreisen wie man will (natürlich wird die ABWESENHEIT von Antituningbohrungen vorausgesetzt). Und es scheint sich auch zu bestätigen, da mein DS vom Malossi grad noch 1.5mm abstand zum anfang der DS-Dichtfläche hat, und die Kista läuft... Ich versuche, sobald ich wieder zuhause bin, und zugriff auf Material (für Einlasszeit) und Literatur (für profunde Aussage) habe, will ich oben genannte Behauptung bestätigen.. Cheers

Fein, da du ja schon ein Membrangehäuse hast, könntest du die originale Membran (ist ja durch so ein Membrandspacer realisiert) ersetzen durch eine richtige Membran (RD350) welche in einem ordentlichen Gehäuse sitzt (gibts von MMW und von Basti MRP) darauf kannst du dann einen grossen vergaser schnallen. Dazu ist ja auch das ÜS-Design dazu passend, da musst du für Polini oder noch besser Parma oder Quattrini (fast) nichts mehr fräsen. das ganz ist natürlich etwas teurer, und es muss ja dann noch ein passend potenter Auspuff dazu. Nun, das würde ICH machen, frage iast, wie weit du den vorhandenen Motor umbauen willt, und wieviel Geld du in die Hand nehmen kannst oder willst. Polini geht sehr gut mit LHW, würde aber auf eine Glockenwelle zurückgreifen. M.M ist der durchlass von dem LML Membränchen einfach zu klein, da passt bei meinem aufgerissenen DS noch mehr durch...

Ja, für membrantuning würde ich eher so ein spotbilliges LML gehäuse nehmen, da passt auch ein guter zylinder drauf, ohne dass du gross mit den ÜS durchbrichts. Den Mocken hier würde ich behalten, eventuell die Überstromer an den gewünschten Zylinder anpassen (das ist, so jetzt denke ich, keine plasphemie an einem alten block) ebenso den Einlass eventuell etwas anpassen (einlass nach hinten maximal auf, nach vorne so zwischen 65 und 70° nOT spätestens zu) und auch auf deinen gewünschte ansaugstutzen anpassen (ich empfehle da den ScootRS, da hats viel fleisch für eine Anpassung an nden Block und der Vergaser steht horizontal)... Weist du eventuell die Motornummer, oder mindest der Präfix, da gibts VNX1M oder VNX2M oder eben die alten motoren z.B der TS mit dem präfix VNL3M... cheers

geht, hab ich ach schon machen müssen, da ich on the road, den zentral kopf gegen einen mit schräg sitzender Kerze tauschen musste, da passt die alte hutze nicht, fuhr dann halt ohne hutze, einfach nicht mehr als 5000 Umdr und halt viel schiebe betrieb, mit etwas voraussicht kann man da sehr sprit sparend (und somit hitzentwicklungshemmend) fahren, sobald eine kolonne mit stehendem verkehr kam, schaltete ich den Motor aus, so wie das ja heute alle modernen möchtegernspritsparenden motoren auch tun. würde es aber trotzdem nicht mehr machen, und lieber on the road ein passendes loch in die lufthutze schnitzen...

Also wenn du lusso hast, kannst du das schaltkreuz nicht verkehrt herum einbauen, weils nicht drau ankommt ob so- oder sorum eingebaut wird. daher könntest du auch, falls die schaltstange tot wäre, diese auch tauschen, OHNE den Motor zu spalten, da KEINE unterlegscheibe im Getriebesumpf verlorengehen könnte... Die vespas sind in nder tat manchmal richtige Diven, das sie von dem einen Tag auf den anderen ohne offensichtlichen Grund ihren Dienst quittieren... weiss auch nicht woher das kommt... Kann gut sein, wegen dem platten gewinde, dass die Leerlaufgemischschraube keine Reaktion zeigte. Ich würde den Gaser gegen einen funktionieren tauschen, dasrf ja auich wieder ein 24er sein. ICh meine die dichtung zwischen schaltraste und gehäuse... falls du die vergessen hast, kann es auch sein, dass bei schlechtest zusammenspielender zoleranzen, das schaltkreuz berührt wird... aber wenn es heftig klackert, würde ich auch tipen, dass die schaltstange lose ist, und das schaltkreuz nicht sauber in der Leerlauf position sitzt. mit etwas gefühl spürst du, wo das ist. aja tip: wenn du die gänge sauber schalten kannst ohne schaltraste (hinterrad in die luft, motor drehen von hand, oder für toughe kerle motor anlassen) und dann mal durchschalten, indem du von hand (am besten mit passendem Maulschlüssel) hin und herschieben, mit kupplen natürlich... baruchts dazu etwas lange Arme oder ein Kumpel, der kuppelt... wünsche dir weiterhin viel erfolg, das wird schon... nur so holst du erfahrung und versuch macht ja bekanntlich kluch kannst du mal ein foto von der schaltraste und der schaltstange machen?

Ich hatte zuerst das Kit von LML, der kleine Block geht mit zuviel spiel rein, kann man aber mit Fügen Welle-Nabe super kleben und der grosse ist zu klein, beide sind auch mininimal zu breit, also der rahmen müsste leicht gespreitzt werden, oder die Röhrchen der Blöcke gekürzt werden, ausserdem ist die "passfläche" für die schwinge beim grossen zu breit. Die Schraube des Kits und die mutter sind in Ordnung, werden ihre dienst in meiner Sprint tun. Die anderen sowohl diese vom SIP als auch vom LTH sind glaub ich dieselben wie im Kit und ebenfalls für die LML. Gehen zur Not, müssen einfach leicht überarbeitet werden, würde sie aber zwingend wie schon oben erwäht gegen Premium Blöcke tauschen: Lustigerweise gibts die vom SIP selbst und von Scooter und Service aus der Hansestadt. SIP 17472610 S&S 17472610 Hab sie vom S&S bestellt, sehen auch so aus, wie auf deren Bild und die SIP-Etikette war auch noch dran, eben mit der SIP Nummer, aber die im SIP-Shop sehen irgendwie besonders aus, obwohl dieselbe P/N. weiss wer, wie die nun wirklich aussehen vom SIP?? Diese sind jedenfalls jeden der 50 Tacken wert!!!

Hm, eigentlich kann man die Gangräder nicht wirklich so falsch einbauen, dass man das nicht merkt (bei meinem PX lusso125 gaytriebe jedenfalls), einfach am schluss, wenn alle räder auf ihrer position sitzen sollten sie in etwa mit dem Tannbaum fluchten. Ich glaube, wenn du die Räder 1st und 2ter falsch drinnen haben würdest, könntest du den Leerlauf nicht einlegen... (ist doch beim Lusso so? wie mit dem Alt ausschaut, weiss i ned) Das ausdistanzieren ist wichtig, aber auch nicht grad überlebenswichtig. Ich behaupte jetzt mal beim minderleistungsmotor geht da relativ viel spiel, Wir reden jetzt hier nicht vom Ü25 motor, dort muss man wirklich sauber arbeiten. Ich tippe auch auf die Raste, oder auf den Schaltbolzen... Weiss jemand genau, wieviel spiel der Kulissenstein der Raste im schaltbolzen hat, denn, ist der bolzen abgenutzt nützt die neue Schaltraste nichts. Meine Schaltraste hat ca 85 tausend kilometer, und die letzten 30000 km wurde die maschine von mir nicht geschont, und der schaltraste ist das immer noch egal... Ich weiss jetzt grad nicht ob dus schon geschrieben hast, hast du ein Alt getriebe, mit der unterlagscheibe vor dem Schaltkreuz? Und hast du die schaltraste gut mit den 15NM angezogen, welche dichtung hast du?, hast du das gefühl dass der 1ste am schaltkreuz ankommt, oder eher der 2te? Schltbolzen ist fest, ist ja ein LH-gewinde... Nundenn, nicht unterkriegenlassen, und das was du hier beschreibst, sind jetzt sicher keine misserfolge, oke, etwas dämpfend wirkt sich das schon aus... ich weiss halt nicht wie du so arbeitest... ich schätze es drum so am vespa motor, dass ich bis dato immer alles zusammengbaut hatte und dann die kiste spätestens beim dritten kick lief... vieles was nachher kam ist feintuning, oder so blödheit von mir, bzw, weil ich in meinem eifer irgend ein teil ausprobieren wollte, und damit dem stystem schaden zufügte... das system vespa motor hat da aber meist funktioniert...oke, die elektrik ist manchmal doof, habe aber ausser ab und zu mal ein wackelkontakt auch nicht wirklich probleme... vllt hatte ich einfach nur glück... stay tuned Bea meint noch, dass es vllt doch etwas abgefärbt hat dass der Herr tbs in der Flugzeugindustrie arbeitet, und es dort untolerierbar ist, dass an gewissen Teilen in-service failures auftreten, sosnt endets tötlich. Nun denn vvlt arbeitet er halt bei gewissen teilen der Vespa wie Fahrwerk, Motor und Bremsen besonders genau, und schaut dann peinlichst genau, dass alles passt, und eventuell schaut er mehrmals obs dann passt, oder ob ers richtig zusammengeschraubt hat... er ist sich dessen aber nicht bewusst, machtt das aber automatisch so...

Kann man Blitzen, wärend der Fahrt? *duckundweg* Findet man demnach wahrscheinlich eher auf dem Prüftstand heraus...

18° bTDC ist sicher nicht verkehrt. warum hast du die obengenannte Kombo als Wurfebedüsung? Warum hast du nicht die Standardbedüsung des SI gwählt (mit dem BE3 und der HD 116)? Das passt sicher gut mit dem 24er Gaser, aber mehr dagen kann ich dazu leide rnicht, musst du ausprobieren, da du ja nicht die bedüsung nehmen kannst der Ori 150. Die Standardbedüsung des 24er hat bei mir beim unbearbeitet DR177 recht gut gepasst, warum sollte sie bei deinem 150 nicht passen, runterdüsen kannst du ja immer noch, aber das ist alles wahrsagerei, du muss du selbst erFAHRen, und so schnell klemmen die Motoren jetzt wirklich nicht ab... es sei denn du ignoriert diverse anzeichen. Einfahren gibt es nicht. Es gibt nur richtig/optimal bedüsen.

@Friedi exakt so, hab ich mir das vorgestellt, hab noch zig verwaiste Gaserwannen hier rumliegen, und will eine zersägen, damit sie irgendwie neben oder unter den ScootRS ansauger passt. Das mit dem hoch bauen ist in der Tat der grösste K(n)ackpunkt. Die Ölpumpe ist aus motortechnischer sicht ja kein Blödsinn, da ja im Schiebebetrieb (bei mir ist das manchnmal bei 100km/h hinter einem italienischen LKW) der schieber schon recht zu ist und bei gemisch kommt ja dann nicht viel Öl mit bei?! wobei die Drhezahl hoch ist, nicht aber das Drehmoment, somit ist die Nettoleistung doch relativ gering. Und es gibt ja genug leut, die fahren mit Gemisch und es funktioniert auch, es geht mir zugegebenerweis eher ein bisschen ums Projekt

Könnte auch der Pickup sein, war bei meiner COSA-Zundgrundplatte auch mal platt, das hat dann wie ein DZ-Begrenzer gewirkt, die kist kam nicht über 5000/min. TEsten kannst du das ja am besten mit der Blitzdingse, dann siehst auch ob der ZZP am richtigen Ort ist, ob er wandert, oder ob er springt. Falls der ZZP natürlich in höheren DZ plötzlich viel Vorzündung aufweist, kann das den Zylinder auch töten... Cheers

Wär mir auch nicht wohl, wen da wa etwas wäre, was man innert vernünftiger frist reparieren kann. wenn du wirklich faul bist, musst du nichts machen, ausser das 3D gebogene rohr, auf welchem der ölschlauch sitzt samt überwurfmutter/schraube entfernen, das loch verschliessen, wo es aus der ölwanne herausragte und das gewinde, in welchem das Röhrchen und die Überwurfmutter stecke mit einer passenden M6 (??) verschliessen. fertig. die ölpump ist zwar so nicht sillgelegt, aber sie pumpt auch keine luft in den vergaser. Ob die Eigenschmierung der pumpe noch gewärleistet ist, bin ich mir grad unschlüssig... vllt einen dicken fetten klacks kugellagerfett in die öffnung pflatschen, wo dann die M6 (??) Schraube reinkommt. Das ist dann nicht mehr pfusch, sondern mindest russisch Aber einfach so rumgurken mit falschluft, geht gar nicht. Und: es gibt nicht eine bisschen falschluft. es gibt nur falschluft Bea meint noch, sie würde den Öltank beibehalten, so einer ist in nullkommanix ersetzt und ist erst noch edelster luxus (ja, sie steht auf den getrenntschmierscheissluxus !statement!), sie wisse aber, dass da die meinungen auseinandergehn, vorallem bei höherwertigem SI tuning, sie sei aber daran, einen sogenannten ölpumpenspacer zu entwickeln, womit man auch grössere vergaser ala keihin und mikuni ganz gediegen und dekadent ohne messbecher fahren könne...

@TE Sollte in Verbindung mit dem SIP Road und diesen SZ schon machbar sein, wichtig ist hier, die Verdichtung zu erhöhen und den Quetschpalt zu veringern, ich würde mal so auf 1.5mm zielen. ums einfach und billig zu machen, nimm einen Polinikopf, hat bei mir wunderbar geklappt. oder du gibst den DR Orikopf zum abdrehen, von hand runterschleifen, wurd ich mir nicht antun, sind ja mehr als einen mm. Nun, es bringt aber nichts, eine Zylinder mit adäquatem Auslass zu haben, wenn man den nicht richtig füttern kann... Ich hab die überströmer am Zylinder aufgerissen, und zwar etwa auf ca 85% des Polini, aber etwas runder und breiter, entsprechend dasselbe im Gehäuse. Jetzt muss aber noch die Spülpumpe genug liefern, also hab ich auch den Einlass bearbeitet, und hier ist sicher ein Knackpunkt jeden DS-Tunings, und da müsste man auch richtig wissenschaft betreiben... Da vieles nicht trivial ist, nur um eine Stichworte zu nennen, Spühldruck/Vorverdichtung, Vorverdichtungsvolumen, Ansaugresonanz/-länge usw... Am besten geht, du hälts dich ans standardrezept: leicht bis stark ovalisierter SI vergaser, hilft enorm von wegen Ansprechverhalten und Laufkultur, und auch Gemischdurchsatz, da auf der Zeichung relativ viele Kanten und Absätze vorhanden isnd, ist dies aus strömungstechnischer Sicht sicher nicht optimal.Spritversorgung optimieren, um eventuelles leersaugen der Schwimmerkammer unter Vollast zu vermeiden. Es gibt ein Topic dazu.Drehschiebereintrittsfläche vergrössern, nachhinten soviel wie möglich, etwa 2mm stehen lassen, seitlich auch etwas erweitern, einfach nicht zuviel, hängt natürlich von verwendeten KuWe ab, müssen aber so um die 1-1.5 stehen lassen (bitte korrigieren falls wer das besser weiss, bei meinem DS Motor reichen rundherum 1mm), nach vorne sollte beim DR bei 65° nach UT der Laden zu sein. Mein DS mit Mallowski hat verlängerte Ladenöffnungszeiten bis nach 70° nOT Sollte so alles sehr gut laufen, natürlich abdüsen. DU kannst natürlich aber die DS-Modifikationen aus Respekt vor dem Gehäuse auch lassen, musst dann aber mit weniger Leistung rechnen, das Ovalisieren ist aber m.E. nur ein kleiner eingriff und ist eigentlich Pflicht.

Bundmutter veringert die Flächenpressung an der Kontaktfläche, das kann wünschenswert oder auch nicht sein. Aufspreitzung des Gewindes ist unter anderem Abhängig von den Emoduln der beteiligten Materialien, und kann glaub nicht ganz trivial beantwortet werden... oder hat wer lust ein FEM mit entsprechenden Kontaktbedingungen und Vorspannkräften hinzukritzeln... was zeichnungstechnisch am besten ist, ist die COSA-Quetschmutter mit Wellscheibe (allerdings macht hier die Wellscheibe nichts, ausser dass sie am anfang gewellt ist.), um sicher zu sein, kannst das ganze noch mit Loctite blau sichern. Was am besten ist, nimm eine Nord-lock Scheibe (bei mir gehen die Normale als auch die SP) gibts entweder beim Spezialisten, bei SIP und als Set mit Mutter beim PX-Tom, die NL Scheibe ist das beste was es aus maschinenbauerischer sicht gibt, vorallem wenn das Loslösmoment nicht statisch ist, sondern durch die schwirrelnde Bewegung der Kurbelwelle oder durch Vibrationen herrührt. Mutter daruaf ist dann ziemlich wurst, sie muss einfach weicher als die NL scheibe sein...

Mit den GS ringen kann auch der DR kolben mehr...

Hm.. du must ja in deinem fall ja die 12V AC von der Lima und den Killer identifizieren. ich würde mal folgendes schauen hat dein Weisses mit der Masse der Karosserie schluss, also 0.00 Ohmhat das Schwarze mit der Masse der Karosserie schluss, also 0.00 Ohmhat des Blaue einzelne (aka Killkabel)mit der Masse der Karosserie schluss, also 0.00 Ohm wenn zündung ausund KEINEN Massenschluss mit der Karosserie , also undendlich Ohm, wenn zündung anWenn dem so ist, hast du mal mindest teilweise bestätigt, was du oben vermutest. nun gilt es noch zu klären, ob das rote der pulsgeber für die Zündung ist, und das grüne der Ladeanker. Es gibt da einen Test, allerdings ist der heikel, wenn du was falsch machst tötest du die CDI, allerdings ist das bei dir wohl egal, da du die LML CDI eh still gelegen haben willst. Hänge an das Zündkerzenkabel eine Zündkerze oder ein Oscilloskop, kannst auch die Finger nehmen (achtung, wer schrittmacher oder herzbprobleme hat, soll das NICHT machen... das mach nur ICH so)Die kerze soll natürlich mit der Masse schluss haben, um einen Zündfunken zu generieren.Lade den CDI internen Kondensator mittels ac-stromquelle, würde jetzt irgend so ein 12VAC mit wenig leistung nehmen, wie lange das geht? einige ms oder sekunden... (laden über weiss und grün)Hänge an das Rote kurz eine gleichstromquelle, zum beispiel ein 9V Blockbatterie, über das Rote kabel wird der CDI interne Thyristor getriggert, so wie das der Pickup auch tut..Das Zündkerzenkabel sollte feuern, meint hier, es sollte einen Zündfunken sichtbar sein, oder das OSzillikop schlägt aus, oder es surrt in MEINEN Fingern...der oben beschrieben Test ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ahbs auch irgendwo mal gelesen, und auch ausprobiert, falls erforderlich kann ich noch den urheber der methode ausfindig machen... kann aber dauern... wenn der oben beschrieben Test erfolgreich ist, weisst du dass die die BElegung der indischen CDI die selbe ist wie bei der Ducati Energia CDI... Cheers PS. wenn du über die PArtnummer auf der Indischen CDI das Pinout herausfinden kannst, biste vllt schon ohne Test schlauer... oder für ganz hartgesottene, einfach an hängen und schauen obs tut... must ha nur strom AC 12V und killer haben... wird schon tun...

@graf Dein schaltvorgang tötn mir aber arg nach veschlissenem schaltkreuz an