tbs

Köpfe sollte man nicht basteln, sondern engineeren! hast du dich in etwa aber an ein bekanntes (und modernes) Layout, z.B an dem vom Gravie oder an das des Malossi 166er oder an eines aus der Plastomatenfraktion gehalten. Mit dem Layout des Zylikopfes steht oder fällt alles/vieles am Tuning... nun bin ich mir nicht so sicher, wie du das angestellt hast, wenn du den Kopf schon fertig gedreht hast, aber noch nicht den Zylinder nur versuchsweise draufgesteckt hast, um zu schauen, wie etwa der Kolben an den Kopf heranfährt, und wie sich der Winkel (Quetschwinkel) und der Spalt (Quetschspalt) verhalten, sowie wo die Quetschkante zu liegen kommt... das Ganz ist leider nicht so trivial... Wenn du natürlich deinen Kopf hernimmst, bist du wahrscheinlich auf der sicheren Seite, da du eben wie erwähnt einen Quetschspalt von sehr viel hast, aber da ist natürlich auch keine Leistung... lass den Zylinder so wie er ist, viel Zylinderlaufbahn ist immer gut, vorallem wenn du mal LHW fahren willst (viel Spielraum mit Steuerzeiten), und wenn du den Zylinder oben wegdrehst ist das Zeug endgültig weg... falls du dann weisst was du willst, kannst du immer noch den einen oder anderen Span wegnehmen. Gestalte doch deinen Kopf so um, dass er eben in die Zylilaufbahn eintaucht, das ist m.M. das beste was es gibt, wünschte ich mir auch bei meinem Malowski... Hilft beim Abdichten und ist selbstzentrierend. Notfalls schiess auf der elektrischen Bucht einen günstigen gebrauchten (*daumendrück*) 57er Parmahead... Ich will dir nicht unterstellen, du hättest dir nichts gedacht... aber ich vermute, du hast NICHT mit dem eintauchenden Kopf von Parmakit gerechnet.. ain't? Dranbleiben, eine CNC-Maschine hast du ja, und da kannst du jetzt sicher auch selbst einen eintauchenden Kopf bauen... würde ich jetzt auch, hätte ich eine NC-Drehbank *sabber* Cheers el.garbanzo.negro

2- 2.5 Umdr passen schon... hast du das standgas schon etwas erhöht, erst da merkst du eventuelle veränderungen des LLgemischs. Ich würde das merkwürdige verhalten auf das zusätzlich öl zurückführen... übrigens: ich mach das nicht mehr, zusätzlich öl in den tank, nachdem ich was am Ölsystem gemacht hab. meist sollten die vibrationen im standgas genügen um alle luftbläschen rauszuvibrieren. ok, man braucht etwas vertrauen in die oliopumpe und in seine schrauberkünste... hatte noch nie probleme wenn man sauber arbeitet.

hei chris sei aber nicht enttäuscht dass es weiterklackert, liegt unter anderm auch an nder kombination von alu und gg, wegen laufspiel. der Malossi hat jetzt auch einen HiSpeed-kolben und der klappert nach ca 300m auch wie sau... ist einfach prinzipbedingt... cheers... und ja, unserer motoren sind halt aus einer anderern zeit als mschinen noch GERÄUSCHE machen durften! Wenn du nichts mit dem GS anfangen kannst, mein Polini braucht einen neuen Zapfen, würd ihn dir für sagen wir mal 50 stutz abnehmen... oder mach ein angebot... kann dir auch im tausch nigelnagelneu GS ringe für DR oder Polini anbieten... KAnnst dir noch überlegen bis oktober... grüsse aus weit weg...

12 Zöller: Willst du sein Projekt weiterführen? In der CH geht ja sowas überhaupt nicht legal... http://www.germanscooterforum.de/topic/197833-zwölf-zoll/?p=1066565746 Ist halt som ne sache mit den grossen rädern... aussehen tuts wie die 29er aus der MTB szene, und da wird das auch kontrovers diskutiert

Diese Zündung gefällt... was soll dien kosten? ich seh was von 110€ und shipping, woher kommt dieses teil (wo produziert?), also auf einem Bild sieht man das Moped und da ist ein französisches Kennzeichen dran...

@ösirally willst du das wirklich? ich denke es dürfte problematisch sein, da weiter innen (richtung getriebe) keinen ort findet, wo für für einen innenliegenden Siri platz ist. nach dem 6204 (??) kommt dann ja gleich die Gehäusewand. Beim Lussoghäuse ist ja da noch platz. Für den Wedi auf der HW müsst sich ja dann auch noch eine Lauffläche finde, ok die könnte man ja mittel zweigeteilter Hülse aufschrauben... Bessere, aber echt kontrovers diskutierte Lösung wäre ja, einach ein gekapseltes LAger einbauen, es kann, muss aber nicht abdichten, und gleichwohl würde ich den Aussenliegenden Siri fahren, denn TRommelstumpf müsste man dann aber mit Lagerfett, oder noch besser Molykote oder anderes Trockenschmiermittel behandeln,d amit die dichtlippe nicht verbrennt, der Siri dort ist dann nur als redundanz hier, und man müsste irgendwie in intervallen kontrollieren, ob die Dichtscheiben des gekapselten lagers noch dicht sind... hängt stark vom gefahrenen spektrum ab wie gross die time before overhaul ist... grüsse

Es kann sein, dass dei verstärkten Federn früher auf block gehen als die alten... sonst sind die getauschetn Teile identisch mit den alten? Bem.: habe meine Sprint Kulu, als ich den Motor erhalten haben, sofort gegen COSAII CNC getauscht, also sind da meine Erfahrungen mit alten Kulus eher spärlich gesät... Cheers BEa meint noch, hast du BEVOR du die Kulu eingebaut hast überprüft ob sie überhaupt trennt... so mit dem Kupplungskompressor mal geschaut, wieviel Ausrückweg es bedarft, damit sie trennt...

Nur bei LF Lusso und T5 ist garantiert so, dass es bei Zeichnungssituation "WEDI INNENLIEGEND" die Trommel getrost entfernet werden kann und dann KEIN Getriebeöl ausläuft, bei allean andern bedarf es der Begutachtung der Trommel, ist da eine Wedilauffläche, würde dies drauf zurückführen, dass dort gegen Öl gedichtet wird... kann natürlich sein, dass eben jmd ein ein- oder sogar zweiseitig gekapseltes lager eingebaut hat, und der Wedi trocken läuft... grüsse

wie denn so, dann mit 4+3 federn? gibt das nicht unwucht? oder verkantet sich die Kulu beim drücken?

Bei einem nicht abgedrehten fuss, hebst du quasi den Zylinder um den Betrag der Stärke der Zylinderfussdichtung. Das ergibt dann entsprechend einen grossen Kolbenunterstand an der Zylinderoberkante was zu weniger verdichtung führt: Bsp.: Du nimmst eine 1.5mm dicke Fussdichtung (ich würde hier schon von einem Spacer sprechen) hebt dir das die ganze Barrel um 1.5mm, das heisst, der Kolben hat im OT 1uch 1.5mm unterstand plus eventuell das, was er schon ungespacert hat. was getan werden kann: Zylinder oben abdrehen, um auf das gewünschte Quetschmass zu kommen, Konsequenz: Anhebung der ZylinderteuerzeitenZylinder unten abdrehen, um auf das gewünschte Quetschmass zu kommen, Konsequenz: Steuerzeiten bleiben original. Zylinder aber nicht mehr anders zu verwenden ohne weitere Massnahmen.Zylinder so lassen, langhubwelle verbauen, Konsequenz, Anhebung der STeurzeiten und mehr Huubraum, eventuell nachberabeitung der Auslassoberkante um einen vernünftigen Vorauslass zu bekommen, d.h. man muss etwas Ahnung haben, was man will und was man dann tut. (das hier ist mein Favorit, hab ich mit meinem 2Kanal GT-Motor vor...)Vorzündung sollte angepasst werden bei höherer verdichtung. aber achtung, nicht einfach VErdichtung erhöhern geht zulasten der Haltbarkeit: Ich würde zuerst die Quetschkante (Quetschmass mess mit 2mm Lötzinn auf Kolben und dann den Kolben über OT fahren und dann die Enden des Lötzinns messen) diese sollte dann um die 1.4mm sein... da gibts aber je nach gusto und Einsatzzweck des Aggregats unterschiedliche Vorstellungen und Empfehlungen. Was sah da Piaggio annodazumals als original vor? kenn mich nur mit "optimierten" Motoren aus. Cheers

such mal "knetetrick" oder hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/253055-cdi-hhp/?p=1067516390 Cheers

Och, das ist ja die T5 aus dem Kanton Luzern... schade, dass ich die jetzt nicht mehr hier rumgurken sehe... Die Schweiz hat eine Pfümpf verloren... Allerdings hat D nun eine dazugewonnen... Hab sorge zu ihr... (vllt geht der Motor wieder zurück in die CH )

PX und Cosa haben in den späteren JG auch keinen Stift, aber die vorbereitung im Gehäuse. Auch einige LML Stellas, glaub ich, haben den noch... den stift brauchst du m.E. nicht. Es passt schon, das wichtigste ist, was du ja aber schon erwähnt hast, ist die richtige FUDI, damit des nicht am Boostport reinzieht. Und ja, die Fudi sollte schon eine gewisse stärke haben, damit sie nicht "flattert" und es gleichwohl falsche Luft reinzieht... Cheers

Quetschkante ist wieviel? HD rauf auf Ü120 und dann ZK-bild beachten, du hattest ja einen Vollgasklemmer... Hast du eventuell Spritversorgungsprobleme? Wie sieht der Kolbenboden aus? Gibts da erosionen, falls ja, ist da was mit der Zündung oder ZK nicht i.O. Was ist das 4 Augen Prinzip (ich habe maximal deren drei, )? Es ist jetzt wirklich keine hexerei, die Malossi Keystoneringe richtigrum einzubauen... wusste nicht dass es da eine spezielle Technik für gibt... Einfahren geht bei mir so: Anwerfen, etwas (vllt eine min) Standgas laufenlassen, dann Choke rein, danach die Garageeinfahrt hoch, einmal im Quartier hin und wieder her, dann rüber zum Kreisverkehr, dann Überland raus zum 4km nächsten Dorf, das vollgas, dort nochmals sachte durch die innerortszone, und dann überland/dorf 50km zur Arbeit, mit jeweils ca 5-8 km überland vollgas, bis max 7.500umd drehen. dann arbeiten, und dann am abend wieder die strecke zurück. dann ist der Malossi eingefahren. Hauptsache viel lastwechsel... was auch geht sind Vororts Ampelraces...so mit rumgurken und vollgas... einfach das gesamt spektrum rauf und runterfahren... einfach keine dauervollgasorgien, aber schon prügeln was geht... ideales wetter ist so 20°C leichtes lüftchen...

@lupo guter tip! @Mc wenn du weniger unterlegst, wirst weniger hohe überströmzeiten erhalten, um dann einen vernünftigen vorauslass zu erhalten musst du auch weniger am auslass nach oben ziehen, schau mal als vergleich mit verlaub die Studie vom FMP an, die da liegt hier, ich find sie der hammer BTW. Zuviel Auslasszeit kann je nach auspuff schon mal zu einem unfahrbaren DZ-Band führen... Was gut geht, ist Mallossi aus der Schachtel mit FUDI und LHW, was auch sehr gut geht ist Polini 177 aus der schachtel mit FUDI und LHW, beide Auslässe jeweils nur bearbeitet in die Breite (trapezoid). Ich würde diesen Zylinder nicht allzu hoch drehen lassen, und ebnso den Polini nicht, falls du mit dem gedanken spielst. BEide haben schwere Gussringe, die nicht so hoche Dz mögen. Ich habe aktuell SZ von 130/180/25 für eine BGM bigbox mit dem Malossi mit 1.2mm Keystone Kolbenringe, welcher aufgrund schon deren DZ mag. ebenso kommt noch das CVF-Malossi-System dazu, welches für optimale kolbenboden kühlung sorgen soll. Der PM177 kannst du am bsten mit den GS ringen oder einem GS kolben hoch drehen lassen... sagen wir mal mehr als 8000 Giri/min... Die EInlasszeiten vom SIp sind nicht wirklich zu gebrauchen, du musst die mit dem gehäuse-einlass messen, also wenn der DS wirklich öffnet bzw zumacht. Was gute werte gibt: am gehäuse nach hinten (also die Kante, die öffnet) kann man soviel öffnen wie man will, bei unsereren motoren (DS-Dichtflächen) kann man nicht soviel wegnehem als dass der motor nicht mehr läuft... ich würde so 2mm von dner dichtfläche stehen lassen, und das aerodynamisch "günstig" gestalten, nach vorne (also die kante die dann schliesst) würde ich fürn tourenmotor bei 65° nOT zumachen. Ich habe um die 76° ist aber auch ein Drehzahlmotor. untenrum läuft der Motor aber auch nicht immer sauber, wahrscheinlich habe ich ein bisschen Blowback... ist aber nicht tragisch... und ist mir auch egal... also nach hinten, soviel wies geht, nach vorne ca 65°. soll mich bitte jemand etwas besseren belehren, falls ich jetzt da müll-ratschläge gebe... Und: ich bin Ingenieur des Maschinebaus. ich habe es AUFEGEGEBEN wirklich Ursache-Wirkungs-Forschung zu betreiben, da trotz der einfachheit des 2T-Motors, nicht alles ganz so trivial ist. MAn kann sich in eine gewisse richtung bewegen, und dann auch eine gewisse stystemantwort erwarten, aber meist trifft nicht immer alles so zu wie man das erwartet... Und ja, meist ist trial-and-error-schema beim vespa motor nicht immer verkehrt, da erstens das Tuning so in schritten vonstatten geht, und du eine einzelne änderung einem einzelnen verhalten zuordnen kannst und es ist günstiger

Vllt länderspezifisch? in der CH haben die VNX1M also 125er die 20/68 primär...

Da unten wird dir geholfen: http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html

Ich denke: 3 normale Federn und drei Verstärkte, geht schon... mach ich bei der BGM auch, 5 Normale und 5 XL

Auf deiner Notiz, oberer Teil, mit Einlass öffnet meinst du wahrscheinlich die Überstromkanäle?! Wenn das so ist, komplett mit allen Fudis hast du folgende Steuerzeiten: Auslasszeit 168° Übberströmzeit: 132° oder 136° je nachdem ob ich deine vom UT oder OT gemessen werte nehme... müssten theoretisch ja gleich sein, da die Zeiten vOT oder nach nUT summasumarum dasselbe geben müssten... (ist avber bei dir nicht so daneben) Voraulass gibt dann 18° bzw 16° was doch arg wenig ist... Ich würde den Auslass noch nach oben ziehen, damit du dann mindest auslasszeiten von 175 erhälst.... aber halt stop... bevor ich hier Empfehlungen mache, was ist deine Auspuffanlage? SIP road mag Vorauslass von um die 25° müsstest dann die Auslasssteuerzeit auf 184 erhöhen... das gibt dann schon recht ne Drehzahlsau... Edith schreit noch aus der Küche, er hätte einen Scorpion... das seien dann nicht so unmögliche SZ... aber sie hätte bedenken wegen dem Fallstromvergaser...

*herumsuchundmess* Resultat: hab dasselbe Set hier liegen (auch vom PX-Tom), habs im April (?!??) bestellt, da ist aber noch die schmale NL-Scheibe von h=2.50mm dabei gwesen... Hat er da was geändert? Die dicke SP-Scheibe (h=3.4mm) funktioniert bei meiner Kabawelle tiptop... kuwestumpf hat ca .8mm unterstand... kupplung trennt voll, als geht die Andruckplatte nicht auf "block"...

@Locke Du meinst, dass du oben mit der Mutter an nder ANdruckplatte anstehst? Steck mal alles zusammen, ich glaube nicht dass du anstehen wirst, da der Kuwestumpf in der Mutter warscheinlich nicht gross untersteht?! Der Ausrückweg der Kupplung von fully engaged zu disengaged ist nur sehr klein, siehe kupplungshebel zu ausrückhebel verhältnis... Sollte die Mutter an nder Andruckplatte anstehen, müsste man die Mutter eventuell etwas abdrehen... umd soviel, wie sie den Kuwestumpf übersteht... dort ist ja das mutterngewinde eh arbeitslos... cheers

Hier in der Schweiz findet man die Elestart-Räder oft an den COSA Motoren, die werfen sie dir für um die 100 CHF nach.. das Gute dabei, da gibts noch jede menge gute Teile dazu (Kupplung, Getriebe, Tannenbäume, Hauptwelle, Kuludeckel, Wurbelkelle, Zylinder...) und da die Cosas hier meist Low Mileage Fahrzeuge sind, kann man fast schon von NOS reden. Ich sammel nun die Kosakinnen-Antriebe. In D ist wahrscheinlich schon durchgedrungen, dass es gut und günstig ist, diese Motoren zu schlachten, in der CH ist das noch nicht angekommen schaut mal auf ricardo.ch, olx.ch oder tutti.ch, da gibts immer wieder was... salve

Ei! So geil!! Die roten Socken des Hauptständers sind sexy. Hast du die SIP Aluräder? Der Gepäckträger gefällt, was ist das für ein Modell?... Meine VNL2T sieht deiner Sprint recht ähnlich... ist die farbe simples Silber oder das bläuliche Silber (honestly, ich hab da keinen Plan von originalen MaxMeyer Tünchen... ich kenn einfach die Farben, die meine Kinder in ihrem Malkasten haben ) ? Zu 1: Öl hast du drin? Genug? Sorry für die Trivialfrage, ist mir aber auch schon passiert, denn vor lauter Vorfreude auf den Hobel zu sitzen vergisst man, dass man das ÖL ja erst nach dem Schaltrastenanbau auffüllen wollte...das Getriebe hast du auf wieviel 1/10 ausdistanziert?Eventuell ist das normal...bei LF?? Angewöhnung notwendig... Zu 2: Sobald ich die Mazzu-Conversionwelle mal montieren kann kann ich das bestätigen oder dementieren... obs an dieser liegt.PL170 hab ich auch, ist schon recht leicht. kann daran liegen, dass des nicht sauber gewuchtet ist... bei Gelegenheit dyn wuchten lassen, eventuell grad die Kuwe mit dazuIst ein vespa... oder weils einfach eine LF ist?? Rütteln ist halt subjektiv... Gruss aus der regnerischen Schweiz

Ja, so in etwa die Richtung, allerdings musst du nicht sooo weit ausschleifen, meist reicht es, den rot eingekreisten Ölzuführungssteg (LOL, heisst der so in unserem Fachschargon?!) wegzudremeln... Am besten dremeln, gucken, obs schon passt, weiter dremeln bis es passt, und dann noch ein bisschen mehr für etwas mehr Clearance... bei meiner BGM CNC COSA II Kupplung musste ich noch am Kupplungsarm am Schaft, wo er schon etwas ausgenommen ist, noch etwas mehr wegnehmen... Betreffend NL: ich will die hier etablieren!! darum verbreite ich das auch und posaune das lauthals umher, dass ich jetzt solche verbaut habe... (das mach ich sonst nicht, bzw. sag dass es bloss für mich stimmt. Aber diese NL Scheibe darf jetzt wirklich jeder verbauen, egal ob Kranbauer, Ölplattformbetreiber, Flugzeugbauer, Schienenfahrzeugbauer, oder eben Vespatuner und das mit gutem Gewissen, denn die können was... )

@McFly ähm, diese kupplung hat bei meinem Fahrstil (ok, der ist binär... 0,1) gerade mal eine saison gehalten, waren doch zwar 8000km, aber trotzdem, das newfren zeugs ist naja... good luck!!! Und: den Spacer würd ich nicht nehmn, je mehr Schnitte du hast (Gehäuse-Spacer, Spacer-Kuludeckel, desto eher die gefahr von Leakage... also würd ich den Kuludeckel bearbeiten, hast du in 5min gemacht, und wenns schön werden soll, brauchts du eben deren 15. Gleiches Gild für Spacer im Zylinderberich, je weniger schnitte, desto weniger saut es raus oder mindest desto geringer die wahrscheinlichkeit des leckens. Nun, ich würde mit roiginaldichtungen auffutern wiviel du brauchst,d amit QK passt, und dann das Dichtungspacket hernehmen und messen wie dick es nun eff. ist und dann beim FOX, Basti oder sonstwo die passende Dichtung bestellen, oder selber zurecht schneiden... Bea meint noch: diese "verstärkte" kupplung ist nicht wirklich verstärkt, die Nasen der Beläge haben die Flanken des Korbes gerade so schnell zurechtedengelt wie im nu... kupplung war dann ebenfalls binär... an/aus. @Locke82 Nein, unter die Nordlock Scheibe (also es it eigentlich ein Keilscheibenpaar) darf nichts! Nur: Bolzen/Schraube dann Nordlockscheibenpaar, und dann Mutter. Die darf auch einen Bund haben, je nach NL-Scheibe ist aber der Bund nutzlos, was er ja auch ist. Es gibt zweierlei sorten NL-Scheibe, die Normalen, gibts glaub ich von M3 bis M50 oder so... und die Nordlock SP für weichen untergrund, die sind dann etwas breiter und dicker, sodass das Grundmaterial weniger zerquetscht wird... Eventuell kann bei dir die dickerer NL scheibe helfen... Hab dir noch ein Dim.-Sheet angeheftet: eu.shop.bossard.com_ch_index.cfm.pdf Eventuell kommst du raus, die dicke ist 3.4mm. Achtung aber mit der Höhe, es kann sein, dass dann die Andruckplatte der Kupplung an die Mutter auf dem Kuwestumpf drückt bei ganz engagierter Kupplung, vorallem bei ganz neuen Kulubelägen... Cheers