GUE_

Würd sagen am Einlass auf der Blockseite gehts eh nicht viel größer zu fräsen (ohne Materialauftrag/Stehbolzen versetzen). In der C3 (Drehschieberklasse) bei den Sprintrennen dürfen die auch kein Material am Gehäuse auftragen - wenn google das richtig übersetzt hat.

pm40 ist auch für mein Empfinden schon im Auslieferzustand recht leise (dumpf). In der Gasse hier fährt einer mit PM40 rum. Stört überhaupt nicht. Polini Banane ist evtl ein wenig lauter. Aber insgesamt auch recht leise.

Ja. Auf den Anschluss der weiter außen ist ist Masse. Der der näher zum Zündkabel ist ist Plus.

Du brauchst auch noch den Hebel, Pilz und die Feder für den Deckel für den XL2 Deckel. Kannst aber auch mit dem V50 Kupplungsdeckel fahren die XL2 Kupplung. XL2 Kupplung und Deckel wird hier teilweise für 70-100 verkauft. Oder du nimmst einfach deine V50 Kupplung mit der Polini-Double-Spring.

XL2 ist sicher die bessere Lösung. Halten wird eine normale V50 aber bei dem Setup auch!

Die CDI verstellt nicht - die Spule am Stator macht das. Durch unterschiedliche Windungszahl dort (mehr Windungen = mehr Verstellung) sollte man die Verstellung beeinflussen können. Die ganzen CDIs (Polini, Malossi, Vespatronic, ...) sollten alle mehr oder weniger gleich sein und können untereinander getauscht werden. Bei der analogen PVL ist die Verstellung auch vom Stator bzw. dessen Windungszahl abhängig.

Vollwangenwelle geht nicht mit Drehschieber. Entweder Vollwange mit Gehäusemembran oder Drehschieberwelle mit Drehschieber. Manche verbauen auch eine Drehschieberwelle bei Gehäusemembran. Umgekehrt geht aber nicht. Wennst mit Gehäusemembran fahren willst sollte die verlinkte BGM Vollwangenwelle gut funktionieren. Evtl. kannst auch die mit dem ETS-Konus (24mm) nehmen. Dann müsstest aber ein ETS-Umrüstlager 6005 verwenden. Weiß aber nicht ob das hier notwendig ist.

Nach unten (zum Gehäuse) würde ich eher nix wegnehmen. Auslassfläche unterhalb dem Punkt wo die Überströmer offen sind ist nicht so wichtig. Ich würde eher in die Breite gehen. Du schreibst ja du hast nur ungefähr 60% Auslassbreite. Ich würde da selbst mit ETS Topf eher auf 65% oder so verbreitern. Auch die Radien oben (zum Zylinderkopf) kann man noch verkleinern. Bei den ganzen Vergrößerungen ist die Vorauslassfläche wichtiger - also die Fläche über den obersten Punkt der Hauptüberströmer. Die meisten machen das deshalb Trapezförmig nach oben größer. Mit Tom's Tuning Tools kann man sich schöne Auslassformen ausdrucken und an die Zylinderwand übertragen.

Repkit verbaust du? Dann hälts das schon aus.

Soll sehr gut sein. Geht schön konisch zusammen, gleichmässige Richtungswechsel. Irgendwo hier gibts ein Bild von nem Abguss. Auf Et3.it verbauen den einige. Hab selbst auch nur einen Selbstbaurüssel - konisches Rohr das im Winkel auf eine Flanschplatte geschweisst ist. Verschraubung ist bei mir auch problematisch. Stehbolzen und Muttern hab ich mit Loctite mittelfest fixiert. Hält momentan. Will mal folgendes probieren: Nur das erste Stück vom Polini-Membranansaugerkasten verwenden - die Membran nicht einbauen und den kompletten toten Raum mit Epoxy so ausgiessen dass es einen schönen Übergang gibt. Da könnte man dann direkt auf nen Flansch einen Mikuni-Gummi anschrauben oder halt ein ganz kurzes 36er Rohr anschweißen. Vorteil wäre das man den Polini-Kasten schön anschrauben und im Epoxy schöne Übergange machen kann. Billig ists auch.

Das ist wies ausschaut nur der mittellange Drehschieber. Den hab ich auch - bin da aber auch nicht nach unten durchgebrochen - obwohl ich komplett gerade durchgefräst hab.

Lade dir mal das Gearcalc von der Signatur vom Motorhead runter. Da kannst du mit Reifengröße und Übersetzung spielen. Ich finde 2.34 mit 3.50 und Originalgetriebe viel zu lange. Verbau doch z.B. ein 27/69 (2,56) mit kurzer vierten.

@ludy: welchen Auspuff hast du da drauf gehabt?

War bei meiner Pistole auch so. Einfach Alufolie zwischen Zündkabel und Zange wickeln

@heimhaus: Wennst schon tauschst könntest auf Nummer sicher gehen und gleich eine mit ETS-Stumpf nehmen.

mrp verkauft Flanschplatten und Rohre. Kann man selbst schweißen (oder lassen). Wird so wirklich günstig.

Ja, wenn du unbedingt was machen willst wäre das halt sinnvoller als dort noch größer zu machen. Geht aber sicher auch ohne! Schön konisch von Vergaser zu Drehschieberfdichtläche gleichmässig kleiner machen, ohne Kanten und so. Ich hab Epoxy am Einlasskanal, bei mir hält es bisher. Hab früher damit auch schon gute Erfahrung bei Durchbrüchen an Überströmern und Membraneinlässen gemacht. Uhu Plus war das. Eigentlich ist mir das noch nie runtergegangen. Hab aber immer gescheit mit Fräser angeraut bzw. ordentliche Vertiefungen reingemacht damit das hält. Und entfettet. Edit: schau mal im Einheitsklasse-Topic was die machen. Die müssten ja eigentlich das gleiche "Problem" haben.

Wenn man schon was machen will würde ich eher den Teil der am Ansauger nicht passt mit epoxy am Gehäuse-Einlass aufgiessen. Wenn ich das richtig sehe ist die Öffnung am Ansauger ja jetzt schon größer als an der Drehschieberdichtfläche zur Kurbelwelle.

@barnie: Danke, das erklärt die Fehlzündungen.

Du musst deshalb die Kabel an der CDI verkehrt herum anschliessen: Schwarz ZGP - Blau CDI (Zünd+) Blau ZGP - Schwarz CDI - Und an Gehäuse (Masse) Außer die haben die Farben dort auch vertauscht Bei der IDM-CDI ist der Pin der weiter außen an der Kante liegt Masse. Der andere, der näher beim Zündkabel liegt ist Zünd+

Wenn das alles so ist wie du schreibst könnte es sein dass die Blau und Schwarz and der Zündgrundplatte verkehrt herum angelötet haben. Wenn das so wäre hättest du die Zündspule auch genau verkehrt herum angeschlossen. Mir is das mal bei der Vespatronic passiert und hatte dann Fehlzündungen. Nimm mal das Ohmmeter, schliess alle Kabel von der Zündplatte ab und messe zwischen Gehäuse und blau, dann zwischen Gehäuse und schwarz. Wenn du das Massekabel erwischt sollte ca 0 Ohm angezeigt werden.

145/60. Zuerst aber mal an den Drehschiebereinlass soweit möglich größer fräsen. Dabei mindestens 1mm-2mm Dichtfläche lassen. unbedingt mit verbauter Kurbelwelle messen - weil die oft noch ein wenig schmäler ist als die Dichtfläche. Such mal ein wenig da findest du hier genug drüber im Drehschiebertopic.

meine österreichische T5 hat den Blinkerpiepser auch verbaut. Sollte glaub ich ein Warnung für Fußgänger sein.

Ich hatte 110/172 ohne Fußdichtung gemessen. V50 Gehäuse nicht geplant mit 51/97 Welle. Zylinder ist aber schon 18 Jahre alt, keine Ahnung ob die da inzwischen was geändert haben.

Ich schätz mal dass ein 3mm Spacer zu wenig ist. Die 51/97er Zylinder werden am C1 doch mit 51/102 er quattrini welle plug-and-play gefahren, oder? Wenn das so wäre müsstest du 8mm spacern um von 102 auf 110mm Pleuellänge auszugleichen. Um den Mehrhub auszugleichen dann noch ein bisschen weniger. Um ungefähr zu wissen wo du hinkommen wirst bzw. ob du das mit 54 Hub fahren kannst musst du deine aktuellen Steuerzeiten bei e.g. 51/97er welle und Originalgehäuse messen. Dann Zielsteuerzeiten festlegen und Umrechnen mit e.g. dem race-base Rechner. Dann noch messen/rechnen ob der Kolbenring oben nicht ausfedert mit ermittelter Spacer-Dicke/Zielsteuerzeit.