carilian

der Knick im hinteren Zug ist echt pathologisch und deutet auf einen Einbaufehler hin... - dat Dingen muss direktemang Richtung Hülle weisen - am Besten noch vor dem ersten Schaltversuch... - evtl. muss man die Muffe nochmal 'n bisschen zurechtbiegen... wenn der Zug rausfällt ist das eigentlich 'n Zeichen für "zu viel Spiel"... der Knick spricht andererseits für "zu wenig Bewegungsfreiheit"... :( wenn alles andere versagt, bliebe noch der Schraubnippel für den Gasseilzug. - der wird erst nur bündig auf's Seil gesetzt und nur so festgezogen, dass er eben nicht gleich abhauen kann. dann setzt man ihn ein, löst die Schraube wieder und schiebt den Zug so weit, dass er etwa 1 bis 2 cm übersteht (beim Gaszug lasse ich sogar soviel Seil, dass, wenn der Nippel loslässt, das Seil auch bei vollem Durchzug nicht durch den Nippel rutscht und ich ihn mit einer Zange einfach nur nachspannen (und diesmal richtig festziehen ) kann. - weiß nicht, ob im Fuffi-rund- oder PV-Lenker auf der Schaltseite genug Platz dafür ist. - wenn's die Züge noch hergeben, kannst Du durchaus versuchen, den Zug so lang zu lassen, dass er an der Oberseite des Lenkerkopfs entlangschleift ohne irgendwo anzustoßen.) den Gasseilzugnippel hab ich auch schon mal mit Sechskantschraube gesehen... (im Prinzip müsste 'n ganzer Sack davon in der Scheune liegen, aber wo anfangen zu suchen?) - ließe sich vielleicht etwas einfacher handhaben... gibt's evtl. im Moped-(Zündapp, Herkules, Kreidler & Co.) bzw. Fahrrad-Zubehör...

diese kleine Box ist nur ein Verteiler-/Verbinderkasten... - da wird nur die ZüGruP mit dem Bordnetz verbunden... rot müsste "Zündung aus" sein, grün für Licht, schwarz (oder auch blau) für Masse (Weiterleitung zum Lenker, damit "Zündung aus" dort auch zuverlässig funktionieren kann)... eine "außenliegende Zündspule" liegt eben außen, hinten, am Luftkanal... die Primärspule (auf der ZüGruP) versorgt dabei über ein rotes Kabel die eigentliche Zündspule; dieses rote Kabel wird im Verteilerkasten gespliced: eine Leitung zur ZüSpu und eine zum Lenker... den Verteilerkasten gibt's übrigens mit Schraubverbindungen und für Steckverbinder... - ich bevorzuge nach Möglichkeit die geschraubte Variante... ;)

PK125S, P125ETS, PK125XL die PK125S hat noch die einfache Vorderradbremse, mit feststehender Nocke, ETS und XL haben eine schwimmende Nocke. Blinker, 12V-Bordnetz, Abblendlicht und Fernlicht haben die Hunni-PKs eigentlich alle... die deutsche Variante der PK125XL hat hinten die Blinker der S (kleiner und höher, damit sie nicht vom Nummernschild verdeckt werden ) Details: PK125S: Seitenklappen mit Schlössern, optisch kleineres Handschuhfach, kleiner Tacho (Kontrollleuchten für Fernlicht und Blinker im Kenkerkopfdeckel integriert), Hupe unter der Kaskade. P125ETS: Seitenklappen wie S, HaSchuF wie XL, flacher Lenker, Tacho wie XL (bei Hunni bis 120km/h, bei Fuffi bis 80km/h) bzw. PX (mit Tankfüllstandanzeige). PK125XL: Seitenklappen mit Zugmechanik unter der Sitzbank, Sicke, die vom vorderen Kotflügel in den Seitenklappen weitergeführt wird, Hupe hinter dem Beinschild (Grill). PK125XL(2)/Vespa 125: viele - "unnötige" - Kunststoffverblendungen, Chokehebel am Gasgriff. die XL2 ist offiziell eine XL; scheinbar gab es da zwischen Piaggio Italia und Piaggio Deutschland mal (wieder) ein paar Lizenzstreitigkeiten. im Bild erkennt man eine XL2 eigentlich sofort, ansonsten an der Rahmennummer. die Inkompatibilitäten zur XL sind nicht nur lästig: der Lenker in Plastikschalen geht beim Umfallen schnell mal kaputt, die Kunststoffersatzteile sind aber so gut wie nicht mehr zu bekommen. :( von Vespa Automatix kann ich aufgrund der prekären Ersatzteilsituation generell nur abraten. - es sei denn, man wohnt und lebt in der Nähe der Niederlande, wo auch die Automatix relativ beliebt waren und es noch reichlich Ersatzteile auf dem Gebrauchmarkt geben soll. in jedem Fall sollte man die Automatica probefahren können... - von teilzerlegten Bausätzen - es sei denn als Ersatzteilspender - ist dringend abzuraten... für die meisten erschwerend kommt noch hinzu, dass man, wird einem mal ein Ersatzteil für eine Automatica angeboten, i.d.R. nicht weiß, ob es nun an einer öldruck- oder variomatikgesteuerten Automatik passt (oder vielleicht sogar an beiden Varianten?) weitere Infos: http://www.fuffi-tours.de/PK-Typen.php Preise: abhängig vom Zustand und Region... - es gibt "fahrbereite" XL geschenkt (Kickstarter musste demontiert und durch Schieben gestartet werden ) und Häufchen Elend im Bausatz für 1200€... 'n Kumpel hat letztens 5 PK-Fuffi-Fragmente für 200€ ersteigert... - mit 'm bisschen Glück kann er damit 2 brauchbare aufbauen... der Markt ist also offensichtlich wohl da und es werden auch utopische Preise bezahlt...

"zu lang" gibt's nicht... allerdings steigt mit der Länge freilich auch die Gefahr des Abknickens... im Extremfall gilt aber immer noch das Gesetz der kommunizierenden Röhren... als "ideale" Länge, hat sich bei mir eine Länge bewährt, die es mir erlaubt, den Tank auf dem Rahmen 90° quer zu stellen und abzulegen, so dass ich bequem an den Gaser rankomme... wie schnell geht denn der Motor aus, wenn sich hinten jemand draufsetzt? grundsätzlich würde man ja vermuten, dass entweder die SiBa auf den Tankdeckel (Belüftung) drückt oder der Schlauch eben geknicht wird, wenn der Motorblock weiter einfedert und der Gaser nach vorn gedrückt wird... - aber das würde dann doch noch ein paar Meter dauern... wenn er gleich ausgeht, steht zu befürchten, dass der ASS gebrochen ist, aufgebogen wird und der Motor durch den sich so öffnenden Spalt Falschluft zieht... (oder er wird so überhaupt erst dicht... ) 'n Kumpel hatte das Promlem mal: Du konntest die Mühle anwerfen, die lief ewig im Stand, hing auch gut am Gas, ging aber sofort aus, sobald er sich (oder ich mich) draufsetzte... nur unser Leichtgewicht konnte problemlos fahren... den Riss sah man aber erst im Schein einer Montagelampe und wenn ich im Sattel saß...

- bei 'ner PK-S sollten die Kontrolllämpchen aber doch noch ganz normale Glühlämpchen sein... "Leuchtmittel sind i.O." durch Prüfung an Stromquelle (wie Autobatterie) oder nur Sichtprüfung? (kann täuschen...) sicher, dass die auch wieder richtig zueinander gefunden haben? (manchmal drückt man dabei nur die Kontaktstifte hinten wieder raus... ) Kontaktspray (vorsichtig) eingesetzt? klassisches Problem sind aber nach wie vor die Kontakte (an Scheinwerfer und Blinkergehäuse (innen und außen), danach die Kabel selbst... was ziemlich sinnfrei war... - aber: wenn es auch nicht hilft, so war's zumindest kein Schaden...

na, soll ja wohl auch so sein... - die eigentliche Frage ist doch, warum macht das die Feder am Schieber nicht selbst? was plagt ihr euch immer mit Schraubnippeln am Vergaser rum? - an den Gaser gehört ein coaxialer kleiner Tonnennippel (der sich auch durch die Stellschraube ziehen lässt) und im Lenker wird ein Schraubnippel eingesetzt... oder man nimmt einen Lötnippel (aber erst fettet man die Zugseele gut ein, damit sie ihren Weg durch die Zughülle findet, dann muss man das Ende zum Löten wieder entfetten und das Alles womöglich noch im eingebauten Zustand? - naja, mancher Mensch wächst eben mit seinen Herausforderungen und Aufgaben... )

von der Beschreibung her beschleicht mich der Verdacht, dass da das Licht an der Stromversorgung der Elektronikzentrale hängt... - den Fehler hab ich auch mal gemacht; die Farben von der GruPl kommend werden in dem Strang, der in den Rahmen geht, nicht 1 zu 1 weitergeführt (da man bei der PV eh improvisieren muss, würde ich da den Fehler vermuten... ) soweit ich die Elektrik des Spannungsbegrenzers verstanden habe, hängt dieser parallel zum Licht und verbrät Überspannungen (von 18V Leerlauf ohne SB zu 13,6V Leerlauf mit SB)... und der Massekontakt (Gehäuse und Anschluss) des SB muss gewährleistet sein! - ggf. vielleicht noch 'ne Brücke (1.5mm²) vom Gehäuse und Rahmen zum Anschluss am SB...

z.B. hier... - müsste die hier sein...

beim Filzring ist immer die Frage, wo er verbaut wurde...- manche meinen, ihn vergaserseitig zwischen Hülse und ASS stopfen zu müssen und wundern sich dann, warum der Gaser nicht mehr richtig draufgeht... richtig ist: zwischen ASS und Hülse hinter der Verdickung, an die der Vergaser im Idealfall dann anschlagen soll. - gut eingefettet, am besten gleich 2 Stück davon... ist keine echte Dichtung sondern eigentlich nur ein Staubschutz, der die Fläche schützen soll, auf die der Gaser geschoben wird. wer die Explo-Zeichnung nicht verteht, dem hilft vielleicht folgende Überlegung: es gibt drei Durchmesser des ASS-Anschlusses: für 19er, 16.16/16.15er und 16.10/16.12er Vergaser, aber nur zwei Größen der Filzringe - nämlich für 19er und 16er Gaser - wie es eben auch nur zwei Größen (aber vier Varianten - jeweils klassisch und PK) der Hülsen gibt. hinter der o.g. Verdickung sind die ASS für die 16er Gaser nämlich hinreichend ähnlich dick, der große Unterschied manifestiert sich davor...

da denkst Du leider falsch... die PK50S hat Blinker und Gedöns in 12V; die korrekte Bezeichnung für die Variante ohne Blinker ist tatsächlich PK50 (ohne irgendwelche Zusätze). weiter unterscheiden könnte man noch zwischen 'PK50(D)' (deutsch) mit PK50S(D)-Schwinge und 'PK50(I)' (international) mit überarbeiteter V50-Schwinge (bis PK50XL(I))... da denkst Du dann allerdings wieder richtig. 12V-Birnchen im 6V-Stromkreis brennen übrigens ebenfalls sehr bald durch... (fracht mich nich warum, bin auch kein E-LLeck-Trickser... ) die PK50 gibt's übrigens auch in XL-Optik (mit eigenem Tacho, ohne Tankuhranzeige)... - die hätte dann m.W. sogar 12V, davon wurden aber s.i.w. nur etwa 300 Stück gebaut...

kannst Du... vollsynth ist halt grundsätzlich besser, aber das mineralische erfüllt die Mindestanforderungen allemal... bei Stihl würde ich aber sogar zum Umkehrschluss ansetzen: eine Kettensäge arbeitet wahrscheinlich häufiger unter Volllast als es unsere Roller tun müssen und Mischungsverhältnisse von 1:100 sind da schon seit gut zehn Jahren üblich...

entscheidend ist der Vergaserquerschnitt: 16.15, 16.16 oder 16.12? der Durchmesser des Anschlusses vom ASS zum Vergaser ist beim 16.12er m.w. derselbe wie beim 16.10er... (ASS unterscheidet sich m.w. nur durch den motorseitigen Anschluss (2 bzw. 3 Löcher).) 16.16 und 16.15 haben ebenfalls denselben Anschluss (Vergaser für die XL2/FL/HP haben - anders als die "gewöhnlichen" Vergaser - nur die Chokewippe. - für die Anschlussweite grundsätzlich unerheblich)... ergo sollten die entsprechenden O-Ringe auch passen... ah, jetzt, ja... es gibt einen Dichtsatz für die 16er Gaser, da sind zwei O-Ringe mit bei, die die beiden Anschluss-O-Ringe repräsentieren sollten...

bei der V50 gibt's aber üblicherweise weder "Stromregler" noch Spannungsbegrenzer... - is 'n sog. "selbstregelnder Stromkreis", d.h. die Verbraucher (5 hinten und bis zu 20W vorne) prügeln die Leerlaufspannung von ca. 9V durch ihren Stromverbauch selbststätig auf die 6V Nennspannung runter.

genau genommen gibt es für die V50 sechs Bremstrommeln: 2 für die 9"-Räder (offene und geschlossene Felge), eine für die 10"-Räder und davon jeweils vordere und hintere... und dann passt bei den 10"-V50 vorne auch noch die Bremstrommel der italienischen PKs bis V5X3T, die eine hinreichend ähnliche Schwinge (unterschiedlicher Schlossmechanismus) haben (üblicherweise montiert man aber eher eine V50-Trommel auf die italienische PK, weil deren Originalersatzteil (ist eh bloß eine V50-Trommel, bei der die Rippen abgedreht wurden) schwieriger aufzutreiben ist). dass man vordere und hintere Bremstrommel (oder überhaupt die unterschiedlichen Typen) untereinander vertauscht, kann ich mir zwar nur schwerlich vorstellen; das heißt ja aber nicht, dass es unmöglich wäre...

eigentlich sollte ich, statt wild zu spekulieren, klarere Angaben zum "Versuchsaufbau" einfordern; aber sei's drum, hier erstmal 'n paar BasiX: - der ZüFu einer gesunden Zündspule sollte vom Ende des Zündkabels (ohne Stecker) mindestens 12, besser 15mm Luftlinie überspringen können... ist das gegeben, kann der Fehler eigentlich nur noch am Kerzenstecker oder an der Kerze liegen. ansonsten liegt der Fehler vielleicht am Kabel... - wie sieht überhaupt der Anschluss des Kabels an der ZuSpu aus? - wenn da die Abdeckkappe vergessen wurde, blüht da gerne der Rost, was nachvollziehbar eine einwandfreie Funktion nicht gerade begünstigt... (aber auch mit der Abdeckkappe, kann ein Eindringen von Wasser nicht sicher ausgeschlossen werden.) zum Fixieren des Zündkabels am besten eine Wäscheklammer verwenden (mit einer Schraube mit einem Zungenspatel (Arzt oder Apotheker) verbunden, der sich entweder in der Nähe des Rahmens feststecken, -klemmen oder anschrauben lässt); eine Drahschlinge könnte ihrerseits wiederum einen Massekontakt anbieten, der den ZüFu schwer beobachtbar macht. ZüFu an der ZüKe hat wenig Aussagekraft, da das Benzin-Öl-Luftgemisch im Zylinder als Isolator (und keineswegs als Dielektrikum) wirkt. das konstatierte "rien ne va plus" kann schlussendlich aber auch von einem falsch "eingestelltem" ZZP (UBA) herrühren...

tja, da wirst Du an einer Werkstatt mit Schweißgerät wohl nicht vorbeikommen... - da kann man Dir sicher - gegen kleinen Obulus - eine M7-Mutter auf ein Flacheisen schweißen, das sich dann einfach und hinreichend bequem auch mit der Hand fixieren lässt... problematisch finde ich nur noch: auch wenn sich die Mutter selbst bei entsprechender Wahl des Flacheisens nicht mehr drehen kann: wie willst Du verhindern, dass sich der Zapfen nach oben rausdreht? (OK, geh'n wir mal davon aus, dass man zwischen zwei Tankfüllingen Zeit genug hat, das rechtzeitig zu bemerken und entsprechend zu reagieren.) ich versteh's aber trotzdem nicht, wo da der "unzumutbare Aufwand" liegen soll, neben dem 13er Schlüssel auch noch einen 10/11er Gabelschlüssel mit ins Bordwerzeug zu legen... - damit ist man dann auch noch gegen ganz andere Eventualitäten gerüstet... (ein 8er und ein 7er Gabel-Ring gehört auch noch dazu, um den Schraubnippel - den man als stille Reserve immer im Portemonnaie mit sich führt - ordentlich festziehen zu können (Schaltzug und Kupplungszug (auch als Bremszug einsetzbar) gehören eh in den Werkzeugköcher)... - es sei denn, man wartet wegen eines gerissenen Kupplungsseils mal eben gern 'ne Stunde auf den Pannendienst, der einen im günstigsten Fall nur wieder zurück nach Hause bringt, oder versucht sich eben ohne Kupplung weiter zum nächsten Stütz durchzuschlagen (schöne Grüße vom Getriebe!)... )

na, na, na, eine klare Riefe spricht doch eigentlich klar für einen Einbaufehler... - ich würde dabei auch auf die KoBo-Clips setzen... ein falsch herum eingebauter Kolben kommt i.d.R. keine 500m weit (aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel... ) noch besser: man hat beim Ausbau einen KoBo-Clip in KuWG fallen lassen... (bei mir hatte sich da mal eine Nadel vom KoBo-Lagerring versteckt und kam just beim Überfahren einer Dehnungsfuge auf der Fahrbahn wieder zum Vorschein... :() mit kommt die 72er HD 'n bisschen zu groß vor, aber reduzieren kann man später immer noch... - kritischer finde ich die fehlenden Angaben zum Gemisch ("Getankt war ganz normales Benzin-Öl Gemisch."): aus der Zapfe oder selbst gemischt (mindestens teilsynth)? - Mischingsverhältnis? ("ganz normal" ist alles zwischen 1:25 bis 1:100 - mein Negid motzt schon bei 1:70; Osterix schlürft das Zeug wie'n Alki weg... ;))

ohm, PKs hatten eigentlich immer 10"-Reifen... und die italienischen PKs hatten - neben der V50-Schwinge - auch keinen Tacho? - oder fehlt der einfach nur? (m.w. hatten die italienischen PK auch als spartanische PK50 (ohne Blinker, 6V) als Zeichen des Luxus einen Tacho, allerdings wurde der häufig ersatzlos gestrichen, wenn Tacho oder TaW mal kaputt gegangen sind... - außerdem, wer will in bella Italia schon wirklich genau wissen, wie schnell dass er unterwegs ist? ) Tachoantrieb einfach mal öffnen, TaW einführen und prüfen, ob diese bereits durch ein Ritzel angetrieben wird. ansonsten müsste es eben das für die 10"-V50-Varianten sein (klassisch: V50 special)...

ja, es gibt(/gab!) verschiedene Auspuffe für die PK50, aber die mit dem engen Hosenrohr sollten eigentlich schon längst ausgestorben sein... wichtiger als die Kupplung (wäre doch eigentlich nur sinnvoll gewesen, wenn diese merklich schleift) sind ZZP (muss auch bei einer elektronischen Zündung einmal richtig eingestellt werden) und die HD im Vergaser sollte durch eine größere ersetzt werden (um die 68, w.i.m.r.e.)... - man kann einen 75er auch mit 16.10er bzw. 16.12er Gaser fahren, ich würde mich jedoch erst ab einem 16.16er/16.15er wohl fühlen. ein 19er Gaser ist beim 75er schon fast wieder grenzwertig (Gefahr den Motor zu ersäufen) aber möglich. - der Umbau ist aber teuer (m.w. ca. 120 €) und man erkauft sich die bessere Gemischversorgung bei Volllast mit einem geringfügig schlechteren Anzug bei niedrigeren Drehzahlen. (und dieses "geringfügig" ist der Grund, weshalb sich der Umbau für die meisten eigentlich nicht lohnt, mal abgesehen davon, dass so ein 19er Gaser natürlich ein deutliches Indiz für unerlaubte Veränderungen ist... ) wichtig ist außerdem noch, Falschluft auszuschließen... um wirklich schneller (>60 km/h) zu werden, müsste man dann aber doch die Primär-Übersetzung ändern... es gibt ein Ritzel, mit dem man das Original ersetzen kann, ohne den Kupplungskorb auswechseln zu müssen. das kostet m.w. so um die 25€ und bringt so etwa 5km/h mehr. (kommt natürlich immer auch noch auf das Gewicht des Fahrers an... )

hatte ich auch mal, an meiner sandara... "problematisch" war nur, dass der BiLuX-Scheinwerfer mit seinen 25W von der LiMa unterversorgt wurde. die sauberere Lösung wäre freilich eine Umsrüstung der LiMa auf 12V gewesen, nachdem der PV-Lenker aber eh keine Blinker hatte, habe ich die Spule für die Blinker parallel zur Lichtspule in den Stromkreis gehängt. - solange man nicht länger als zwei Stunden am Stück fuhr, war das auch kein Problem; nur bei längeren Touren hat immer ein Lämpchen aufgegeben und damit solidarisch das zweite gleich mit... - auf Touren also genügend Ersatzleuchtmittel mitnehmen! vermeiden kann man das auch durch einen MonoLux-Scheinwerfer (aus indischer Feritgung, w.i.m.n.i. ). - aber Fernlicht zu haben ist auch nichts schlechtes... eine V50 mit PV-Lenker und Spezial-Kaskade entspricht übrigens optisch einer V50SR...

liegt's an der Schaltung selbst (Schaltklaue) oder am Schaltdraht (gut einfetten)? wenn der Schaltdraht oben im Lenker schon mal geknickt wurde, bau lieber 'n neuen ein... desweiteren ist sicherzustellen, das sich innerhalb der Hülle keine weiteren Knicke befinden. einfach mal den Zug aushängen und die Gängigkeit prüfen... Schaltklaue: ist überhaupt das richtige Getriebeöl und das in ausreichender Menge eingefüllt? (ich hab da so meine Erfahrungen... ;)) an der Zugaufnahme am Getriebe sollten sich die Gänge ohne Gewaltanwendung durchschalten lassen. und die Kupplung muss natürlich auch richtig eingestellt werden: Ausrückhebel nach vorn, bis der Pilz auf die Kupplung drückt und in dieser Position den Kupplungszug einhängen; dann Feineinstellung durch Stellschraube. wenn die Klaue verschlissen ist, hilft nur noch "Motor spalten" und austauschen.

ich hab in meine PK 'n Millenium-Tacho verbaut... - keine Probleme mit der Übersetzung... also: welches Steuerrohr, welcher Lenkkopfdeckel, welcher Tacho?

da die Erstinbetriebnahme mit Sicherheit vor 2002 liegt, kann man die 50km/h durchaus legalisieren. notwendig ist lediglich eine plausible Begründung für den enormen Leistungszuwachs... anbieten tun sich: Auspuff mit Krümmer (ist deutlich weiter als das Original mit dem dünnen Hosenrohr bis zum Auslass) und ein Zylinder mit drei statt zwei Überströmen. auch ein DR50 lässt sich eintragen. am besten das Ganze zuvor noch mit dem KFZ-Sachverständigen seines Vertrauens zuvor bereden... (und wenn der Umbau schneller als 52km/h ist (auf 100m stoppen!) einfach etwas Luft aus den Reifen lassen (so, dass der Roller halt nicht schwimmt - so 1,5 bis 1,8bar statt 2,2 bis 2,5... ;))

mit "Zündbox" meinst Du die Elektronikzentrale? - die ist doch farblich eineindeutig markiert... 2Anschlüsse grün (Stromversorgung - ein möglicher Abzweig für Kill-Schalter), ein roter (Pickup-Signal) und weiß (Masse) - also von vorne nach hinten grün-weiß-rot (die Nationalfarben von bella italia! ;)) oder grün-rot-weiß? für die Bordversorgung ist das blaue Kabel wichtig. grün ist der Abzweig für "Zündung aus" (von der Grundplatte statt von der Elektronikzentrale) und der Verbleibende ist dann Masse... fünf Anschlüsse wären von der Anschlussbuchse der PK her zwar möglich, mehr als drei werden m.W. aber auch bei Elestarts nicht genutzt.