atom007

Ne, hast Du richtig verstanden, also sowas: http://www.vape.cz/img/Stator A75S-1.jpg Habe auch Vape angeschrieben, aber ich glaube die werden nicht antworten. Wenn die Pickups fehlen aber die Erregerspule noch dran ist, dann hat man immerhin 10 statt 8 Batterie-Spulen und das würde mir wahrscheinlich auch reichen. Im Moment bin ich schon etwas knapp dran, aber nur dann wenn ich viel tieftourig rumtuckere.

Das müsste ja dann diese Grundplatte sein: https://www.vape.eu/de/stator-12v-externer-sensor und dann noch der 200W Regler dazu: https://www.vape.eu/de/regler-gleichrichter-12v

Ich denke ich habe die Entscheidung hauptsächlich aufgrund der Behauptungen in dem KIWI-Forum getroffen. Die ersten Seiten dort lesen sich so, als ob es sich um sehr kompetente Leute handelt, aber am Ende ist doch nichts bei rumgekommen. Da wird einem Problem nachgejagt, dass vielleicht gar keins ist. Gravi hat auch mal geschrieben, die Abstimmung der Einspritzung sei sehr schwer, daher dachte ich, es könnte mit der Einspritzung ins KW-Gehäuse eventuell leichter sein. Weiterhin dachte ich fälschlicher Weise anfangs, man kann nur in den Ansaugtrakt einspritzen, wenn der Motor saugt und die Membran geöffnet ist. Die Frage, wann die Membran geöffnet ist, habe ich mir mittlerweile zwar beantworten können, aber die Entscheidung wo eingespritzt wird, habe ich lange nicht mehr hinterfragt. Der Zweiakter hat ja ziemliche Spülverluste. Für meinen Zylinder sieht das simuliert so aus: Unfachmännisch gesagt, ist hier die „Füllung“ als Masse der Luft des Zylinders (in Gramm) angezeigt. Im oberen Bildteil ist es der Wert am Ende der Simulation über rpm aufgetragen, also sobald alle Kanäle geschlossen sind. Dazu ist auch die Masse der Luft gezeigt, die durch einen einzigen Spülvorgang im Auslass/Auspuff landet. Nun hat mein Zylinder eine Auslasssteuerung, die ab 5000rpm öffnet, so dass die Spülverluste im unteren Drehzahlbereich nicht so hoch ausfallen werden wie hier gezeigt, denn gerechnet ist das Ganze mit geöffneter Auslasssteuerung. Aber sowas wie 30% bis 50% Spülverlust scheint bei uns Standard zu sein. Der Vorteil der sich durch die Einspritzung in der Nähe den Überstromkanälen ergeben könnte ist, dass man versuchen könnte, so einzuspritzen, dass das Gemisch, das im Auslass landet möglichst mager ist. Das klingt zwar erstmal ganz nett, aber es steht der Abstimmhilfe mittels Lambdasonde entgegen – daher irgendwie auch doof. Ein weiterer Grund bei mir war vielleicht auch, dass die Drosselklappe der Duke 390, die ich gekauft habe, zwar recht kompakt ist, aber dennoch mit dem Standgas-Schrittmotor etwas klobig ist und geometrisch nicht so 100% passt. Ich glaube, letztendlich halte ich noch daran fest, weil dieser CNC gefräster Spacer doch recht viel Geld gekostet hat Eine spezielle Düse habe ich dafür nicht. Der Kolben gibt die Düse ab 252° komplett frei und fängt an sie wieder bei 468° (108°) zu verschließen. Bei den hohen Drehzahlen, bei denen ich eine hohe Gradzahl für die Einspritzzeit benötige, ist der Druck im KW-Gehäuse stets unter dem Atmosphärendruck. Daher denke ich, ist es kein Problem mit einer Standarddüse zu arbeiten außer, dass sie in den 216° genügend Sprit liefen muss. Bei 11000rpm sind das eben nur 2.3ms Zeit, wenn man 1ms für das Öffnen der Düse mitrechnet. Welche Auswertung meinst Du jetzt? Die, die ich hier gepostet habe? Den gebremsten Prüfstand hat hier jemand in der Nähe (HH) und er hat auch schon öffentlich eine Einladung ausgesprochen, dass man mal vorbei kommen könne Das Angebot würde ich gerne annehmen, wenn es denn zu gegebener Zeit noch bestehen sollte.

Ich glaube nicht das mein Triggerrad mit Lüfterrad passt. Ausser das LüRa kann noch 6mm weiter raus, dann könntest du eventuell das Triggerrad unter das Lüfterrad setzen. Ich probiere das ganz ohne Triggerrad aber auf jedenfall noch mal aus. Habe dafür die Optokoppler zum Trennen der Massen schon bestellt (2€). @Werner Amort & @marco/hamburg Wie plant ihr das derzeit? Einspritzung in den Ansaugkanal vor der Membran? Schon eine Idee für die Drosselklappe?

Ja, danke für den Hinweis! Das war auch mein Fehler vorher gewesen, die Signale einfach ohne einen "VR-Conditioner" an die Elektrinik anzuschließen. Habe den deutschen Händler leider selber nicht gefunden, daher habe ich schon hier bestellt: https://diy-efi.co.uk/product/vr_conditioner ist aus England und wird per Brief versendet - also auch recht sparsam. Der Shop hat auch eine kleine Speeduino-Elektronik für nur zwei Zylinder - wenn die so aussieht wie die anderen Platinen mit Foto, dann wäre die deutlich vertrauenswürdiger als meine jetzige von Alibaba. Triggerrad ist auch bestellt, falls noch jemand eins braucht, fünf waren fast genauso teuer wie eins Wenn ich nun die Zündung auf die Polo-Zündspule umbaue, dann brauche ich ja die beiden Pickups und die Ladespule innerhalb des Polrads nicht mehr und ich hätte mehr platz für weitere Batterie-Spulen, um den Energiebedarf von Wasserpumpe und Benzinpumpe leichter zu decken. Laut VAPE-Homepage gibt es für das 103mm Polrad eine 100W Lichtmaschine mit Zündung und eine 140W ohne Zündung - so zumindest lese ich das (die in den Shops angepriesenen 120W sehe ich dort nicht). Weiss jemand wo man so eine 140W Lichtmaschine bekommen könnte? (Gibts glaube ich hier) Was auch sehr helfen würde, Gravi, wäre wenn du irgendwann mal dein TunerStudio-Projekt hier hochladen könntest. Wir hätten dann schon mal eine Startbedüsung von einem Zweitakter

Ich hatte das mit dem Triggersignal von der Lichtmaschine abgenommen ausprobiert. Das Signal über einen Haufen hintereinander geschalteter Dioden sah auch ganz gut aus: Die Spulen sollten die Drehzahl liefern (Cyan), das Pickup-Signal einen definierten KW-Winkel (Gelb). Zumindest die Drehzahl war recht gut und stabil erfasst worden, aber leider sind die Kabel heiß geworden. Da habe ich irgendweine Verbindung zwischen den Spulen und den Pickups nicht zu Ende gedacht. Das bekommt man mit einer Massentrennung sicher in den Griff, aber bei der Kontrolle, ob alles auf dem Board noch in ordnung ist, habe ich erst bemerkt, dass die Triggersignale auf einen digitalen und nicht auf einen analogen Arduino-Eingang gehen. Dann kann das so ohne saubere Signalaufbereitung auch nicht wirklich gut funktionieren. Warum also nicht doch gleich auf ein Triggerrad umsteigen - letztendlich habe ich ja viel Platz, da es ein wassergekühlter Motor ist. So habe ich mir das jetzt gezeichnet (mit dem IP6 Pickup aus Gravis Link ) Nur bei der Materialauswahl bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich einen induktiven Pickup verwenden möchte, muss das Triggerrad dann aus einem ferritischen Stahl sein? Also leitend und magentisierbar (und rostend)? Ja, oder?

Ich habe auch mal zwei LED Scheinwerfer "Birnen" verglichen, die Bevinse LED mit 18W AC/DC 13,51€ und Phillips Ultinon Pro6000 H4-LED ebenso mit 18W, vermutlich nur DC und stolze 100€ für das Paar. Es sind die einzigen aus meiner Auswahl bei den sich auch nur der geringste Aufwand lohnt, der Rest ist totaler Schrott. Als Vergleich dient die HS1-Birne mit 35W/35W (wie H4 eben nur 35W) Ich vergleich das in einem Klarglasscheinwerfer für den kleinen Vespa-Lenker (GS160). Den Scheinwerfereinsatz habe ich vor vielen Jahren bei Scooter&Service bekommen: Die Fotos sind alle mit der gleichen Belichtung gemacht (ISO200, F/10, 1/50 Sec) und das Licht fällt auf eine weiße Wand in 2 Meter Abstand. Von oben: HS1 35W, Bevinse LED und Phillips Ultinon Pro6000. Links Abblendlicht, rechts Fernlicht. Man sieht, dass beide LEDs deutlich mehr Licht liefern als die 35W Birne. Die Hell/Dunkel-Grenze des Abblendlichts ist bei der Phillips LED sehr gut. Bei der Bevinse kommen leider so zwei Ohren hoch, die doch ganz schön blenden können. Dafür ist das Leuchtmittel kompakt und kommt ohne Kühlkörper und Lüfter aus. Wenn ich die Leuchte etwas aus der Halterung rausziehe, dann verschwinden die Ohren. Die Phillips hat zwar eine wirklich sehr gute Ausleuchtung, hat aber einen recht großen Kühlkörper mit Lüfter drin. So passt die auch nicht ganz in den Scheinwerfer. Ich müsste an der Oberseite den Kühler um einige Millimeter zurückfeilen. Das macht die teure LED dann doch etwas unattraktiv. Mein Freund fährt die Bevinse als BA20D-Version seit zwei Jahren in seiner Sprint mit Wechselstrom. Es ist also nicht so, dass die wegen fehlendem Kühler nicht lange halten würde. Die Ohren müssen auch nicht bei jedem Scheinwerfer auftreten. Ich denke aufgrund des Preises und der Wechselstromeignung ist die schon einen Versuch wert. Mal sehen, ob ich mir noch einen Adapterring baue um die Ohren weg zu bekommen.

Was die Elektrik/Elektronik angeht macht mir die Paltine an sich schon sorgen: Ganz besonders die zwei Widerstände, die da so hoch stehen. Die vibrieren doch im Betrieb sicher bald ab. Und der ganze Rest der da ab steht vermutlich auch. Die werde ich wohl vergießen müssen - so kann das jedenfalls nicht bleiben. Was den Trigger (für Drehzahl und KW-Position) angeht, so klappt das leider nicht mit dem Signal der beiden Pick-Ups. Wenn ich den Motor mit der Bohrmaschine drehe, dann sieht es ganz plausibel aus, aber wenn der Motor läuft, dann springen die Drehzahlwerte und sind auch viel zu hoch: Bei Speeduino gibt es noch die Möglichkeit ein Zahnrad ohne fehlender Zähne zu verwenden und dann noch einen Puls zur OT-Bestimmung (Dual_Wheel). Das musste ja eigentlich mit jeder Mopedzündung machbar sein. Das Zahn-Signal müsste man aus der Lichtmaschine bekommen können - ganz ähnlich zum GSF-Dyno über einer Diode abgreifen. Und den Puls über das Pick-Up-Signal. Das probiere ich mal die nächsten Tage.

Ich habe nur eine Vespa und daher möchte ich das versuchen erstmal als add on dran zu bringen um zu sehen wie es läuft. D.h. Vergaser bleibt dran und bekommt dann nur keinen Sprit. TPS soll irgendwie im Gasszug über eine Rolle zwischenhängen. Abschreckend ist einfach der ganze Elektrikkram. Wenn da mal was nicht will, dann stehst Du irgendwo in der Pampa. Son Vergaser läuft auch ohne Strom - die Zündung auch ohne Batterie...

Ja, so wollte ich das mal probieren. Die Idee habe ich aus so einem Neuseeländischen Forum: https://www.kiwibiker.co.nz/forums/showthread.php/185773-Speeduino-2T-EFI-Project Nur ohne Schlitz im Kloben. Ich hab die Düse ganz unten hin gesetzt und schräg richtung KW ausgerichtet. So habe ich die Möglichekeit einer langen Einspritzzeit und komme hoffentlich mit einer Düse für alle Bereiche aus.

Es gibt ein Schrittmotorcontroller "DRV8825". Hilft das nicht? Ist eigentlich fürs Standgas gedacht.

Sinn macht es bei mir auch nicht... Es interessiert mich aber UND der Typ aus dem Nachbardorf mit dem Trabi meinte, die hätten das schon probiert und es ginge nicht. Das kann man so ja nocht stehen lassen Ob ich die beiden um 30° versetzten Pickups der Vapezündung als ein Pseudo-Zahnrad mit 12 Zähnen, vonvon 10 fehlen verwenden könnte? Dann würde ich mir den zusetzlichen Kranz sparen können.

Ich habe mich bisher auf Speeduino konzentriert. Das schien mir für mich am einfachsten zu sein. Arbeitet mit TunerStudio zusammen, das, glaube ich, auch von Gravi verwendet wird.

Die Zündung wollte ich (zumindest vorerst noch) unverändert lassen, um nicht zu viele Baustellen auf einmal aufzureissen. Geht bei mir auch wirklich sehr sehr langsam vorran. Das wäre der 14mm Spacer mit der Düse:

Hast Du da vielleicht ein Bild von, auf dem man den verbauten Zustand mit Sensor sieht?

Ist das so ein Gewebeschlauch fürs Kühlwasser oder eine Hydraulikleitung? Eine Hydraulikleitung hält nach meinen Erfahrungen gut und über viele Jahre. Zum Kühlwasserschlauch kann ich nichts sagen - ist aber eher fürs Wasser gedacht und nicht so sehr für Öle. Vielleicht liegts aber auch an der Schlauchschelle, dass die nicht wirklich gut ist?

Super, vielen Dank für die Antworten Wirken sich die weichen Gummis eigentlich negativ auf das Fahrverhalten aus?

Wie passen die zwei Aussagen über die BGM-Gummis zusammen? Mal sind sie gut mal nicht? Habe gerade die BGM eingepresst, aber den Motor noch nicht eingehangen 😕 Und wie ist das bei den schweren BFA-Motoren? Brauchen die vielleicht auch härtere Gummis, oder hat das damit nichts zu tun?

Ne, ist ja ohne Rahmen. Hängt hinten am Motor dran: Hatte die aber an dem Luftmassenmesser dran gehabt und später noch Strömungssimulationen gemacht und zu einem etwas anderem Design gekommen. Die Röhrchen stehen da nicht so ideal:

Ich selber fahre bei 250ccm eine Airbox mit nur 2 30er Röhrchen. Hat auf dem Prüfstand etwa 5-7 von 45 PS geschluckt. Habe dann den in der Airbox verbauten Filter als Bottleneck identifiziert und deswegen auf einen aussenliegenden RamAir umgebaut. Ende August bin ich damit dann hoffentlich wieder auf dem Prüfstand.

Bei den Breitreifen-Kits, die die Felge nicht zentrieren muss man auch drauf achten, dass man dennoch versucht die Felge möglichst zentriert zu montieren. Einmal habe ich den Reifen montiert, ohne den Roller auf die Seite zu legen und das hat extrem vibriert - ist lange her. Fahre seit vielen Jahren das Kit von S&S, was m.W. das einzige ist, das die Felge zentriert.

Dann hast du bei zwei 30mm Röhrchen eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 100km/h (durch die Röhrchen). Krass!

Auch wenn ich mit mir selbst rede... vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Ich habe den Trennpilz von Crimaz relativ schnell wieder ausgebaut. Der Grund ist, dass er nur etwa 2/3 des Ausrückwegs der originalen Hebel/Trennpilz-Kombination hat. Der originale hat bei 20° Drehung einen Ausrückweg von etwa 6mm, der Crimaz dagegen nur 4mm. Das ist dann deutlich leichter zu drücken, aber meine BFA-Kupplung trennte damit nicht gut.

Läuft der Motor ab 6500rpm nich viel zu fett und daher schneidet der RAP so schlecht ab?

Ja, so war das gemeint gewesen, aber ob es wirklich so ist, weiss ich eben auch nicht.