atom007

Nur für den TÜV kannst Du das ja auch aus Plastik drucken. Ist günstiger.

Prost Neuujahr Ich habe heute den Durchfluß von meinem BGM FastFlow gemessen. Inkl Vergaser - Statt der großen Schraube unter der HD habe ich ein Nachbau aus dem 3D-Drucker mit Bohrung unten draufgeschraubt. Das Benzin läuft dann direkt aus der Schwimmerkammer in einen Trichter und von da in einen Kanister. So meine ich zumindest besser beurteilen zu können viewiel Benzin an der HD ankommen kann. Den Benzinbedarf habe ich über Hubraum, Drehzahl und ein Lambdawert von 12.6 berechnet. Das ist die grüne Linie im Diagram. Liegt bei 7800rpm bei 1/4 Liter pro Minute. Das geht aber davon aus, dass auch nur 250ccm Luft für die Verbrennung bereit stehen. Ich weiss nicht, wieviel der RAP da noch an Luftmenge drauf haut. Weiss das vielleicht jemand? @gravediggerGravi, hast du vielleicht einen Anhaltswert von deinen Einspritzsachen? Da müsstest du es ja ablesen können, oder? Was die Messung angeht, sieht man recht gut, wie die Durchflußmenge mit sinkendem Benzinpegel im Tank abnimmt. Ich habe einmal mit und ohne Tankdeckel gemessen, um zu sehen ob die Entlüftung da drosselt. Seltsamerweise kam bei offenem Tank der Sprit langsamer durch. Hier noch die HD-Schraube für den Keihin PWK Verhaser. Kann man auch gut zum Messen des Schwimmerstands nehmen Keihin_HD_Schraube_Stutzen.zip und ohne Schlauchstutzen Keihin_HD_Schraube.zip

swimangel85

Es gibt ja noch Schlupf - am Reifen und in der Kupplung.

Sagt der Graph jetzt aus, dass du bergauf schneller wirst und bergab langsamer?

Ich glaube, so ganz kann ein Prüfstand das Verhalten des Motors auf der Straße auch nie abbilden. Die Messungen werden sich immer etwas unterscheiden, auch wenn man so exakt vorgeht wie du das jetzt machst.

Wie können die dann so leise sein? Oder Blei aus dem Schornsteinbedarf

Wie hast Du den Bypass gemacht?

Ich habe das dann auch mit diesem Hitzeschutzband und Antidröhn-Unterbodenschutz gemacht. Insgesamt sind es vier Bänder a 10m. Die ersten beiden sind noch ohne Unterbodenschutz, die nächsten beiden habe ich dann mit TEROSON-RB R2000 HS getränkt und draufgeklatscht. Insgesamt 1l davon. Der Auspuff ist super schwer und die Halterung ist mir schon mal gerissen. Da das Teroson nur bis 80° (kurzzeitig 100°) frei gegeben ist, habe ich anfangs Wasser zum löschen mit gehabt aber bisher hat es nur etwas gequalmt. Das Zeug habe ich ja bis zum Auslass hoch gezogen. Könnte man nicht die ersten 20cm aus einem dickwandigen Rohr bauen? Das rohr der Länge nach einschneiden, dass sich beim zusammen drücken dann der richtige Winkel ergibt. Naht wieder zusammenschweissen und die Segment rausschneiden, damit der Krümmer zustande kommt. Ab den 20cm dann wie gewohnt mit Blech weiter machen und erst ab da mit solchen Dämmmaterialien was machen. Wie dickwandig ist so ein Auto-Krümmer? 5mm?

Habe die Düsen geprüft. Die meisten sind okay. Ich kann auch keinen Unterschied zwischen den originalen und den KMT Düsen messen: Dass es einen Unterschied zwischen Nenngröße und gemessener Größe gibt, liegt sicher an meiner Messung. Wichtig ist hier der lineare Verlauf. Eine 180er originale fällt allerdings soweit raus, dass die nicht mit eingezeichnet ist. Vielleicht sollte das auch 150 heissen - die Schrifft ist da auch so klein :-/ Das was Gravi da mit dem Benzinhahn meint, habe ich nicht raus bekommen. Ich finde da nur SIP und SC Videos. Ist das ein Running-Gag oder sowas? Pumpe habe ich provisorisch auf dem Tunnenl aufgebaut. Ohne Bypass läuft der Vergaser über (Hardi Pumpe). Dann den Bypass mit 2mm Reduzierstück gelegt. Vielleicht immer noch etwas zuviel Druck. Was jedoch tatsächlich das Problem mit dem AFR von 8 gelöst hat ist die externe Batterie. Der Hammer, dass so ein Messinstrument offensichtlich abhängig von der Spannungsversorgung komplett andere Werte liefert. Ohne externe Batterie komme ich auch bei einer 158er HD auf ein AFR von 8. Mit externer Batterie habe ich dann ein AFR von 12 Komme nochwas. Ich konnte jetzt weder mit noch ohne Benzinpumpe kein abmagern mit der Zeit feststellen, werde das aber noch weiter beobachten. Der Zylinder hat auch wieder Kompression, so dass ich den erstmal so lasse, bis ich die Standfestigkeit im Griff habe. Vielen Dank für Eure Tips und das betreute Schrauben

So was ähnliches kam auch bei der FEM raus. Die Wandstärke auf 3mm zu erhöhen bringt nur einige dB. Doppelwandig à 1mm Blech mit Gummi dazwischen dann schon 25 dB. Schade, dass Gummi am Krümmer doof ist. Gingen vielleicht auch so Längsverstärkungen? So eine Art T-Träger, nur das der obere waagerechte Strich vom T schon die Auspuffwandung ist und nur noch der senkrechte Strich als Blechstreifen (von vielleicht 2x5mm) an jedes Segment rangeschweisst wird. Wie sind die KFZ-ESDs aufgebaut? Die sind doch auch doppelwandig mit Dämmwolle dazwischen. Aber das Blech nicht einfach als eine glatte Fläche, sondern so gewellt, um trotz Dünnwandigkeit eine höhere Steifigkeit zu haben.

Nachdem es mit meinem Ansaugschalldämpfer so gut geklappt hat, hab ich auch ein ESD berechnet und ausprobiert. Leider mit deutlich weniger Erfolg. Ich habe dann den Schalldurchgang durch die Auspuffwandung berechnet, und dabei kam raus, dass solange man den Rest vom Auspuff in 1mm Blech baut, wird ein leiser ESD nicht die alleinige Lösung sein können. Oder gibt es leise RAPs in 1mm Blech?

Ja, Motor ist abgedrückt und dicht. Benzinpumpe ist jetzt keine verbaut liegt aber schon bereit. Mal sehen ob ich die am Wochenende wenigstens provoisorisch mal testen kann. Dann probiere ich wieder runter zu düsen. Mehr als noch mal klemmen kann ja kaum passieren. Die Quarantäne war ja nicht lang, heute war ich wieder bei der Arbeit.

War jetzt noch mal draussen und habe vorher kalibriert. Es ist schon scheisse kalt. Aber sonst hat sich wenig geändert. Ich habe ja letztens nach dem Klemmer wieder die 168er HD eingeschraubt. Ich kam jetzt nicht mehr auf ein AFR von 8, sondern 9 komma irgendwas. Im dritten konnte ich länger so fahren, konnte aber kein Abmagern mit der Zeit sehen. Bin die gleiche Strecke gefahren wie das letztemal nur ohne die Stops um die HD zu wechseln und diesesmal ohne Klemmer. Ich werde echt nicht schlau draus. Schwimmerstand habe ich bei meinem 35er PWK gemessen, ist wie vorgeschrieben. PS: Eins probiere ich noch aus, wenn es das Wetter noch zulässt: Das Gerät mal mit einer externen Batterie betreiben. Nicht, dass es irgendwas mit der Spannungsversorgung zu tun hat.

So, habe jetzt mal gemessen. Innendurchmesser des Stingers ist 25mm. Länge 34cm. Ist das immer noch zu eng? Der baugleiche Motor hat hier mit einem anderen Auspuff fast 45PS : Der hat auch 25er Stinger mit vermutlich 27cm Länge, allerdings mit einem 38er PWM. Aber mit einer 160er HD und angeblich würde der PWK leicht höhere HDs benötigen als der PWM, dazu kommt noch der kleinerer Vergaser, der dann laut Kyajet noch mal eine etwas größere HD benötigen sollte. In dem Zusammenhang finde ich eine 160er HD nicht so daneben, dass da die AFR-Werte gegen 8 gehen sollten. Die Position der Lambdasonde ist ja jetzt deutlich hinter dem Stingeranfang. Kann das ein Problem sein?

Ich musste gestern trotz corona verreisen. Ich bin vermutlich Mitte der Woche wieder zuhause. Dann kann ich da wieder bei. Vielen dank für die vielen antworten.

Das mit den 23mm muss nicht sein. Werde ich aber nächste Woche mal nachmessen, wenn ich wieder zuhause bin. Mit einem Auspuff von S&S wollte der Zylinder auch nicht drehen. Steuerzeiten sind Ü127 B130 A170-192 und Nebenauslässe 188. Ich hatte die Zündung im Verdacht, deswegen habe ich aud Overrev umgebaut. Dreht aber auch nicht.

Original Rotax Auspuff.

Im Datenblatt ist soll der Zylinder 14°+/-1° haben. Ich dachte vielleicht doch eher an die 1R Kurve. Die würde ja schon früher gegen die 14° laufen. Die Auslasssteuerung macht irgendwo zwischen 5000 und 6000 auf. Also vom Klang her so beim Resoeinsatz. Habe das nur auf dem Prüfstand beobachten können. Die braucht aber auch vielleicht so eine Sekunde bis sie auf ist, deswegen 5000-6000. Peak ist dann bei 7500. Ab 7800 quält man den Motor vielleicht noch bis 8200, dann ist aber auch schluß.

Nadeln und NDs sind alle Original, Düsen hatte ich bis 165 auch original und darüber die von LTH. Weil aber die 165er original nicht so ganz zur 168er LTH passte, habe ich darunter auch die LTH nachgekauft. Habe gehört, dass die okay sein sollen. Konische Reibahle habe ich nicht - nochnicht Hilf mir doch bitte am auf die Sprünge mit den Benzienhahn-Videos. Welcher ösi?

Das System habe ich schon lange nicht mehr kalibreirt, da hier ja immerwieder zu lesen ist, dass es nicht nötig sei. Der Zylinder wird soweit wie möglich im Originalzustand gefahren. D.h. Verdichtung (14:1), Auspuff, Laufspiel, Ölmenge, Vergaserdurchmesser ist alles wie von Rotax angegeben. Nicht original ist, dass die Zündung verstellt, Keihin statt Mikuni, Membran statt Drehschieber und Stinger im Gegenkonus - daher vielleicht schon etwas mehr Staudruck. Aral Benzin mit 102 Oktan. Spritversorgung? Habe ein BGM Benzinhahn und Tank war voll, Benzinpume wird ja im Allgemeinen auch als unnötig erachtet. Aufschäumen? Weiss nicht, kann man das prüfen? Mit der größeren HD hat er ja nicht geklemmt. Als S&S den Umbau gemacht hat, wurde der Motor von Wolle abgestimmt. Da hatte der Vergaser eine D-Nadel und eine 165er HD. Laut Kyajet müsste ich mit der B-Nadel auf einer 172er HD gehen um das gleiche gemisch bei Vollgas zu erhalten. Ich vermute immernoch, dass etwas mit der AFR Messung nicht stimmt.

ehh, ja 160er HD. Ich denke ich komme im Vierten nicht über 125km/h.

Die ist etwa Mitte vom Gegenkonus.

So, bin zurück. ND fetter machen war gut. Ich habe zwar 12.5 jetzt nicht geschafft, aber 13.8 mit einer 52er ND. Mit ND 55 war es schon sehr fett und hat geviertacktet. Dennoch ist jetzt in vorreso alles im grünen Bereich - also irgendwo zwischen 12.8-13.8. Wenn ich den Hahn bei niedriger Drehzahl voll aufreisse, dann bricht der AFR-Wert kurz ein, so vielleicht auf 16.5, fängt sich dann aber recht schnell wieder. Also alles in allem ist vorreso schon ganz okay mit ND52, BGP 3er Clip, 6er Schieber und HD irgendwo um 165. Aber in Reso habe ich noch ein echtes Problem. Ich startete bei einer 168HD (hatte vorgestern fälschlicherweise noch die 165 im Kopf). Die AFR-Wete laufen mit steigender Drehzahl zunehmend richtung 8. Ich habe dann angefangen die HD schrittweise zu verkleinern. Immerwieder auf die Schnellstrasse und mit Vollgas geprüft. Hatte auch einen gewissen Effekt gehabt, aber lauf AFR immer noch viel zu fett. Bei 160 kündigte sich dann ein Klemmer an. Kupplung gezogen - motor ging aus und sprang gleich wieder an beim einkuppeln. Beim ankicken merkt man, der Zylinder hat schaden genommen :-/ Wie kann das sein? Die Zündung ist abgeblitzt, der Schwimmerstand geprüft, AFR Werte viel zu fett. Kann es sein, dass noch rotz im Auspuff rumschwabt, das dann bei höheren Abgastemperaturen zu verbrennen beginnt und die Sonde deswegen diese fetten Werte anzeigt? Was anderes fällt mir nicht mehr ein.

Es ist ein 6er Schieber (Standard). Die kleine ND kommt noch daher, das ich nach Popo die BEN Nadel auf mittlerer Clipposition hatte. Alle höheren NDs qualmten sonst an der Ampel. Mit Nadel tiefer muss die ND höher. Ich dachte beim PWK würden sich die verschiedenen Bereiche nicht so gegenseitig beeinflussen? Aber, du hast recht, Standgas ist so schon sehr mager. Ich probiere das mal aus. Heute soll es ja noch mal schön werden. Stimmt, keine Ahnung was ich da eingetippt habe. Eingentlich brauche ich dann ja eine AJP Nadel. Was passiert eigentlich, wenn ich bei diesen Abstimmungsfahrten in den Leistungsabfall am Drehzahlende komme? Das ist doch nicht der Bereich, denn ich perfekt abgestimmt haben will, um alle anderen dann zu mager zu haben, oder? Berge haben wir hier nicht :-/ nur Wind.