gowengel

Kann auch passieren wenn sich die Kickstartergummis auflösen und im Getriebe „hängen“ bleiben… Da hilft dann nur spalten. Hatte ich bei einer PK, gibt da Wohl eine Charge die sich in Öl auflöst

ahh, dachte ich mir schon fast, dass die mittlerweile vom gleichem Band laufen. Hätte ich das mal früher gewusst… Beim nächsten mal dann BGM Fasterflow, danke für den Tipp. Hab an der Reuse leider immer noch das Problem, dass das Schwimmernadelventil vom SHB 16.16 einfach nicht dicht werden will. Vergisst man den Benzinhahn 200m vor Abstellen zu schließen, geht die Kiste super schlecht an weil vermeintlich Sprit ins Gehäuse läuft. (Raucht dann auch ordentlich…) Dabei auch schon die gefederte, nicht gefederte Variante von der Schwimmernadel getestet, Schwimmer getauscht, Sitz mit Wattestäbchen / kleinem Bohrer links rum frei gemacht. Wenn der Schwimmer per Hand zu ist, ists auch (luft)dicht. Kann man da sonst noch was machen / testen oder neu?

Gibt es außerhalb von der Reserverstellung beim Benzinhahn von PK Unterschiede? In meiner PK S ist aktuell ein PK XL? Tank, und der neue Piaggio Benzinhahn mit Reservestellung passt nicht, weil das Röhrchen zu lang ist, am Tank innen anliegt. Anpassen und gut ist? Gewechselt wird weil der alte Benzinhahn vermeintlich ein Problem hat (Luftblasen egal ob mit oder ohne Tankdeckel) und beim Tausch direkt einen mit Reserverstellung genommen weil ich schon ohne Sprit liegen geblieben bin…

Hier gab es mal einen guten Tipp wie man das Mittelteil (graues Plastik zwischen den Trittbrettern) wieder aufbereitet, ich finds nur leider nicht… Ist mittlerweile porös und fängt an zu bröseln. Reicht es hier einfach mit dem Heißluftföhn mal dran zu gehen, oder lieber Chemie um den Weichmacher wieder zurückzuholen? Sowas wie Koch Chemie PlastCare?

Für Benzinfest würde ich eher auf PETG gehen, lässt sich ähnlich verarbeiten wie PLA, ist aber elastischer und soweit ich das bisher probiert hatte Benzinfest. Im Endeffekt ist PETG das gleiche wie die klassischen PET Flaschen mit Glycol zugesetzt, für die bessere Druckbarkeit. Um das problemlos drucken zu können braucht man halt ein Heizbett was >70°C schafft + Hotend 240-250°C, das ist aber mittlerweile ja Standard.

Kommt immer ganz darauf an wie Filigran das wirklich ist? Wenn es da dann um Maßhaltigkeit geht, geht auch kein Weg an SLA Drucker vorbei. Für die "normalen" Sachen bisher nicht kleiner als 0,3mm als Düse hergenommen, alles darunter verlängert die Druckzeit unglaublich. Edelstahl hat einen geringeren Wärmekoeffizienten und braucht bei den Materialen mehr Temperatur, hält dafür bei stark zugesetzten Materialien wie Karbonfaser verstärktes PLA / Nylon länger. Da würde ich mir keine Sorgen machen und die Messing Variante nehmen wenns um die gängigen Filamente / PLA / PETG / ASA / ABS geht.

Gab noch den Jonas für 180° gedrehte Zylinder. Da brauchts auch keinen Cut.

Habs mir leider nicht aufgeschrieben, sorry für das ungenaue Beschreiben. Der Kolben ist nicht der aktuell verbaute, hab die Möhre bisher nicht ausseinander genommen. Kolben war mal extra, wird aber vermutlich besser wie der verbaute sein. Sieht nicht mehr ganz taufrisch aus, die Kolbenringnuten sind aber alle noch ganz, die Riefen eher oberflächlich. Das Bruchstück am Hemd ist vermutlich auch egal? Bisschen Blowby ist natürlich auch dabei. Der Lochfraß auf dem erstem Bild ist unbedenklich, oder ist das ein Klingelherd?

Gibt es für die Tachos zufällig noch Teile? An meinem 60 km/h Tacho ist die Nadel langsam brüchig und schleift am Ziffernblatt / hängt dann teilweise fest... Weiß jetzt nicht ob die Nadel öffnen überleben würde, und schau lieber vorher schon nach Alternativen. Danke!

Verstehe, 90° zum Bolzen versetzt, weil hier durch das "Anlehnen" des Kolbens der meiste Verschleiß zu erwarten ist? Vermutlich in Richtung Auslass, weil Drehrichtung der Kurbelwelle? Da mess ich mit dem Schätzeisen 46,92 sollte man ergo also noch bedenkenlos fahren können? Stoßspiel wäre laut Grand-Sport Formel (mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung) bei 47mm Kolben auf 0,17mm/0,20mm einzustellen? Bin bisher nicht dazu gekommen den aktuellen Wert zu messen, die Ringe sind da schon einige 1000km drin. Gibt es Empfehlungen bezüglich Material, oder einfach die Originalen Polini 75 Kolbenringe für ~10€ das Stück besorgen? Hab mal vor einigen Jahren im Jugendlichen Leichtsinn angenommen, man könnte einen Zylinder "problemlos" mit diesen billigen 3 Zack Honahlen aufs nächste Übermaß schleifen. Dem ist offensichtlich nicht so. Deswegen entsprechend Kolben + Ringe für 47,4mm liegen, die werden mir hier vermutlich genau gar nicht weiterhelfen? Danke schonmal!

Gibt es einen einfachen Weg ohne teures Messwerkzeug herauszufinden ob ein Kolben / Zylinder verschlissen sind, oder man einfach eben neue Kolbenringe draufsteckt? z.B. Ringstoß von neuen Kolbenringen mit der Fühlerlehre messen, wobei die ja auch nicht unbedingt passen müssen? Geht um einen alten Polini 75, hat wohl kaum noch Kompression / tritt sich super leicht an. Laut ebay Schätzeisen <5 Bar Kompression gemessen. Hab noch einen anderen Kolben hier, der aber auch nicht mehr ganz taufrisch aussieht, hat gemessen mit der Schieblehre noch 46,85 direkt unter den Ringen, wobei das ja mit Vorsicht zu genießen ist. Würde ja laut Rechnung bedeuten der hätte knapp 15/100 Einbauspiel, bei der Annahme der Zylinder wäre noch voll maßhaltig?

Kann mir dann eigentlich nur vorstellen dass das Standgas zu hoch eingestellt ist, und das Motörchen deswegen nicht ausgeht. Wie weit steht denn der Schieber aktuell offen?

Sehr schöner Roller, meine ist auch Kobaltblau. Ddas übliche Problem mit dem fehlenden Beinschildkeder macht aber das sonst gute Bild bei meiner kaputt. :(

Kann das Bild als Beispiel herhalten um festzustellen ob eine Gabel krumm wäre? Weil die Lenksäule nicht kerzengerade mit dem Stoßdämpfer liegt?

Hatte das auch mal bei einem PK Block. Nach dem Spalten wurde ersichtlich das sich beide Kickanschlaggummis aufgelöst hatten, und Teile davon zwischen dem größten Gangrad und dem Gehäuse geklemmt hatten... Hilft ja nix, spalten musst du wohl eh.