Amerigo

So, wie versprochen kann ich nach der gestrigen ausgedehnten Testfahrt berichten das nun alles bestens läuft. Vorsichtshalber habe ich zuvor noch eine neue Kerze rein getan und den Elektrodenabstand auf o.4 mm eingestellt. Zusammenfassend kann ich sagen das die beiden Änderungen (Kolben abfeilen und Elektrodenabstand verringern) gold wert waren. Der Motor lässt sich nun deutlich weichen kicken (fast so sanft wie mit dem original 15oer Zyl.), kommt so gut wie immer beim ersten mal kicken und das Standgas lässt sich (für mich) ungewohnt niedrig einstellen. Besten Dank für eure Hilfe!

hoppala...da war ich wohl scho am tippseln als die Antwort kam. Da ich nun weiß das dies der Boostport ist kann ich bestätigen das die Abdichtung dort OK sein sollte, ja.

Da hab' ich jetzt ein Problem das zu beantworten da ich nicht weiß welches der Boostport ist. Magst du mir anhand des Bildes vom Zylinder im ersten Post mal zeigen welches den der Boostport ist? Denk' dass das der Port mit den zwei darin befindlichen Rippen gegenüber des Auslassen ist, oder? Und fehlt da nicht ein NICHT in der Frage nach dem Abdichten? Also ".......aussschließen, dass...Boostport NICHT ordentlich...." ?? Wenn ja -> hab anstatt der dem Zylinder beiliegenden Aludichtung (MIT Aussparung an dieser Stelle) diese spezielle Papierdichtung welche diesen Port am Zylinderfuß verschließt verbaut, und zusätzlich noch etwas Dichtmasse verwendet.

Danke für die wertvollen Tipps. Hab' über das Wochenende mehrmals den Zylinder und Kolben ausgebaut und schrittweise bearbeitet. Nun ist es schon ziemlich gut bzw deutlich besser. Beim ersten mal habe ich lediglich die Reib-/Klemmspuren an allen 4 Reibstellen eingeebnet, beim nächsten mal ausbauen dann an den neu entstandenen Glanzstellen nochmals etwas abgetragen und beim gestrigen dritten mal auch die Kanten im Zylinder gebrochen und nochmals minimal herumgefeilt. Nun stirb sie auch im warmem Zustand im Standgas nur noch sehr selten ab, aber ab und an kommt es immer noch vor, weshalb ich mir mal die Kerze angeschaut habe - im speziellen den Elektrodenabstand. Die Kerze (Bosch W4AC) ist noch wie nach dem Auspacken und der Elekrodenabstand war so auf 0,65 mm eingestellt was mir etwas viel vorkam. Nach kurzer Suche im Wiki hab ich ihn jetzt mal auf 0,45 mm reduziert, was sich nach erstem Test mal zumindest nicht als Nachteil erwiesen hat. Werd' das die nächsten Tage genauer testen und dann mal hoffentlich bald mal von einer perfekt laufenden Vespa berichten können.

Besten Dank für die wertvollen Infos. War schon kurz vor dem Kauf eines neuen Kolbens. Und am Zylinder brauch' ich neben der Befreiung von Aluresten keine mechanische Bearbeitungen mit Sand/Glaspapier o.ä. durchführen? Und macht es aufgrund des zu geringen Spiels vielleicht Sinn den ganzen Umfang mit dem groben Sandpapier quer zur Laufrichtung etwas zu bearbeiten?

Hallo zusammen. Ich hatte bei meiner 150 GL einen Kolbenklemmer und -reiber welcher der Kolben nicht unbeschadet überlebte. Der Graugußzylinder dieses SIP D.R. 177ccm-Zylindersets sieht hingegen noch ziemlich gut aus. Die sehr feinen Riefen vom Hohnen sind auch auf den Flächen vo der Reiber stattfand noch sichtbar, ich denke also das ein neuer Kolben hier genügen sollte. Gibts da nun verschiede Ersatz- bzw. passende Kolben für den angesprochenen Zylinder? Bzw. kann ich diese bzw. einen davon plug&play verbauen oder muss man diese erst an den Zylinder anpassen lassen? Der Zylinder hat lediglich < 300km auf dem Buckel, das Maß der Bohrung ist also als wie ausgeliefert anzusehen. Habe gesehen das es bei SIP einen wahrscheinlich passenden Kolben von GRAND SPORT gibt welcher qualitativ auch ganz gut sein sollte, die Hinweise zu anzupassendem Kolbenspiel im Artikeltext haben mich da aber etwas stutzig gemacht und bringen mich zu eben diesen Fragen zum Kolbenkauf. Bin für jeden Hinweis dankbar und verspreche vorab das ich beim nächsten mal das Einfahren etwas erathafter betreiben werde. Der Vollständigkeit halber: bei der betreffenden Vespa handelt es sich um eine letztes Jahr von mir komplett neu aufgebauten 150 GL Bj. 64 bei der lediglich das Zylinderset, der Vergaser und der Auspuff nicht dem Original entsprechen.

Hab' mich nun doch entschlossen den wirklich passenden Schalter 87558000 von SIP zu bestellen und hab' diesen eben verbaut. Wollt dies der Vollständigkeit halber hier noch kurz berichten. Die Funktionen sind wie erwartet (Pos.-Bezeichnung laut Skizze Post 35): Pos. 0: Begrenzungslicht und Rücklicht über DC ein (auch bei nicht laufendem Motor) Pos. 1: alles AUS (außer Bremslicht und Hupe bei Betätigung) Pos. 2: Fern-/Abblendlicht und Rücklicht über AC (nur bei laufendem Motor) Nochmals besten Dank für eure Hilfe, so ist das Beseitigen von Un- und Halbwissen eine wahre Freude.

Danke fuer die ausfuehrliche Beschreibung: hab ihn grad anhand dessen zerlegt, bzw. angefangen zu zerlegen. Laut erster Diagnose liegt es an der Lagerung der Nadel ueber der Feder(im Bild oben abgebildetes Blech). Ich probiers mal mit oelen, vielleicht funktioniert er dann schon wieder... edit: so einfach wars dann doch nicht, aber viel weiter musste ich auch nicht gehen: es lag an einer Verharzung zwischen Aluglocke und dessen "Einhausung", welche eine einwandfreie Drehbewegung verhinderte. Sauber gereinigt dreht sich der Tacho nun auch mit der angesprochenen und abgebildeten Lagerung wieder! Vielen Dank fuer die Hilfe!

Hallo, bin grad dabei das letzte zulassungsrelevante Teil meiner 150GL-Komplettrestauration anzusehen und musste feststellen das ich genau das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller hab'. Der Kilometerstand dreht sich bei der Fahrt weiter, die Tachonadel schlägt jedoch nicht aus. Hab jetzt mal den Tacho ausgebaut und mit der alten Tachowelle mit der Akkubohrmaschine verbunden. Wie kann ich vorgehen um herauszufinden wo der Fehler liegt? Die Spiralfeder sollte sich bei der Fahrt wohl drehen oder? Abgesehen von dem Kilometerstand tut sich im Tacho meiner Ansicht nach nämlich nichts...

Ich weiss das ich da thematisch ganz falsch bin. Aber habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte wenn sich beim Tacho der Vespa zwar die Schnecke dreht und somit der Kilometerstand mitläuft, aber die Geschwindigkeitanzeige bei der Fahrt nicht ausschlägt? Bin eben grad am diesem letzten fuer die Zulassung relevante Teil dran... Kann da was einhocken was man lösen oder ölen kann? edit: hab nuj einpassendes Unterforum dafuer gefunden, mal schauen ob ichs schaff den alten zu verwenden, wuerde nur ungern einen Nachbautacho einsetzen... http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/241603-Tacho-defekt?

Klingt vernünftig. Wo würdest du den Schalter denn am besten einbauen sodass di Anforderungen an diesen so gering wie möglich sind? Obwohl - Um die Batterie vom Rest zu trennen gibts dann wohl ja doch nicht so viele Möglichkeiten...

So, endlich mal ein Update zum aktuellen Patient 150GL. Hab gestern Abend noch den neuen BremslichtSCHLIESSER verbaut und anschliessend den Gleichstromkreis getestet und dazu weiterhin den alten Lichtschalter verwendet und diesen auf „2“ belassen. Bin mir am überlegen ob ich den alten nicht generell verbaut lasse – „0“ wär zwar praktisch aber eben nicht ganz StVO-gemäss und auf „1 kann ich dann doch verzichten, ganz ohne Licht fällts der Polizei ja vielleicht doch recht schnell auf. Was ich in der Schalterstellung und in der Kürze alles testen konnte hab ich auch gemacht, soll heissen: Bei abgestellter Mühle funktionieren Bremslicht und Hupe einwandfrei, dies ändert sich dann auch nicht wenn die Vespa läuft und somit Abbelnd- oder Fernlicht und das Rücklicht hinzukommen. Ob die Batterie geladen wird und was in „0“ und „1“ passiert kann ich nicht sagen, das kann ich bzw. hab‘ ich bisher noch nicht getestet. BESTEN Dank für eure Hilfe, war und bin echt froh um diese.

eben mit altem Schalter, abgehängter Batterie und Schalter auf "2" den Lichttest durchgeführt: Rücklicht, Fern- und Abblendlicht funktionieren so schon mal tadellos.

Die "Blackbox" sieht bei mir so aus: edit: und der vollständigkeit halber noch der schaltplan zum verbauten kabelbaum, nach dem ich mich auch gerichtet hab'.

Als obs nicht eh scho lustig genug wär mit dem Lichtschalter, bring ich nochmals neue News. Hab kurz vorm Einbau des neuen Schalters diesen doch noch mal durchgeklingelt um sicher zu gehen dieser wirklich ident ist. Und siehe da: NEIN ist er nicht. Um mich kurz zu halten: Der Konstruktiv einzige Unterschied ist das die Blechbrücke zu Abblend- und Fernlicht auf der Unterseite beim neuen Schalter von der Klemme 5 weggeht, während sie am alten von der Klemme(welche richtigerweise wahrscheinlich mit 9 zu bezeichnen ist, während bisherig als '9M' bezeichnete nur 'M' heißt) zwischen Masse und Kill-Anschluss. Ist auf den angehängten Bildern recht gut ersichtlich. Ist zwar der einzige Unterschied, macht aber funktionsmässig einiges aus. -> Durchklingelergebnisse des neuen Schalters: Verbindungen durch Schalterpositionen [Klemmennummerierungen laut neuem Schalter]: - Schalterstellung "0": Verbindung zw. 1, 2 und 5(6 bzw. 7) und zusätzlich zw. 3 und 8 - Schalterstellung "1": Verbindung zw. 1, 9 und 5(6 bzw. 7) - Schalterstellung "2": Verbindung zw. 1, 3 und 9 und zusätzlich zw. 3 und 8 Klingt für mich fürs erste nicht so toll - mir fehlt die Möglichkeit zur Beaufschlagung des Abblend-/Fernlichtes mit 'Saft' von 3/8...