Radulf

Grad im GSF Teilemarkt gefunden. Den kenne ich überhaupt gar nicht: Vielleicht kennt den wer?

Von der Leistung her ist der RZ Righthand sehr gut. Besser als der JL lefthand. Schließe mich da aber Rö! an. Der reißt noch schneller als der Lefthand. Beim Lefthand hat man das ja mittlerweile so einigermaßen in den griff bekommen. Keine Ahnung, ob da noch mal ein Update für den Righthand raus kam. Der von Gotcha aufgezeigte Elron wird sehr compact, wie eine Klapperschlange in Abwehrhaltung. Dadurch ist der Resonanzkörper weniger Schwingungen ausgesetzt. Zur Leistung kann ich nichts schreiben, den bin ich noch nicht gefahren.

Abrunden der Mittelsektion bei den Getriebezahnrädern ist auch eine Ursache.

Man orientiert sich primär an der verwendeten Hauptdüse, um die optimale Größe des Schwimmernadelventiles zu bestimmen. Etwa 30% größer als die Hauptdüsen gilt dabei als Faustregel. Ein Motor mit einem Hauptdüsenbedarf von 130 benötigt somit ein Schwimmernadelventil in der Größenordnung von ~170. Die 30% Empfehlung bezieht sich nur auf Vergaser die Fallbenzin erhalten, d.h. bei denen der Tank höher als der Vergaser sitzt, wie z.B. bei Lambretta. Bei Verwendung an Fahrzeugen, bei denen der Vergaser nahezu auf gleicher Höhe wie der Benzinstand im Tank ist, kann das Schwimmernadelventil auch bis zu 50% größer als die Hauptdüse gewählt werden. Dies ist der Fall bei allen Largeframe Vespa wie z.B. der PX, Sprint, Rally und vielen weiteren älteren Modellen. Ist eine Benzinpumpe verbaut kann das Schwimmernadelventil kleiner als üblich gewählt werden. Der Pumpendruck sorgt für eine ausreichende Füllung. Es sollte zudem ein Abzweig mit Rücklauf in die Benzinleitung vor dem Vergaser angelegt werden. Damit wird verhindert das überschüssige Benzin gegen den Schwimmerdruck in den Vergaser gedrückt wird. Genauere Angaben sind da nicht gemacht. Ich denke, dass man bei Benzinpumpe gut und gerne die 30% Regel anwenden kann.

Es gibt für jede Reifenbreite meist von den Herstellern eine empfohlene Auswahl von Felgen mit entsprechender Felgenbreite. Auf einen 130/70-10er Reifen passt beispielsweise keine 2.10er Felge. Da braucht man schon 3.0 Zoll bis 4.0 Zoll. Dieser Wert wurde von Bridgestone genannt für die 130/70-10er Reifen.

Jouh. Also ich hatte mit PX Felge kombiniert und es gab keine Probleme.

Aus der Erfahrung heraus wird das zeitlich eine größere Baustelle werden. Da kommt immer was zwischen. Ich persönlich tendiere zu einem Dremel weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Dremel haltbarer ist als andere Handfräser. 150 Watt sollten schon sein. Es soll aber auch so Supermarkfräser für 40 Euro geben, die 10 Jahre halten. Edit: Thema abonniert.

Das Felgenhorn bei der Cosa Felge hat einen größeren Durchmesser Wat is n Felgenhorn? Kenn ich nich

Richtig. Wenn der Rahmen geflickt ist, dann haust Du mit dem Ding noch richtig Wellen in den Pudding. Da geht was. Schau mal hier: Und hier: Reparaturblech

Man kann ja mal einen 40er Schieber nehmen und den bei Beadrf in Richtung 50 öffnen mit einer Feile und dann gucken, was passiert, sollte noch magerer werden. Wobei erst mal nen 40er besorgen. 30er Schieber klingt für mich fett. 200er Schwimmernadelventil ist fein. Oftmals ist nicht nur der Schieber schuld, manchmal muss auch die Nadel einen klick magerer. Also tiefer rein.

Der Bericht von Deichgraf ist toll. Bitte durchlesen. Das wird Dir helfen. Wenn es ein Winterprojekt wird, kann ich helfen. Im Augenblick zu viel um die Ohren. 38er Gaser ist zu groß. 28er bis 30er reicht. Für einen Membranspassdrehzahlroller ist ein MHR ok. Polrad wäre mir zu leicht. Mit dem wirst Standgasprobleme kriegen. Ein Stop & go Ampelstarter sollte schon ein leichtes Lüfterrad haben. So um die 2 kg Eigenmasse ist ok. Für einen Spassroller ist eine Brotbox zu bieder. Nimm den Nordspeed. Bei einem originalen Rad würde ich ein 22er Ritzel nehmen. Was auch prima läuft ist 23er Ritzel mit 120/70-10 Reifen.

Kolben kommt bei mir in den kleinen Backofen bei 120 Grad. Kolbenringe sind schon montiert. Kolbenbolzen ins Gefrierfach. Nächster Schritt: Kolbenbolzenführung einölen wie auch den Kolbenbolzen. Der Einbau ist nun ohne Hämmern und Pressen und Fluchen völlig simpel. Flupp. (Bin ich schon drin oder was?) Fertig. Im kalten Zustand bei den Schrauberanfangszeiten hatte ich immer so eine Art Bammel, wenn es dazu kam, den Kolbenbolzen einzubauen. Ich habe dann den Kolben auf das Pleul geschoben und gehalten. Der Kolbenbolzen war schon leicht eingestößelt. Mit der Verlängerung von der kleinen Knarre habe ich dann mit einem Hammer den Bolzen in den Kolben und durch das Pleulauge getrieben. Ziemliche sch ... Fummelarbeit. Aber so hat man dann keine bzw. kaum Kraftübertragung auf das Pleul gehabt. Und man hämmerte auch nicht auf dem kolben herum. Bringen die Schmierbohrungen wirklich was? Heiss Kalt ist definitiv eine Vereinfachung.

Kolben messen mit Messschieber bringt nichts. Da brauchst Du schon richtiges Messwerkzeug für.

Zum Stingerquerschnitt: Völlig vergessen. Stimmt. Zur hohen Verdichtung: Ich stimme zu, dass das Kolbendach in Mitleidenschaft gezogen wird. Des Weiteren sind die Klemmerspuren bei zu hoher Verdichtung weitgehend im Bereich Ringpartie. Also ganz oben am Kolben, sofern es sich um ein reines Verdichtungsproblem handelt. Die Klemmerspuren gehen auch sehr weit in die Breite und es schaut nicht aus, wie auf den Fotos: Ein lang gezogener schmaler Klemmerstrich am Kolbenhemd. Manchmal überlappen die Probleme auch: etwas zu kleines Endschalldämpferröhrchen. Zündung bisschen zu heiss. Ein wenig zu viel Kompression.

Zum Thema Kolben herrichten ist hier eine kleine Hilfe. (Themenrelevant ab Seite 2) Prinzipiell hat Sieger Siegburg recht mit den Anzugsmomenten und der Klemmneigung bei zu starkem Festziehen. Es gibt jedoch 2 Argumente, die dagegen sprechen: Moka hat den Kopf über Kreuz mit Drehmoment angezogen. Ein Reiber in der Lauffläche ist schon recht weit von der Stehbolzenposition unterhalb des Auslasses. Für mich sind das Spielfresser aber auf Grund von Wärmeausdehnung. Mechanische Defekte (Kurbelwelle, Lager etc.) schließe ich mal aus. Und wodurch wird der Zylinder Heiss? Zu hohe Verdichtung Nebenluft Zu mager bedüst Fehlerhafte Zündeinstellung Es gibt auch ganz kleine Reibspuren. Die muss man in Kauf nehmen. Die kommen immer. Moka hat geschrieben, dass die Bedüsung ok ist und die Zündung sei auch korrekt eingestellt. Blieben eigentlich nur noch zu Hohe Verdichtung, was bei den Malossi Köpfen möglich ist. Und Nebenluft. Ich schlage bei Zeiten mal eine Kompressionsprüfung und einen "Leak Down" Test vor. Die Jungs von Scooter Labs haben dazu (Leak down test) mal ein tolles Video gemacht. Wenn ich das finde, stelle ich das mal hier rein. Bei einem Kollegen kürzlich war es das Gehäuse. War undicht, verzogen, wie auch immer. Neues Gehäuse bestellt. Kopftemperatur ging sofort um 30 Grad runter im Schnitt.

Möglicher Ersatzstoff könnte Polyesterharz sein. Ich habe mit dem Zeug mal eine Dellorto PHBH Schwimmerkammer laminiert. Das Zeug (Nigrin) ist auf jeden Fall Benzin- und Temperaturfest über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren. Habe die Schwimmerkammer dann getauscht gegen eine Neue. Im flüssigen Zustand ist das Harz wie Sirup bzw. wie nicht kristalliner Honig. Vielleicht hilft das ja weiter.

Ist weitgehend unterhalb der unteren Ringkante. Kann weitergefahren werden. Das ist eine klassische Klemmregion beim Malossi 210. Ich würde mal checken auf die potentiellen Ursachen (Zündung, Bedüsung, evtl, Nebenluft). Wie sahen die Reiber am Kolben aus? Evtl. Fotos? Fährst Du mit Malossi Kopf?

toi toi toi

Ich gehe mal davon aus, dass der Motor ok ist. Simmeringe und Kurbelgehäuse dichten. Zu der X5 Nadel habe ich gar keine Infos. Vermutungen zur Folge ist der konsiche Teil kürzer im Vergleich zu einer X2. Die X 2 ist aber im Bereich A (also der gerade Bereich) sehr dick (2,5mm). Wenn Leerlaufgemsich korrekt eingestellt ist, dann spielen eigentlich nur der Schieberausschnitt und die Nadelposition in Verbindung mit Mischrohdurchmesser eine Rolle. Wenn der Motor zu fett läuft, dann wird Dich ein größeres Mischrohr nicht weiter bringen. Das größere Mischrohr senkt den Lambda Wert des Gemisches ja noch weiter ab. Also es wird noch fetter. Ich würde die Nadel erst mal tiefer in das Mischrohr rein hängen. Also quasi den Clip nach oben versetzen. AS 260 mit X2 Nadel wäre schon sehr mager.Ich glaube, magerer geht gar nicht in dem Bereich. 40er Schieber oftmals ok. Möglicherweise vielleicht doch noch ein 50er? Also mein Tipp: X2 Nadel mit AS 260er Mischrohr und 40-50er Schieber. Genau die Sachen würde ich mal ausprobieren. Wenn das alles nichts hilft, dann würde ich mir mal Gedanken über eine Boost Bottle machen.

100/90-10 hatte ich auch mal ganz früher. Cosa-PX Felge mit U-Scheiben. Ich war aber nicht zufrieden. War mir zu wenig. Dann Umstieg auf 130/70-10 mit Ring etc. War mir zu viel und das Handling war beeinträchtigt. Dann Umstieg auf 120/70-10. Top. gutes Handling, hat Platz und sieht gut aus. Habe den Umbau dokumentiert: Klick Der Aufwand für einen 100/90-10er lohnt sich nicht. Da schließe ich mich Pez an. Da würde ich auch bei einem 3.50-10 bleiben.

Moin Die Kabel hinter der Zündgrundplatte an dieser Knickstelle sind oftmals ein Grund für Wackelkontakte, wenn diese in die Jahre gekommen sind: Da hilft ein Multimeter und ein wachsames Auge. Durchgangsmessungen machen und die Kabel leicht bewegen. Wenn der Durchgangston knistert oder ganz weg bleibt, dann hast Du den defekten Bereich gefunden. Die Lichtspulen kannst Du einzeln nachkaufen. Achte aber darauf, welche Spule Du brauchst. Da gibt es verschiedene Typen. Auf dem Spulenkörper ist eine Zahl. Die großen Spulen haben auf dem Spulenkörper eine 1. Die kleinen Spulen haben auf dem Spulenkörper eine 2. Eine defekte Spule kannst Du gut mit einem Taschenmesser lösen. Hierzu muss mit dem Messer das Blech am Spulenkörper umgebogen werden.

Es gibt auch eine Excel Tabelle mit entsprechenden Getriebewerten. Prinzipiell ist Kupplungsritzelwechsel gut, wenn in allen Gängen die Übersetzung zu kurz oder zu lang ist. Alternative wäre Reifendimension, aber hier musst Du halt wieder die Sache vom TÜV genehmigen lassen.

Achsaufnahme LML und Grimeca (NT) sind bezüglich der Achsaufnahmenposition Bremszange identisch. Ich habe lediglich Unterschiede festgestellt im Bereich Tachowellenaufnahme. Genau vermessen habe ich die beiden Aufnahmen aber nicht. Derzeit habe ich eine Piaggio Grimeca Achsaufnahme verbaut. Wir können die ja mal vermessen. ich würde dann Fotos machen und die hier rein stellen. Sollte helfen.

Es gibt auch Menschen, die ritzen Herzchen in Bäume! Versuch das mal hier: http://www.tu-vespa.com/_downloads/zuendzeitpunkt.pdf