Quickshifter

Membran rockt! [emoji14]

Ist für besseren Kontrast nicht gelbes Licht besser? Siehe Scheinwerfer, Brillen,...

Dann ist das Voodoo und sollte in der Artikelbeschreibung aufgenommen werden. Es geht nicht um die Funktion an und für sich sondern um die Fakten. Ist ja kein Kernschrott und funktioniert top, aber ne Info ob das bewusst so sein soll und wenn ja warum wäre interessant. Wegen dem Spalt würde ich mich nicht nass machen wenn man sieht mit was für DS einge unterwegs sind.

Der Gedankengang ist nachvollziehbar. Aber wenn du dir ne Uhr für 300€ kaufst und die ständig nachläuft, weil ein Zahnrad 1/1000mm zu klein ist, wirst du garantiert auch beim Händler/Hersteller auf der Matte stehen. Bist du dann entspannt wenn er sagt, ne Uhr ist halt keine Weltraumtechnik? ;)

Wieso ist das Blitzlicht von den Wegelagerern rot? Blendet das nicht so wie weißes? Oder ist das ne andere Fototechnik? Gibt's deshalb nur s/w-Fotos?

Na dann ist alles klar.

Sorry, aber dieser Einwurf ist in dem Kontext hier völlig irreführend. - Mit dem Verstellen der Feder definiert man nicht die Höhe, sondern die Vorspannung = das Einfedern wenn der Fahrer im Stand auf dem Roller sitzt = Negativfederweg. Das hat nix mit der Fahrzeughöhe zu tun um die es hier im Thread geht. - Die Härte wird bei einem einfachen Stoßdämpfer (nur mit Zugstufendämpfung) sehr wohl über die Feder bestimmt. Die Feder federt den Stoß, die Dämpfung dämpft das wiederausfedern. Sonst würde der Bock das Springen anfangen. Wenn der Dämpfer jedoch auch eine Druckstufendämpfung hat, dann kann damit auch die Härte verändert werden. Was jedoch murks ist: bei zu weicher Feder die Druckstufe zuzudrehen. Mit der Druckstufe betreibt man Feintuning. Bei ganz geilen Dämpfern gibt es sogar eine Low- und Hi-Speed-Druckstufe. Sowas gehört aber nicht in unerfahrene Hände, einige sind ja schon mit der Vorspannung überfordert.

Eigentlich ganz einfach: 42 [emoji4]

[emoji16] [emoji106]

11/1000 oder 1,1/100 :)

Diese Aussage wollte ich so pauschal nicht stehen lassen. Unterm Strich meinen wir das selbe. ;)

Du solltest nicht von der Kürzung aus den Dämpfer suchen sondern diesen als erstes wählen denn der bestimmt die eigentliche Tieferlegung. Ich würde aktuell bei der Kürzung nach folgender Rechnung vorgehen: Länge Original-Dämpfer minus Länge Wunsch-Dämpfer = x x minus 0,1-1cm = Tieferlegung Der Abzug von 0,1-1cm deshalb damit der Schwingenwinkel dann etwas flacher wie original steht. Das sind meine persönlichen Gedanken. Ist ja alles irgendwie trial&error. [emoji14]

Bei 20mm kürzerem Stoßdämpfer wird der Nachlauf länger. Aber hier wird teilweise von > 50mm kürzeren Stoßdämpfern gesprochen und dann steht die Schwinge schon in nem spitzen Winkel zur Gabel und der Nachlauf wird kürzer.

Stimmt nicht. Die Höhe des Kotflügels bestimmt auch wieder der Stoßdämpfer. Durchs Kürzen wird aber der Schwingenwinkel und damit der Nachlauf wieder korrigiert der durch den kürzeren Stoßdämpfer zu flach/zu gering geworden ist.

Trititti Keine Ahnung.

Wenn du den Wikipedia-Artikel gelesen hättest, dann wüsstest du dass sie das zeitliche gesegnet hat. Nein, nicht zu tode gevögelt. [emoji14]

Eher Oma.

Ekelhaft![emoji13]

Ah, verstehe, du hast nur den Kasten angepasst, der Block war schon so! Lutsch schonmal an Aluminium und gewöhn dich an den Geschmack. Da gibt's genug zu fräsen. :)

Mit was hast du das poliert? Ich bin mit diesem Filzaufsatz und der beiliegenden Polierpaste drüber, ist ne ziemliche Geduldsarbeit. Warum hast du eigentlich den kleinen Membrankasten wo du doch die große Dichtfläche am Block hast? Da würde noch einiges gehen. ;)

Happy Birthday, Dave! Die erste Runde morgen geht auf dich, gell? :D

Winterdepri, Motivationsloch, Kohle alle, alles doof... Hab trotzdem weitergemacht und den Einlass bearbeitet. Hatte das ewig vor mir hergeschoben weil ich Bammel hatte das Gehäuse zu versauen. Nachdem ich mir jede Menge Bilder von Einlässen angesehen und und gestaunt habe was da einige an Material weghauen, hab mich an die Arbeit gemacht. Ich bin da mal seeehr dezent an die Sache rangegangen. Potenzial für Boostportrinne, etc. ist also noch vorhanden. Würde das jetzt aber erstmal so lassen. Wenn mir nachher die Leistung nicht reicht und die nächste Revision ansteht, kann ich da ja nochmal bei. Und Größe allein isses halt auch nicht. Hier mal ne kleine Bilderstory von O-Einlass auf MRP-Membrankasten: Mit aufgestecktem Zylinder: Nach hinten hab ich den Einlass nicht groß aufgerissen, ich bin der Meinung dass das nicht viel bringt. Das Gas möchte vorrangig senkrecht nach unten und wenn es schon die Richtung wechselt, dann bestimmt nicht entgegen der rotierenden Kurbelwange. Von der Rauhigkeit würde ich die Oberfläche so belassen, von Polieren wird im Einlass aufgrund Kondensation eher abgeraten. Das sind so meine Gedanken. Ansonsten geht sicher in alle Richtungen noch der eine oder andere Milimeter. Die Frage ist, macht das bei meinem Setup Sinn? Was sagen die Profis? Ach ja, bissl wellig ist das ganze geworden, hab nüchtern gearbeitet.

Ach so, in der Schwinge drin. Hab die O-Gummis noch verbaut, kein Wunder dass ich mich nicht an irgendwelche Scheiben erinnern kann.

Hat mal jemand ein Bild von den Scheiben die original noch zwischen Schwinge und Karosse kommen? Ich kann mich nicht erinnern dass bei mir noch Scheiben drin waren.

Hab grad nachgemessen. Die originalen Hülsen stehen bei mir 4 bzw 4,5mm über die Schwinge hinaus. Die PU-Buchsen haben einen Kragen der 3,5mm dick ist. Somit hat mein Motor genau 1,5mm Spiel um auf den Hülsen hin- und her zu rutschen. Die Schwinge hat einen Innendurchmesser von 43mm, die PU-Buchsen einen Außendurchmesser von 44mm. Die Hülse hat ausgebaut in der PU-Buchse Spiel und kann ohne Kraftaufwand durchgeschoben werden. Wenn man die Buchse aber nur mit zwei Fingern zusammendrückt, sitzt die Hülse fest. Ich mach mir da ehrlich gesagt keine Sorgen dass da irgendwas irgendwohin rutscht.