LiDoNi

Hier decken sich genau unsere Erkenntnisse. Noch dazu kommt das man unter der Backe die heiße Luft vom Zylinder/Motor ansaugt. Das führt auch noch zu einer höheren AGT/Kopftemperatur. Beim Oldi in O Lack bin ich aber nicht so schmerzfrei und säge das Oval aus dem Rahmen...... Grüße Dominic

Und da wird doch das ein ums andere auf der Strecke bleiben. Du hast echt einen sehr langen ansaugweg hinter dem Gaser generiert. Wenn wir jetzt die Bewegte Luftlast/Säule betrachten ist das schon ein nicht zu unterschätzender Widerstand. Atme einfach mal durch ein Rohr und verdopple seine Länge. Das Ganze in sich ist ein Mehrkammernsystem was durch Resonanzaufbau in Schwingung gerät. Warst Du damit einmal auf einem Prüfstand und hast mit/ohne Schlauch gemessen ?

Guten Morgen was man bräuchte wäre ein Einsatz für den originalen Rahmendurchlass welcher das Ganze innen und außen verrundet. Keine Angst vor der kleinen Queerschnittsverengung, das wird maximal ein wenig Venturi wenn man es sauber ausformt. Leider bin ich CAD unbegabt und hab auch keinen 3D Drucker. Genau für jemand der sich hier auskennt wäre das eine tolle Sache. Einen Einsatz vom Rahmen könnte ich zum vermessen ect zur Verfügung stellen Hab noch einen ollen PX Rahmen wo ich das ohne mit der Wimper zu zucken raustrennen kann. Ideal wäre es wenn der Einsatz in einen Schlauch übergeht. Grüße Dominic

Das war noch nicht ganz die Finale Version. Ohne den Trichter wird beim einfedern der Ramair zum einen mehr an den Rahmen gepresst und es entstehen mehr Verwirbelungen. Mit dem Trichter waren diese Probleme weg. Ich musste auch 3 Düsengrößen in der HD hoch gehen mit dem Trichter.

Die Frage ist woher kommt der Verlust wirklich. Ist es nicht vielleicht eher der Ovale Bereich wo es in den Rahmen rein geht. Hier passiert schon sehr viel Verwirbelung/Strömungswiderstand. Man sollte mal testen: - Rahmengesaugt über Dumbo ( den werden wohl die meisten verwenden oder ? ) - Ohne alles, direkt Gaser offen - Trichter welcher zur Seite hin geht und so Verwirbelungen vom Rahmen nimmt ( hab ich bei mir verbaut gehabt und hat beim BFA gute 3PS zugelegt gegenüber direkt auf den Gaser gesteckten Ramair ) - Ansaugschlauch auf dem Gaser lassen, Dumbo drauf, Rahmenblech aus nem Schlachter auf den Dumbo und das frei hinhalten ohne Rahmengehäuse Dann könnte man mal sehen was wie wo ausmacht. Alternative, mit einem Anemometer und einem Staubsauger den Verlust messen.....

Muss man aber Fairerweise sagen die SF hat mit Lachgasunterstützung gearbeitet.

Was man probieren könnte wäre einen Bogen nach oben das der Schall unter die Backe geht und die Backe mit einem Hohen Schaum dämmen. Rüssel Richtung Boden kann je nach Untergrund/Drehzahl sogar noch lauter machen

Nein, dazu muss ich den Sattel/Gepäckbrücke runter machen und Tank raus. Das mach ich in 1-2 Monaten wenn das Wetter so ist das man fahren kann :) Aktuell ist die VNB eingemottet im Winterschlaf.

Hallo nochmal zu dem Ringthema. Der Stahlring hat eine plane Fläche und die Kurbelwelle ist ebenfalls sehr gerade. Zudem geht der Ring fast schon saugend da drauf. Man kann das jetzt alles extrem Kritisch und sonnst was sehen aber in der Praxis, mit einer auf 40Nm angezogenen und mittels Sicherungslack aufgesetzten Mutter, was durch die Verzahnung mehr als ausreichend ist, wird das nicht undicht. Und wenn, dann sprechen wir hier von nicht mehr Undichtigkeit als der Wellendichtring auf der Welle im Betrieb macht. Normal müsste man das Ganze auch mit Unterdruck beaufschlagen, denn es wird doch immer vom gefürchteten Öl "Sauger" und nicht vom Öl "Drücker" geschrieben Sorry, der musste sein. Was ich auch immer empfehle ist alles Trocken zusammen zu bauen. Vorher alles sauber entfetten. Und wenn alles zusammen durch die Öffnung des Kulu Deckels Öl über die Kulu geben und mit Hand alles Drehen um das Öl zu verteilen. Einzig in die Nadellager mache ich 1 Tropfen Öl und benetze die Welle. So verhindert man effektiv das Öl beim Zusammenbau auf die Dichtflächen kommt und diese undicht werden. Noch nie hatte ich einen Lagerschaden bei einem so zusammengebauten Motor und dicht waren sie ebenfalls alle

Ist das im einem originalen Block? wenn ja bitte einmal eine Serien Nebenwelle einbauen und die Höhe Messen ob die Nebenwelle korrekt steht. Eventuell kannst Du hier unterlegen. dann den Einstand von der Hauptwelle in das Nadellager messen. Passt das? Sitzt das Schaltkreuz sauber in der Mitte oder ist es auch versetzt? Welche Hauptwelle ist es? 5/10 geht normal immer durch die Passcheiben zu versetzen, aber nur wenn das mit dem Leerlauf 1/2 Gang dann noch passt.

Also ich hab jetzt über 10 Stück BFA 306 Motoren gebaut und alle durch die Bank waren im Kurbeltrieb dicht. aber man muss halt auch die Kupplung aufstecken und festschrauben, dann ist das dicht. Im übrigen ist bei noch nicht einem Kolben einer dieser völlig fehl konstruierten Kolbenklipse raus gefallen Der WF ist im Bereich 50%, das ist zu hoch für den Motor. Deswegen gibt es auch nach kurzer Zeit Probleme mit den Belägen die sich in den Kulu Korb graben. Ändert man den WF läuft der Motor super ruhig, und ich meine ruhig, und die Kulu lebt…. Jürgen ist mit meiner BFA Rally 200 schon gefahren, der kann ja mal zum Rundlauf/Vibration sagen….. Der BFA Motor ist eine Basis und nein er ist nicht perfekt aus der Schachtel…. Aber man kann ein super Motörchen mit problemlos 50Ps baue bei einer absolut geilen Fahrbarkeit. Es wäre besser sich mal konstruktiv zu beteiligen, Lösungsvorschläge oder Ideen positiv zu zeigen statt nur blöd alles nieder zu machen. Es ist eine echt große Nummer so ein Motorkonzept auf die Beine zu stellen und das ist einfach kein Revell Bausatz für jedermann ….. Grüße vom BFA Fan der sich , JEHOVA JEHOVA, auch nen Pinasco 251 antut….

Hallo ich habe aus 2 Fake eine gebaut. Innen/Außen die dünnen Plättchen verwendet. Das spricht hervorragend an auf meinem M260 und kommt mir sogar leiser vor als die originale Vforce die ich davor verbaut hatte. Ich war nicht A/B auf dem Prüfstand, habe aber knapp 30PS/35Nm mit M260, 30er PHBH, Posch Box und SZ 124/178/VA27 mit QK 1,2, Zündung 19 Grad statisch, Überströmer im Zylinderfuß vergrößert, Auslass komplett Serie. Der Drückt bei 4000 umin schon über 19PS/30Nm. Ich bin echt zufrieden. Grüße Dominic

Das kannst Du versuchen, es wird auch was bringen. Welche 6mm Dämmatten sind es denn ? Welche aus Schaum ? Die haben eine sehr kleine Wirkung. Zum einen lässt sich das Blech immer noch anregen und das macht einfach laut, zum zweiten stellt der Schaum dem Schall sehr wenig in den Weg. Man muss das Frequenzabhängig betrachten und je tiefer die Frequenz desto länger die Wellenlänge desto stärker und Dämpfender muss das Material sein. Das Dämmvlies stellt dem Schall mehr Masse entgegen, dazu noch eine besser Absorbierung und es versteift/Bedämpft auch noch das Blech besser. Wenn Ihr wissen wollt wie effektiv eure Dämmung ist dann nehmt so eine kleine Spielorgen mit Metallplätchen, drückt sie auf euer Blech und dreht mal.... Je weniger lauter das sie spielt desto besser seid ihr dabei mit Schallreduzierung. Und auch mal was unter die Sitzbank packe über die Ansaugung. Grüße Dominic

Welches Diagramm meinst Du ?

Bezüglich Ansaugung über das Rohr unter der Sitzbank. Das lässt sich noch einfacher lösen als über ein Gedrucktes Teil. Im Rahmen innen ist die Versteifung. Auf diese kann man einfach ein 1,5-2mm Alublech aufschrauben und mittels Komprieband zum Blech abdichten. Oben lässt man einen 15mm breiten Schlitz. Auf Beide Seiten vom Blech klebt man ein Stück Dämmvlies. Die unter der Öffnung entstandene Kammer Kleidet man ebenfalls mit Dämmvlies aus und beklebt auch den Tank im Bereich nach vorne. So entsteht ein Schacht und eine Umlenkung welche stark bedämpft ist. Im Letzten Schritt Bringt man unter der Sitzbank, direkt über dem Loch noch ein gefaltetes, flauschiges Microfasertuch an. So habe ich das bei meiner VNB gemacht, nur eben unter dem Sattel. Es ist wirklich extrem wie dass Schall frisst. Ich sauge nur über diese Öffnung, unten im Rahmen ist das Serien Kunststoff verbaut und ich habe knapp 0,5PS Verlust bei meinem M260 mit 30er PHBH/Membrane gegenüber ohne Ansaugung. Dabei muss man sagen die Öffnung in den Rahmen ist unbearbeitet und ich nutze den 60er Dumbo. Ich schaue mal wie ich Bilder machen kann und hier einstelle. In den Rahmen habe ich unten auch etwas zusammengerollte Schaafswollmatte gelegt. Diese mit etwas Haarspray behandelt. Das ist so seit ca 4500km Grüße Dominic

Die Besten Dämmwirkungen erreicht man nicht mit Schaumstoff sondern mit einem Dämmvlies. Dieses hier ist wirklich sehr gut : https://www.jehnert.de/shop/wohnmobil-caravan/zubehoer-und-montage/daemmung/daemmvlies-selbstklebend/ Mit einem Scharfen Messern auf zB Holzunterlage in Formschneiden und dann einkleben. Die Kanten kann man mit Haarspray oder etwas Klarlack fixieren das sie nicht fusseln. Durch das mehr an Masse sowie den ungleichen Faseraufbau gegenüber Schaumstoffen erreicht man eine Höhere Bedämpfung vom Blech und eine bessere Schalldämmung. Ebenfalls wirkungsvoll ist es ein kleines Stoffsäcklein gefüllt mit Schaafswolle in den Hohlraum zu legen, das ist sehr effektiv da die Resonanzen in der Mitte am stärksten gebildet werden. Probiert es mal aus indem ihr zb einen Eimer nehmt, ein Wollknäul an einem Faden haltet und in den Eimer einfach laut rein ruft. Dann das Wollknäul in die Mitte hängen und nochmal machen. Grüße Dominic

Hallo bei der Sache mit Trichtern erhält man einen Venturieffekt bei welche die Luftgeschwindigkeit hochgesetzt wird. Also erhalten wir bei gleicher Zeit mehr durchsatz. ABER, und genau das ist das ABER, es muss mehr Energie aufgewendet werden um eben genau diesen Effekt zu erzeugen. Der Gegendruck des Systems was entsteht ist einfach gegeben durch den engsten Queerschnitt. Ich habe wirklich sehr viel Lautsprechergehäuse gebaut und sehr viele Messungen/Versuche getätigt, gleiches bei der Konstruktion von Magnetsystemen um eben Verluste durch Strömungsreibung zu minimieren. Unterstützt durch verschiedene Messtechnik inkl. Klippel, Lasergestützem Messystem. Die Physik ist einfach das Gleiche. Verrunden von Kanten ist definitiv hilfreich weil es Wirbel reduziert. Das gilt auch für die Reduzierung des Schallpegels. Das längere Rohr verlagert die Abstimmfrequenz des Gesamtsystems zu tieferen Frequenzen, erhöht aber auch die Verluste. Platten/Stege welche dem Schall im Weg stehen, sind hier wesentlich effektiver. Bei einer definierten Airbox macht man sich die Abstimmung eines Resonators zu nutze, also Volumen zu Rohrlänge/Queerschnitt. Wir haben, das darf man nicht vergessen, ein Schwingendes System und kein gleichmäßiger SOG. Das Schwingen wird durch die Öffnungszeiten und die Drehzahl beeinflusst. Ich habe bei meinem BFA zB nur durch eine Umlenkung direkt hinter dem Vergaser um den Luftfilter weg vom Rahmen zu bringen zwischen 3 und 5 PS geholt ! Denn alleine die Verwirbelung was am Rahmen entstanden ist, darf man einer Luftlast gleichsetzen. Um zu sehen was man rausholen kann einmal mit aufgestecktem Schlauch messen in der späteren Länge, ohne Schlauch und dann auf den Rahmen gesteckt. Mehrere kleine Rohre sind auch nicht so effektiv wie 1 großes oder 2 größere. Man hat einfach die Reibung der Kanaloberfläche welche bremst und sogar Wirbel erzeugt. Nicht umsonst gibt es erfolgreiche Versuche kleine Dimpels aufzubringen welche Luftpolster bilden auf denen der eigentliche Luftstrom gleitet. Leider kommt auf der Strecke noch Sog/Druck dazu welche ebenfalls einen nicht zu verachtenden Einfluss nehmen welchen man auf dem Prüfstand nur schwer nachstellen kann. Grüße Dominic

meine sehr wichtige Sache bezüglich des Queerschnittes. Wenn man den gleichen Queerschnitt Eingang Luftbox zu Ausgang bauen würde, wäre in der Theorie kein Druckverlust da, aber auch nur dann wenn man die Öffnung ohne Tunnel versieht. Im Bereich Lautsprecher Bau habe ich vor gut 20j viele Messtechnische Versuche unternommen welche belegten das sogar ein 15mm hoher Montagering bei einem Lautsprecher seine Luftlast verändern, Resonanzfrequenz dadurch herabsetzt und die mechanischen Verluste des Systems verschlechtern. Man kann in der Regel sagen wenn man die Länge verdoppelt muss der queerschnitt knapp 50% größer werden bei gleichen Verlusten. Selbst mit 4* 30er Röhrchen wird das zu wenig. Viele kleine Rohre machen auch mehr Reibung der Luft als ein großes. Um bei einer Vespa relativ verlustfrei im Rahmen saugen zu können braucht man mind. 2* 50mm Rohr. Dann ist man gerade so beim Queerschnitt des 70er ansaugers und beim 3.4* des vergaser Querrschnittes Den Schall der entstandenen Reso Kammer bedämpft man am effektivsten mit einer queerplatte und die direkte Verbindung Ansaugung Motor zu Ansaugung außen zu unterbrechen. So handelt man sich sogar weniger Hohlraum plärren ein. Ich baue gerade auf Rahmensaugung um, wenn ich fertig bin stelle ich mal Messungen an und zeige Bilder Grüße Dominic

Ein breites Band in Sachen Leistungsplateau macht weniger vortrieb da bei gleichbleibender Leistung der Drehmoment fällt. Ideal ist eigentlich ein lang ansteigendes Leistungsband welches dadurch lange und breit den Drehmoment oben hält. Reso hat prinzipbedingt einen ruppigeren Einstieg, da ist eine box viel runder weil sie keine Drehmomentsenke erzeugt vor dem Einstieg. Aber das kann man auch mit der Rechten Hand steuern mit etwas sanfterem aufziehe Grüße Dominic

what? Was ist das für ein Motor und welche Benelli waren das? Grüße Dominic

der Crimaz wird wie alle anderen auch, alles ablehnen.

Hallo ich hab 50Ps/48Nm mit Box am Rad Anliegen mit dem BFA und das Crimaz hält. Hab das schon oft so richtig hergenommen und alles gut. Das setup so wie es ist bin ich jetzt über 3000 km gefahre, dazwischen zig mal Prüfstand mit verschiedenen SZ, hält. und das es den 4ten zerlegt ist eher ungewöhnlich. Hast Du Bilder vom Schaden? Und es gab echt keinen Verschalter? So hab ich nämlich eines nieder gestreckt, unter vollast unsauber geschaltet und anstelle einfach Kulu halten voll reingedonnert im Drehmoment Anstieg. Das war mit nem Dropbar und das machte schon immer Probleme noch Züge hängen. Was ich dir empfehle ist auf jedenfalls die Hauptwelle nachmessen auf Rundlauf nach so ner Aktion. Und was das DRT Zeug angeht, das hält auch nicht mehr. Es ist ok, aber das Spiel für das SK zwischen den Gängen ist sehr grenzwertig. Grüße Dominic

Das klingt echt super, einzig den Verbrauch finde ich zu hoch. In meiner VNB habe ich einen Quattrini 260 mit einer Posch Box, Malle Block, VWW, 30er PHBH Rahmengesaugt, 30PS/35Nm und ich fahre den auf Touren zwischen 3,0-3,3L, auch wenn ich das Teil echt hernehme, mehr als 3,5/3,6L hab ich noch nie verbraucht. Ich glaube langsam die meisten fahren zu schwer übersetzt und somit vielleicht meist nicht im guten Wirkungsbereich ihres Motors. Ich bin schon immer der Meinung ein 2T soll auch drehen, weswegen ich auch mit dem 260er einen kurzen 4ten fahre, 8" und dadurch einfach keine so lange Übersetzung habe. 100Km/h laut GPS dreht die VNB genau 6000 und da ist sie im Idealen Drehmoment. Trotzdem werde ich einen Pinasco 251 baue für meine VB1T 🙂 Die Laufruhe interessiert mich sehr. Wobei ich mich ehrlich mit dem 260er nicht beschweren kann denn der läuft wirklich sehr ruhig. Vor 3 Wochen gerade wieder eine 1000km Tour gemacht. Grüße Dominic

Hallo ja, je leichter der Kolben ist desto weniger Oszilierende Energie kann er auch freisetzen.

Hallo GErade beim BFA wäre es wesentlich wichtiger die Aufnahme der Schaltzüge näher zur Rolle zu legen. Wer mal einen BFA montiert hat kennt das Thema das die Züge unmittelbar wegknicken müssen da die Kickerwelle massiv ist und überall weniger Platz. Selbst wenn man das Ganze noch etwas bearbeitet ist das nicht ideal. Ich selber habe eine Raste umgeschweißt und die Befestigungspunkte um 10mm näher zur Rolle bekommen. Das bringt definitiv einiges. Die Kräfte zum Schalten verringern sich da die Reibung zurück geht. Im Bild habe ich das mal visualisiert Bezüglich kürzerer Schaltweg, da habe ich einfach mal die Raste einer alten 3 Gang verbaut. Da ich selber innenliegende Rastung con Crimaz fahre, das kann ich auch einfach 100% empfehlen da dieses Lästige Einstellen der Raste für immer entfällt und das Ganze auch wirklich immer sauber rastet... Die Wippe der 3 Gang Raste sorgt für kürzeren Schaltweg. Ich hab es wieder demontiert weil das Ganze wird dann schon sehr empfindlich da sich der Weg merklich verkürzt. Ob man so eine krasse Optimierung für die Schräglage wirklich benötigt auf Kosten der Materialstärke und Hebelführung? Da ist dann kein Platz mehr für sinnvoll eine Wellenabdichtung ect. Ich würde den Hebel nicht nach oben legen. Grüße Dominic