OhVBAler

Na der Welli war schon richtig rum eingebaut. Fehler war, hatte den Rand und insgesamt die Höhe nicht gemessen und bündig reingeklopft, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Zwischen Kurbelwelle und Gehäuse ist ja auch etwas Luft… Auf jeden Fall hat der Welli das Lager berührt und musste wieder raus. Hab hier gelesen, die Malossi Wellis sollen ganz gut sein, also den bestellt. So da beim Motor gerade auf Teile gewartet wird, mache ich weiter beim Kabelbaum. Der hat 75 euro gekostet, und ist leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Obwohl für mein Modell bestellt, stimmt der Anschluss für die Zündgrundplatte nicht (Weibchen statt Männchen). Auch die Kabelstärke ist beim originalen Kabelbaum z.B. für Leitungen wie Masse, Strom von der ZGB mit 1,5mm ausgelegt, neu 0,75mm. Original ist beim Hupengeleichrichter ein Stecker, hier vier einzelne Flachstecker. Der Anschluss für den Tankgeber sind einfache Flachstecker, die so erst isoliert werden müssten, um sie verbauen zu können. Bei SC gibt es die originalen Stecker im Set. Werde den Kabelbaum entsprechend umbauen. Anschluss Hupe ist ein Flachstecker Männchen, benötigt wird ein Weibchen. Auch die wichtigen Leitungen werde ich auf 1,5mm aufrüsten. Eigentlich hätte ich mir gleich für 40 € bei Conrad alle Kabel kaufen können und es gleich selber machen. Die Masseleitung vor zum Lenker war auch nicht so 100%tig…. Auch kommen mir die Leitungen alle viel länger vor als beim originalen Kabelbaum. Gut lieber zu lang als zu kurz, aber genau passend wär auch nicht schlecht...

So sieht es montiert aus...wozu der Halter ist??? Bin schon länger auf der Suche nach einem Bild von einer originalen T4 mit Blinkern, wo man erkennen kann, wo der Stecker auf der Motorseite vom Blinker angebracht ist. Ungefähr soll er oberhalb vom Ansauggummi rauskommen. Also falls jemand ein Bild davon hat oder machen könnte, wäre ich sehr dankbar!!

Weiter geht es mit Getriebe ausdistanzieren. Bin bei 0,25 gelandet, sollte funktionieren. Neue BGM Schaltklaue rein und fertig. Dann Lager und Wellis rein (hab das Einziehwerkzeug von Hesotec, kostet zwar 160 €, aber dafür machen die Lager keine Probleme mehr). Mache aber trotzdem noch das Gehäuse heiß und die Lager kalt. Bei einem Lager für die Kurbelwelle hatte ich bis jetzt den einmaligen Fall, dass mit dieser Technik das Lager einfach in seinen Sitz gefallen ist und das wars…ist mir aber nie wieder gelungen. Für den Austausch der Feder von der Primär konnte ich mir das Werkzeug von TD-Customs ausleihen. Hatte die noch nie getauscht und hatte erwartet, mir fallen lauter Bruchstücke entgegen, weil meine PX beim Gangeinlegen auch immer etwas nach vorne geht. Waren aber alle noch ganz. Nur im Vergleich zu den neuen Federn konnte ich die alten Federn schon mit der Hand gut zusammendrücken… Dann die Nieten mit dem Bunsenbrenner schon heiß gemacht und die Primär wieder vernietet. Mit dem Werkzeug ohne Probleme zu erledigen. Dann zuerst das Primär wieder verbaut, danach die Antriebswelle mit dem SIP-Werkzeug eingezogen. Dann hatte ich den Wellendichtring für die Kurbelwelle verbaut (den aus Metall mit der braunen Dichtlippe von Corteco). Bündig reingeklopft, sah gut aus. NUR das Kurbelwellenlager war bombenfest danach. Tolle Leistung! Und wie bekommt man das wieder raus, wenn man nicht unbedingt auf das nagelneue Kurbelwellenlager druck ausüben möchte und mit einem Schraubenzieher rumpfuschen will?? Geht echt bescheiden. Hab über mich geflucht und geschimpft. Aber hilft ja nix. Hab dann versucht vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher jeweils den Rand des Wellendichtrings zu treffen und hab es so nach ewigen Minuten raus bekommen. Wie macht ihr das? Hält das NEUE Kurbelwellenlager das aus, wenn man darüber den Welli raushebelt? Ich besorge mir jetzt den Wellendichtringsatz für die Kurbelwelle von Malossi . Vorher werde ich mal messen und ggf. etwas abtragen vom Rand. Oder halt nicht 100% bündig einschlagen, so 1-2 hundertstel Luft, ihr versteht. Natürlich war der versaute Wellendichtring mein einziger und jetzt geht nix weiter. Aber irgendwie möchte ich mir da nix „aufs Lager“ legen. Die werden doch auch alt.

Ah ok, E wie elektronische Zündung, wieder was gelernt. Ja Trommel und Antriebswelle ist ja jetzt neu. Sollte es wieder locker werden, liegt es an mir… Jetzt sind die Motorsilentgummis an der Reihe. Hinten ja gar kein Thema und auch schon öfter gewechselt. Gewindestange, Stecknuss, Rohr und Beilagscheiben, mehr braucht man nicht. Das weiße Pulver ist nicht meine tägliche Dosis, sondern Talkum vom Baumarkt. Rein kommt bei mir immer zuerst der Gummi, dann erst das Röhrchen. Geht das auch anders? (bitte keine sexistischen Kommentare) Hab´s noch nie anders versucht… So, die Gummis von der Motorachse sind noch die Originale von 1991. Wurden stiefmütterlich leider nie getauscht. Dabei macht das schon einen großen Unterschied. Hatte das erst bei meiner Primavera gemacht, völlig neues Fahrgefühl (gut, die Gummis waren von 1983) Bei der Primavera hatte ich die Gummis kreisrund ausgebohrt. Dann hier im GSF nach anderen Möglichkeiten gesucht und gefunden. Einfach die Metallrohre mit einem Bunsenbrenner schön heiß machen, dann kann man sie mit einer Zange rausziehen und den Gummi vorsichtig raushebeln. Stinkt gewaltig und unbedingt Handschuhe tragen. Hatte zu Beginn keine Handschuhe und dafür wohl jetzt tagelang schwarze Gummifinger. Schlimmer als jedes verbrannte Zweitaktöl. Der Gummi bleibt nach dem erhitzen auch flüssig und klebt an jedem Gegenstand die Pech… Zum einziehen habe ich mir eine neue M12 Edelstahlgewindestange gegönnt, da gehen dann nur die verzinkten Muttern mit der Zeit kaputt. Die beiden Distanzscheiben im inneren der Schwinge habe ich von einer Seite mit Fett „eingeklebt“. Somit können die nicht mehr so leicht verrutschen/verkanten beim einziehen. Gummis habe ich die von BGM verwendet, mal sehen was die können. Sonst geht das mit dem Talkum echt easy. Ach ja, nach dem Ausbau der alten Gummis habe ich Schwinge innen mit 400ter Schleifpapier gereinigt. Bei mir war alles voller Erde, hart wie Stein.

Ja hab auch mal in der Vespa-Bibel nachgeschlagen, bei Drehmoment-Richtwerte. In meinem Schein steht Vespa P 200 E (obwohl ohne E-starter?) Bei P-X steht bei Hinterradachse, Mutter 75-90 NM, bei PX E 90-110 NM und bei PX 1998-2008 wieder 75-90 NM… steige da nicht ganz durch. Aber wenn es immer locker wird, ist 90 NM wohl einfach zu wenig… Beim Dichtsatz vom BGM ist ein schönes Beiblatt dabei, wo alle Gummis und einige Drehmomente angegeben sind. Da fällt mir ein O-Ring ins Auge, den ich noch nie getauscht hatte. Again what learned, wie man so schön sagt! Heut auch noch den Deckel der Ölpumpe endgültig verbannt…somit strömungsgünstiger für die Luft

Hi Leute, schon mal vielen Dank für eure zahlreichen Tipps und Hinweise, bin ich immer dankbar dafür, bin halt doch gelernter Versicherungskaufmann und kein Kfz-Meister. Also gut, ihr habt mich überzeugt, Fahrspaß im 4ten Gang ist nur echt mit 36 Zähnen, bleibt also drin. Habe mir auch eine neue Antriebswelle und Bremstrommel besorgt (eben eine mit Welli-Laufbahn). Antriebswelle deshalb, weil bei meiner PX immer wieder das Hinterrad locker wird. Ziehe es immer mit einem funktionierendem Drehmomentschlüssel an mit 85 NM. Wollte jetzt mal eine Abnutzung der Verzahnung oder Sonstiges ausschließen. Hat jemand noch dieses Phänomen? @ Radulf ja Danke für die Info wegen der LML-Trommel, hatte mir schon sowas gedacht. Optisch wäre die meine erste Wahl, wegen TÜV und weil ich es dann selber machen kann, werde ich wohl doch zum Spinnennetz greifen. Ja die Sache mit größerem Vergaser, anderer Auspuff ist alles OK. Man kann sicher aus einer Vespa 40 PS und mehr rausholen. Leute, die nicht mit dem Vespa-Virus infiziert sind, sagen natürlich zu dem Thema immer: willst schnell fahren, dann kauf dir doch was „Gescheites“. Gut ich hatte schon ne BMW R100R und auch ne moderne Vespa GT, gingen alle super. Nur da war nie was kaputt, keine Freude wenn die Kiste durch neue Vergaserdüse plötzlich die 100 schafft…wie langweilig. Also die 105-110 sind mein erklärtes Ziel, mit Malle Sport, 57 Rennwelle, bearbeiteter Si 24 und Lufi, kürzerer 4te Gang , Sip Road und entsprechendem Benzinhahn. @Sieger Bitburg also die Ky Tronik habe ich in meiner Primavera und Px schon einige Zeit im Einsatz. Thermisch hat dies jeweils zu einer Verbesserung geführt. Ob dies auch einfach mit einer kälteren Zündkerze zu erreichen wäre (?) Was ich bis jetzt noch nicht sicher herausgefunden habe, was passiert, wenn die Ky Tronik nicht mehr funktioniert. Schlechteste Variante wäre ja, man merkt nix und fährt mit 24-26 Grad Vorzündung rum. Habe aber auch schon gehört, dass dann der Zündfunke einfach weg sein soll. Was stimmt jetzt? @T5Pien, ja also passende Bremstrommel ist vorhanden. Klar, Fettdepot ist vielleicht übertrieben. Dem geschlossenen Lager wird das Fett egal sein, Fett hat ja eh nur die Aufgabe, die Wellis zu schmieren. Und das viel hilft viel oft nicht stimmt, brauchen wir nicht drüber reden. Hier mal ein Bild von meiner Drehschieberfläche. Mein erster Malle hat sich leider zerlegt und sich mit einer tiefen Narbe verewigt. Mit der alten Kurbelwelle hatte ich schon gemessen. Geht nur Plättchen 0,05mm rein und ist sehr stramm. Oben auch mal Zweitaktöl eingefüllt, bleibt drin über Stunden. Was sagt ihr dazu? Gut mit der neuen Kurbelwelle muss ich erstmal erneut messen…

Ach ja, ich habe den SIP Digitaltacho verbaut, der laut Navi recht gut stimmt. Wenn man schreibt, "Tachonadel dippt kurz über 100" beim originalen Tacho, fährt man wohl eher 92-94 km/h. Zumindest war das bei meinem Piaggio Tacho so...

@ das-phantom: Nein, so war das nicht gemeint. Ist schon länger her, wo ich das gemacht habe, sollte aber statisch auf 25 Grad v.OT abgeblitzt sein, um im Standgas bei inkludierter Ky Tronik auf 18 Grad zu kommen. Wenn man die Drehzahl erhöht, wird die Vorzündung mehr… Ich hatte auch nie Probleme mit dem Ganganschluss, soweit läuft die PX gut. Nur auf der Landstraße bin ich manchmal wie zu alten Mofa-zeiten unterwegs. Der Helm ist schon fast auf der Höhe vom Beinschild, die Tachonadel dippt kurz über 100 und wehe ich setze mich wieder normal drauf…und mein Kreuz is jetzt nicht soooo breit. In der Zwischenzeit haben mich schon wieder zwei Autofahrer waghalsig überholt. Das nervt einfach. Verdammt das Ding ist „frisiert“ und man benötigt den großen Motorradführerschein dafür. Jeder 16jährige mit ner 125ccm zieht an mir vorbei. Gut, zwei Sachen muss ich noch erwähnen. Die Rennwelle is NEU und vorher war nur ne unbearbeitete, originale PX 200ter Welle drin. Und ich hatte nie die Quetschkante überprüft…was echt ist. Aber ich war jung und dumm und lerne noch dazu. @turbine930 cooler Roller. Ich wollte schon schreiben, auf dem Bild sieht man ja gar nicht, ob Du ne Scheibenbremse verbaut hast. Aber wenn man gaaanz genau hinsieht, kann man die Bremsleitung sehen. Auch die LML-Trommel? Wieviel Aufwand ist das mit dem Ritzel von der Tachowelle? Frage könnte auch an „Radulf“ gehen..

Oh nein, ich dachte den originalen 4ten Gang wieder zu verbauen, wäre die Lösung überhaupt. Gut, bei meinem Motor gibt es mehrere Punkte, die nicht optimal waren/sind. Versuche die aber jetzt in den Griff zu bekommen. Ich will mit der PX gar nicht 120 fahren. Nur sie soll einfach, sagen wir, sicher echte 100-105 km/h schaffen. Jetzt ist es so, laut Navi, geht sie immer 95-98. Und wenn die Lufttemperatur, der Rückenwind usw. optimal ist, geht sie auch mal über 100. Möchte einfach nur nicht von JEDEM Autofahrer in JEDER Situation überholt werden… Zündung verwende ich die Ky Tronik Kurve 7. Die ist ja vorgestellt, Grundeinstellung ist aber 18 Grad vor OT mit Kerze B9ES. Was der Sport benötigt, muss ich erst in Erfahrung bringen… Mein Kerzenbild war nie optimal, eher ins Violett/Weiß gehend. Zu heiß auch. Hoffe aber durch Optimierung Vergaser, Lufi, Benzinleitung und Vitonflansch endlich eine saubere Grundlage zu bekommen. Nächste Woche mache ich mal ein Bild von meiner Drehschieberfläche, was ihr dazu sagt…leider nicht mehr 100%tig. Heut noch etwas am Motorblock gemacht. Ich entscheide mich bei der Antriebswelle für folgende, so nie original verbaute Version: Geschlossenes Lager, innenliegender Wellendichtring und Wellendichtring außen. Dafür wird das Loch hinter dem innenliegenden Wellendichtring mit einer Madenschraube verschlossen. Habe das Gewinde nicht ganz durchgeschnitten, somit ist ein Sackloch entstanden. Madenschraube hat so einen Anschlag und wird noch mit Loctide Hochfest eingeklebt. Der originale Staubschutz-Filzring kostet 9,90€, ein Wellendichtring 4,10€ und sollte der innenliegende Welli mal aufgeben, gibt es noch eine zweite Bastion bis zur Bremstrommel. Zwischen alle Wellis und Lager wird ein Fettdepot eingerichtet… Übrigens, das Gewinde bei dem Loch von der Antriebswelle rein zu bekommen, ist ein ganz schönes gefriemel. Man hat einfach keinen Platz. Bei der Gelegenheit hab ich auf die gleiche "sacklochweise" noch das Loch für die Ölleitung verschlossen.

Ja die LML Bremstrommel sieht schöner aus als die von Grimeca. Bin aber mehr der plug and play Schraubertyp, meine größten Maschinen sind die Bohrmaschine und der Kompressor… Gut wie genau der Mensch vom Tüv sich die Scheibenbremse ansehen wird, kann ich noch nicht sagen. Grimeca wäre zumindest ein originaler Zulieferer von Piaggio, vielleicht ist das auch egal? BGM Superstrong ist schon verbaut. Da ich mir vom neuen Sport etwas mehr Leistung erhoffe, möchte ich genau den anderen Weg beim 4ten Gang gehen. Habe einen 4ten mit 36 Zähnen verbaut und möchte wieder auf 35 gehen. Je nach Wetter kämpfe ich regelmäßig mit der 100 km/h Marke. Bis 60-70 km/h läuft die PX zufriedenstellend, und da ich überwiegend in der Stadt unterwegs bin, ist das auch OK. Bei meinem Lebendgewicht von etwa 68 KG schließe ich mich als strak bremsendes Element einmal aus. Da der Roller diesen Winter eh in allen Einzelteilen bei mir im Keller liegt, wird alles geprüft und wo es geht optimiert. Gerade bin ich bei der Vergaseroptimierung dran. Vergaser war schon ovalisiert und an die Vergaserwanne angepasst. Wurde nur erneut mit Sonax Glas Polish bearbeitet (nur unterhalb vom Gasschieber poliert). Sonst hatte ich aber noch nix am Vergaser gemacht. Dank der vielen tollen Tipps hier im GSF habe ich noch folgendes nachgeholt. Den Benzinschlauchanschluss auf 5mm und die Bohrung zur Hauptdüse auf 2,5 mm erweitert. Bei der Schwimmerkammer den Bereich vom Benzinschlauchanschluss vorsichtig erweitert und zwei zusätzliche Bohrungen (2mm) unterhalb der Schwimmernadel gesetzt. Mein Schwimmerkammerdeckel (perfekt für scrabble) ist bereits einer mit 5,2mm gefederter Schwimmernadel. Auch die Bohrung zur Schwimmernadel wurde mit einem Fräser vorsichtig geweitet. Natürlich wurde der Sitz der Schwimmernadel nicht verändert. Mein Tank ist jetzt nicht mega rostig, dennoch habe ich immer wieder kleine Rostpartikel in dem Sieb vom Vergaser. Deshalb habe ich das Sieb gelassen bzw. den Steg über dem Schwimmernadelsitz nicht entfernt, was einige hier empfehlen. Hier noch ein Bild vom bearbeiteten Schwimmerkammerdeckel links und rechts mein Alter vom originalen PX 200 Vergaser…ganz ohne jegliche Bohrungen… vielleicht mit der Grund von einem meiner Kolbenfresser vom Malossi 210 ccm… Gasschieber teste ich mal den gaaanz fetten. An den Seiten streiche ich immer dünn Fett hin, somit flutscht die Sache schön. Ach ja, nur nebenbei. So ne Feder für den Gasschieber habe ich immer als Ersatzteil mit dabei. Die ist mir Unterwegs mal gebrochen, des is vielleicht ne …schalten unter Vollgas usw… Dann noch eine Runde schwimmen im Ultraschallbad, neue Dichtungen und fertig . Bedüsung muss sicher geändert werden, aber das kann erst im Frühjahr bei ner Probefahrt bestimmt werden. Hoffe Frühjahr 2018

Ja ich habe mich in Bezug auf meine anderen Komponenten des Motor´s für den Sport entschieden. Sip Road ist in die Papiere eingetragen und wird bleiben, nur ein passender Vitonflansch kommt ran. 57 Hub Mazzucchelli (was für ein Wort) Rennwelle, Kopf Malle, Si 24 auf Drehschieber, originaler Lufi etwas modifiziert....also wird kein PS-Monster. Ich war mit dem alten Malle auch ganz zufrieden, nur der ist bei mir einfach ausgelutscht. Fast alle meine Auspuffanlagen habe ich mit der Schelle am Malle befestigt, mit dem Ergebnis: Wird einfach nicht mehr dicht...schon alle namhafte Coladosenhersteller durchprobiert, also Fanta, Cola, Sprite, auch mehrlagig. Er sifft gewaltig. Nur bei den Red Bull Dosen hatte ich den Eindruck, der Roller fährt schneller... Dies ist eigentlich der Hauptgrund für den Wechsel auf einen neuen Malle. Und ab jetzt nur noch mit Federn, keine Schelle mehr. Gut geht eh nicht mit Vitonflansch. Auf der Limi-Seite vom Gehäuse hab ich mal die neuen Überströmer vom Sport mit Fett übertragen. An der engsten Stelle sind noch gut 2mm, sollte ausreichen. Einige haben geschrieben, beim Sport müsste man z.B. mit Kaltmetall arbeiten. Also Kaltmetall auftragen, Backpapier, Zylinder oder Platte drauf, festschrauben, trocknen lassen und später mit Dichtmasse Fudi verbauen. Hat Malossi da was verändert, oder habe ich einfach Glück mit meinem Gehäuse? Noch was, kann den jemand gebrauchen? Hatte den sogar mal in die Papiere eingetragen, mit der Auflage, eine Reduzierungsbuchse einzubauen. Leider keine Kopie vom Fahrzeugschein behalten. Nur der Prüfbericht ist noch da. Falls jemand interesse hat, mich anschreiben. Versand schon mal 6, 90...

Winterprojekt Vespa PX 200 E Möchte euch hier mein Winterprojekt 2017/18 vorstellen, welches aber schon mit Teilebeschaffung seit einigen Monaten läuft. Hier die Ausgangsbasis, eine Vespa P 200 E LUSSO von 1991: War ursprünglich mal Weiß, nachdem mir bei einer roten Ampel hinten ein Kombi draufgefahren ist, neuer Rahmen, und der war halt Rot… Die Geschichte mit dem Rahmenwechsel war im Jahr 1999, und damals war der Kabelbaum noch OK, wurde also der Alte verbaut. Nur genau der 26 Jahre alte Kabelbaum macht jetzt Probleme, besonders die Kabel, welche beim Motor vorbei gehen. Also Grün, Blau, Schwarz. Grün schon mehrfach geflickt, die Adern sind innen schon ganz vergammelt. Somit stand im Sommer 2017 fest, neuer Kabelbaum kommt rein. Und seit letztem Winter liegt schon ne gebrauchte Scheibenbremse rum, die soll jetzt auch endlich eingebaut werden. To do Liste vom Sommer also: -neuer Kabelbaum -Scheibenbremse einbauen Jetzt so einige Gedanken gemacht, letzte Motorrevision war noch zu DMark-Zeiten, wär also auch ganz sinnvoll. Und was is vom Roller noch übrig wenn Motor raus, Gabel raus, Kabelbaum raus…dann kann man auch gleich ALLES machen. Somit neue to do Liste Winter 2017/ 2018: -neuer Kabelbaum, mit Zusammenführung vom SIP-Tacho Kabelbaum plus 12V Steckdose für z.B. Navi -Scheibenbremse einbauen, also benötigte Teile zum Lackierer, Umbau auf Bremstrommel Grimeca (originale Sternfelge möchte ich nicht) und Bremszange SIP -Motorrevision und Optimierung (neuer Malossi Sport 210ccm, Auspuff Umbau auf Vitonring, SI 24 Vergaser Optimierung, Lager usw. und Primär neue Federn rein) -kleiner optische Veränderungen wie Trittleistenendstücke von der Rally verbauen, ÖL-Tank endgültig raus, Monoschlitzrohr weg und original Plastik ran, wieder alte PX Sitzbank drauf -neue sog. SIP Performance Seilzüge mit Edelstahl Zügen einbauen, wenn die Teile mal lieferbar sind -Motorsilentgummis wechseln -Lenkkopflager wechseln Sollte also bis zum Frühjahr 2018 zu schaffen sein, wenn mich der Lackierer nicht zu lange warten lässt, is alles schon vorgekommen… Erstmal Rahmen und Motor gestrippt… Dann den Kantenschutz aus Plastik montiert. Zuerst habe ich die entsprechenden Endstücke entfernt, da ich diese ja eh durch die Rally Endstücke aus Alu ersetzen möchte. Leider kann man dann aber nicht die alten Gummis weiter verwenden, da die originalen Plastikendstücke etwas länger sind. Die Trittleistengummis von der Firma F.A. Italia haben sehr schön gepasst. Bei meiner VBA habe ich drei Gummisets gekauft, bis ich bei Pascoli gelandet bin und die endlich gepasst hatten. Auf Youtube gibt es ganz schöne Anleitungen (z.B. von scooterwest), wie man den Kantenschutz montiert bekommt. Vorher hatte ich das Beinschild am Rand mit Seilfett eingesprüht. Die Montage ging viel leichter als gedacht. Erwärmt habe ich den Kantenschutz nicht. Der eingebaute Motor auf dem Bild ist nur ein Dummy, alter Schrottmotor wo nur noch ne Antriebswelle und Bremstrommel dran is (und Lüfterradabdeckung, weil der so dreckig is) Gefällt mir gut der neue Kantenschutz. Trägt nicht so auf die der runde Monoschlitz. Weiter geht es mit den Trittleisten. Man lernt nie aus. Damals hatte ich die Nieten falsch herum angebraucht… Seilfett war auch bei der Montage der Trittleistengummis sehr hilfreich. Zuerst habe ich noch alle Aluendstücke geschliffen und poliert. Die werden eh super schnell wieder matt, sieht so auch besser aus. Aber nach dem polieren sind die Endstücke wenigstens einheitlich. Bei der Montage der Aluendstücke stecke ich immer die Niete rein, dann etwa auf 4mm Überstand kürzen. Ich nehme zusätzlich noch etwas Material von der Rundung mit einem Seitenschneider weg, wird also ein Pfeil. Dann nehme ich die Niete und mach sie richtig heiß. Entsprechende Nietzange und rein damit. Geht bei mir ganz gut. Muss man aber nicht so machen, nur ein Beispiel…geht sicher einfacher auch. Is bei der PX ja eh nicht so das Thema mit den Aluendstücken. Habe aber mal eine PX Alt mit so etwas gesehen. Kann jemand sagen, ob es die Aluteile jemals Original bei ner PX gab? So ich habe fertig. Bin zufrieden. Klar, ist Geschmackssache, aber mir gefällt es. Dafür kommt der Lampenring weg und die hochglanzpolierte Kotflügelnase wird mit 600ter Schleifpapier matter gemacht.

Klingt nach einem guten Plan Die Frage ist nur, jetzt versuchen, oder wenn der Rahmen eh wieder zerlegt wird für´s lackieren. Denke es wäre für den Hebelweg besser, man stellt den Rahmen auf einen Tisch oder so (somit länger Flachstahl möglich). Rollerhebebühne wäre auch vorhanden, aber die ist in der Garage und Roller derzeit im Keller... Aber der Vorschlag ist echt gut, somit sollte ich auch an die engere Stelle hinkommen

@Crank-Hank Du hast ja recht, richtig glücklich bin ich mit dieser Lösung auch nicht. Einen Versuch ist das Biegen wohl wert. Mache es richtig heiß und dann gib ihm. Beim Lenkeranschlag, wo man gut hinkommt, könnte es klappen. Bei dem hinteren bin ich skeptisch. Da leider auch die Alu-Zapfen von der Gabel selber beschädigt sind, wird wohl nur biegen nicht zum Ziel führen...aber ich werde berichten, ob es bei mir was gebracht hat... Bei den Lagerschalen hatte ich auch so meine Probleme. Hab wie bei meiner PX die Lagerschalen mit einer Gewindestange reingezogen, mit dem Ergebnis, dass die obere Aufnahme für die Lagerschale total verbogen war. Ist schon eine etwas dürftige Konstruktion, so ganz ohne Steuerrohr. Und oben ist das ganze ja noch einseitig geschwächt durch die Kabel/-Seilzugdurchführung... Naja, war also wieder ne -arbeit, alles wieder gerade zu bekommen. Dann hatte ich den Lagersitz erwärmt und ohne Gewindestange montiert, also reingeschlagen...

Hab mal ne Frage zu der AIRbox. Habe auch eine VBA, wo ich ein Si 24 von einer T5 verwende und den T5 Luftfilter. Da geht gerade so noch der flache Deckel zu. Ich muss mich hinten draufsetzen, um den Deckel montiert zu bekommen. Sicher das die AIRbox auf einer VBA zu montieren ist??? OK, hatte vergessen zu erwähnen, dass bei mir noch eine LML-Membrane drunter ist. Die trägt 1 cm in der Höhe auf. Aber die AIRbox sieht trotzdem so gigantisch aus...

Heute mal den Lenkeranschlag versucht zu reparieren. Mein Beinschild war durch den Lenker im oberen Bereich schon ordentlich verbogen, 100%tig bekomme ich die Beinschildkante nicht mehr hin. Meine Lösung sieht nicht besonders toll aus, und ob sie lange halten wird, muss sich in der Praxis zeigen. Habe dünnes Alu-blech genommen, in Streifen geschnitten und um den Lenkeranschlag gebogen. Beide Lenkeranschläge waren bei mir defekt. Dann noch mit zwei Schrauben, Loctite Hochfest und selbstsichernder Mutter das Blech fixiert. Lenker hat wieder etwas Abstand zum Blech, der Alukantenschutz kommt ja auch noch drauf, sollte aber funktionieren.

Lange habe ich nix hören lassen, dennoch ist viel geschehen. Mein Projekt hat eine neue Richtung bekommen, aus verschiedenen Gründen. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Darf ich vorstellen, mein neues/altes Projekt Vespa VBA/Zombie T4 (hier im „dry build“). Bereits im Sommer 2016 hatte ich Gelegenheit, eine potente VBB mit 8 Zoll durch den Stadtverkehr und über Landstraßen zu jagen. In der Stadt war das ja noch ganz lustig, aber auf der Landstraße hatte ich echt ANGST. Vielleicht war es ein Fehler, eine Strecke zu fahren, die ich sonst immer mit einer PX nehme. Da waren plötzlich Bodenwellen und Spurrillen, die ich noch nicht kannte und mich zum transpirieren brachten. Irgendwie war für mich schnell klar, 8 Zoll ist mir zu krass. Zumindest ab 90 km/h. Es gibt bestimmt genug, die fahren mit so Kisten Rennen oder von Hamburg zum Gardasee auf 8 Zoll, ziehe meinen Hut, für mich ist das nix. Rückblickend bin ich natürlich zu naiv an die ganze Sache heran gegangen, auch zu wenig informiert. Aber Stand Sommer 2016 war folgender: Umbau auf 10 Zoll muss her, soll auch ganz einfach sein. Hinten hatte ich ja erst den Motor von 10 auf 8 umgerüstet, also wieder zurück. Vorne nur ein Staubschutzring aufnieten, andere Welle und Bremstrommel ran und fertig. Bitte nicht persönlich nehmen, wenn hier jemand seinen Roller erkennt. Aber dieser Umbau auf 10 Zoll vorne mit originaler 8 Zoll Gabel und Kotflügel sieht dann etwa so aus: Kenne auch ein paar Leute, die so rumfahren. Selbst mit gutem Stoßdämpfer und verstärkter Feder wäre es sowohl aus technischer als auch aus optischer Sicht für mich keine Option. Auch steht mir noch §21 bevor, ob dies dem Prüfer so gefallen würde… Ohne hier Werbung machen zu wollen, aber auf der Suche nach einer Lösung meiner VBA 10 Zoll zu verpassen, bin ich auf Bilder vom „Rollerhof“ gestoßen. Ist natürlich echt (wie so oft) absolut Geschmackssache, und jetzt nur meine Meinung, aber gerade noch mit den Weißwandreifen und dem originalen 8 Zoll Kotflügel sind das echte hochwasserhosen Vespas vom feinsten. Sieht aus wie hinge… Einzig der Reifen sitzt wohl nicht so tief im Kotflügel. Wäre interessant zu wissen, was die da für Gabeln verbauen. Hatte etwas gedauert, aber dennoch bin ich endlich auf die für mich beste Lösung gestolpert. Vespa T4 oder z.B. schwedische GL. Beide ab Werk mit 10 Zoll unterwegs und zumindest hatte ich glaubhafte Informationen, dass hier das Zauberwort „plug and play“ zum tragen kommt. Sollte also einfach passen ohne Umbauten für meine VBA. Gut, also muss so eine T4 Gabel her. Zwei, drei Wochen ebay Kleinanzeigen bemüht. Nix. Wird wohl doch etwas schwieriger. Ich schreibe dies ja Rückblickend, jetzt bin ich auch schlauer. Damals hatte ich noch den naiven Gedanken, ich könnte mir ja gleich eine T4 für etwa 2.000 € holen ( ), wenn der Rahmen und der Lack noch besser wären, als von meiner VBA, könnte ich mir die 1.500 € für den Lackierer sparen, hätte noch einen Ersatzteilspender, die 10 Zoll Gabel, vielleicht noch deutsche Papiere und fertig ist die Laube. Seit Sommer 2016 habe ich jeden Tag beim Sandmann (meine Tochter schaut den immer an) ebay Kleinanzeigen durchforstet auf der Suche nach einer T4 Gabel oder einer günstigen T4. Mein Ergebnis von 1,5 Jahren Suche. Eine T4 Gabel ist fast wie eine blaue Mauritius, genau 2mal habe ich eine gesehen. Einmal eine für 500 € und auf die andere kommen wir später zurück. Vespa T4 Roller habe ich unter 10 Stück gesehen, wobei die fairen Angebote nur jeweils stundenweise im Netz waren. Schwedische GL habe ich etwa 5 gesehen, preislich alle unter 3.000€, aber auch viel dran zu machen. Dann bin ich hier im Forum auf einen Beitrag aufmerksam geworden, wo eine originale 8 Zoll Gabel um zwei Zentimeter verlängert und somit in eine 10 Zoll Gabel verwandelt wurde. Anfangs hatte ich noch etwas bedenken. An der Gabel rumschneiden, schweißen, ob das sicher ist. Aber anders betrachtet, vor etwa 58 Jahren hat Luigi eine Schweißnaht gesetzt, warum soll eine Neue soviel schlechter sein. Der Zufall wollte es so, dass ich noch an eine vertrauenswürdige Firma geraten bin, die den Umbau der Gabel jetzt übernimmt (soll im Frühjahr 2018 fertig sein). Kurz vor Weihnachten 2017 geschah es dann. Mal wieder beim Sandmann, schon aus reiner Gewohnheit ebay Kleinanzeigen gecheckt, und da war Sie….eine originale T4 Gabel zu einem fairen Preis. Denke Ihr könnt das verstehen. Wer solange nach einem Teil sucht, und plötzlich ist es da, auch wenn man es eigentlich nicht mehr 100% benötigt, ich konnte gar nicht anders, als die Gabel zu kaufen. Hier ist das gute Stück. Natürlich muss die komplett überholt werden, die obere Schraube vom Stoßdämpfer war fest /bzw. die Hülse. Kotflügel habe ich einen neuen von einer GS, gute Qualität, Löcher passen fast... Wir brauchen gar nicht darüber reden. Wer einen Zombie erschafft wie ich, ist selber schuld. Die VBA ist jetzt schon ein Groschengrab und es wird sicher noch schlimmer. Den Wiederverkaufswert würde ich in den Bereich einer total fertigen GL legen, also zu einem Bruchteil von dem, was ich da bereits versengt habe und noch versenken werde… Allein die montierten Backenblinker (bei Baujahr 1959) werden einigen von Euch zu fassungslosem Kopfschütteln bewegen. Eleganter ist die Vespa ohne, aber im münchner Stadtverkehr rechnet einfach kein Autofahrer mehr damit, dass man OHNE Blinker unterwegs ist. Auch bin ich schon mal Abends unterwegs, für mich geht das einfach nicht. Und die Blinker gab es so ja auch in den 1960zigern. Finde die schon ganz OK, waren auch schweineteuer, die Repors. Optisch werde ich meinen Zombie etwas mehr in Richtung T4 bewegen, wenn auch nicht zu 100%. Der Roller wird halt so, wie er mir gefällt, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Ich habe mich für einen GS3 Lenker entschieden, da ich einen Zündschlüssel (bei mir unterbricht der Schlüssel einfach nur das grüne Kabel zur Masse) und den T4 (Repro) Tacho haben möchte. Rücklicht von einer VBB, Sitzbank glaube ich von einer 160 GS, Tank von einer Rally, Scheinwerfer ist Siem mit Repro Scharlach Ring, Motor LML Membran, Hauptständer ist T4 Nachbau, Trittleisten sind ORIGINAL VBA mit Pascoli Gummis und Kotflügelzierleiste T4… Zombie deluxe halt.

@scoot-fish Vielen Dank für die schnelle Messung. TOP!!!

Hallo liebe Augsburger Runde, ich benötige eure Hilfe. Ich bin gerade beim sog. dry build von meiner VBA Zombie T4 und benötige eine Abmessung von euch. Bitte bei Gelegenheit mal den Abstand von der vorderen Kante Kotflügel bis zum Anfang Zierleiste messen. Bei dem Bild habe ich nur ein zufälligens Maß als Beispiel verwendet (hier 14,6 cm)... Auf Bildern von Vespas T4 sieht man zwar, die Zierleiste beginnt sehr nahe an der Kaskade, aber so wäre es viel genauer.

Also falls ich das hier richtig interpretiere, soll wohl ein Trichter mit Schlauch zum Rahmen (ist da der originale Ansaugbalg gemeint?) die besten Ergebnisse erzielen. Hatte mal den Polini Venturi auf meiner 210ccm PX. Popomenter sagte zieht besser, war aber recht laut. Zu laut für meinen Geschmack. Nur Trichter mit Ansaugbalg hab ich noch nicht probiert. Bei mir braucht es wohl noch etwas, bis ich mich traue, komplett ohne Filter zu fahren…was ist im Sommer bei der Eisdiele, man fährt etwas näher an den Bürgersteig heran und schon hat man den lieben, kleinen Chiwawa eingesaugt…und weg is er. Der T5 Lufi hat ja ein paar kleine Parallelen zum Trichter… -Mini Venturi - Düsenstock liegt frei und er is länger...länger gleich besser (bitte keine Diskussion darüber) Leider hat madmax mir noch nicht die Bauanleitung für einen gepimpten T5 Lufi geschrieben…egal ob man da Leistung liegen lässt, er sieht geil aus Hat hier im GSF auch einer geschrieben über einen LUFI mit Malossi Filtergewebe…is jetzt kein Zitat aber sinngemäß…sieht geil aus, und das macht ja auch schon schnell… Finde ich super, diese niedrigen Beweggründe liegen bei mir auch vor. Der Winter is lang, deshalb will ich so einen Filter bauen. Super dankbar bin ich über die vielen Leute hier im GSF, die ihren Erfahrungsschatz teilen und hilfreiche Tipps geben. Deshalb gleich ne Frage: Wenn schon Filter, sollte man ein z.B. Malossi Filtergewebe nehmen wie das hier? Alle modernen Roller haben ja sowas. Weil billiger in der Produktion und wenn mal richtig dreckig schwer zu säubern und daher gutes Geschäft für den Hersteller? Oder überlegen zu einem Alugitter? Mit „Filteröl“ eingesprüht sollte der doch auch feineren Staub draußen lassen. Kurz gesagt, wenn man sich einen Filter bauen möchte, lieber mit Schaumstoffgewebe oder Alugitter?

@madmax finde deinen Umbau (gepimpter T5 Lufi) einfach nur GEIL Sowas brauche ich auch! Hätte da ein paar Fragen für den Nachbau... Wie wurde die Erhöhung realisiert? M3 PC Abstandshalter? Was für ein Gitter wurde verwendet? Alu Fliegengitter? Was spricht für so ein Gitter gegen z.B. Malossi Filter? Wie wurde das Gitter befestigt? In Verbindung mit einem DRT-Vergaserwannen-Spacer und einem PX SI 24, kann da ohne Probleme ein T5 Lufi angeschraubt werden? Klar, längere Schrauben zur Befestigung sind klar. Aber geht der auf einen "normalen" nicht T5 Vergaser drauf?

Hatte auch das Problem bei einem GS Lenker, daher wollte ich hier kurz meine Erfahrung/Problemlösung schreiben. Also hier alle Tipps ausprobiert, über Tage beide Rohre mit WD40, Spiritus, Seilfett, Mike Sanders, Caramba und Ballistol eingeweicht. Immer wieder ordentlich erwärmt und Rohre mit Kältespray gekühlt, minutenlang hin und her bewegt. Ergebnis: Bei der Seite der Handgriffe wurde es etwas locker, aber innen beim Schweinwerfer ging NIX. Überhaupt NIX. Hatte den Lenker im Schraubstock, und immer wenn ich mehr Kraft aufwenden wollte, ist mir das Rohr im Schraubstock durchgegangen... Also hinten jeweils ein 10ner Loch durch das Rohr gebohrt, Gewindestange und zwei Muttern/Beilagscheiben drüber und wieder in den Schraubstock... Lenker wieder ordentlich erwärmt. Und zwar so, dass es selbst mit dicken Handschuhen nicht gerade angenehm war, in hin und her zu bewegen. Keine Minute später... Beide Seiten frei...klar, jetzt ist zwar ein Loch im Rohr, aber da kommt ja der Griff drüber. Im kalten Zustand geht das Rohr jetzt nicht mehr in den Lenker, da muss erst mit dünnen Schleifpapier der ROST weg...

Oder noch viel mehr Fett hin! So das der Reifen auch gleich gut geschmiert ist, dann fährt die vespa noch schneller, glaube ich

So, natürlich konnte ich nicht bis zum Winter warten, die BGM Superstrong zu verbauen... Hauptproblem ist die PK XL Andruckplatte. Leider kann ich nicht mehr zur wesentlich dünneren "Primavera-Andruckplatte" wechseln, da ich eine weitere Nut in die Spinne gefeilt habe, um die PK XL überhaupt verbauen zu können. Scooter Center behauptet zwar, man könne die PK XL Ap verbauen, mit nur einer Nut....ich habe es nicht geschafft. Also, BGM wieder verbaut, neuer Pilz besorgt, dann den SIP Deckel innen etwa 0,5mm bearbeitet ( "Pilzführung" und Ölaustritt), dann den Deckel ohne Dichtung mal an seinen Bestimmungsort gehalten....hat noch immer gewackelt. Keinen Bock mehr gehabt, weiter zu fräsen, einfach drei Kupplungsdichtungen genommen und mal probiert...hat funktioniert. Jetzt den Pilz versucht, nur soweit zu kürzen, bis sich der Deckel gut montieren lässt. Mein Onkel hat ne Drehmaschine, der wohnt aber 50km weg. Damit wäre es ein Kinderspiel... Aber die Leute in Rußland haben ja auch keine Drehmaschine, also auf diese Art gemacht: Das Teil in der Bohrmaschine is übrigens der Pilz. Hat wohl die gleichen Dimensionen wie ein 10ner Bohrer, ging gerade so rein. Es wird nicht 100%tig. Werde wohl doch noch mal zu meinem Onkel fahren. Deckel drauf, mit 3 Dichtungen (unterschiedliche stärken) und zwei Dichtungen für die Bremsgrundplatte. Reifen montiert, und alles Reifen dreht nicht, schleift am Kupplungsdeckel. Hatte da wohl mal wieder einen Denkfehler. SC verkauft ja Spacer für Beides in 1mm. Wie geht das, wenn bei drei dünnen Dichtungen schon der Reifen schleift?!? Aber nur mit den Spacern ist es wohl nicht getan, weil die ändern ja nix an der Antriebswelle und der Bremstrommel...na ich raffe es nicht, is auch egal. Reifen wieder runter, VORSICHTIG den Kupplungsdeckel mit der Feile bearbeitet, bis der Reifen (fest an der Zentralmutter angezogen natürlich) sich ohne schleifen drehen ließ. Jetzt läuft die BGM super! Geile Kupplung! Nur die PK Andruckplatte kann man meiner Meinung nach getrost weglassen. Schaltung eingestellt, auf der Hebebühne durchgeschaltet, geht alles. Probefahrt gemacht, wieder alles 4ter Gang geht nicht rein. Wieder auf Hebebühne, geht alles. Bis ich mir die Schaltgabel in der Stellung im 4ten angesehen habe... Kann nicht funktionieren. Da kommt ja nicht nur die Schraube, sondern noch viel Plastik vom Deckel mit dazu. Ohne Deckel fahren??? Bei Regen wohl eher schlecht. Die Gabel bearbeiten? Da müsste schon 1-2 mm weg (is das SIP Gehäuse, Original Primavera hat die Befestigung an einer anderen Stelle...) Und noch kurz was zum Bremsrubbeln vorne. Hatte das seit 2013!!! Bisher drei Bremstrommeln gekauft, letzten Winter bis auf die Schwinge selber alles getauscht (Radlager, Trommel, Achse, Beläge usw) und ich wiederhole mich, alles Bremsrubbeln, wie wenn ich nix gemacht hätte (Beläge an den Ecken bearbeitet...) Da sagt letztens ein Kumpel zu mir...hast schon mal den Stoßdämpfer angeschaut?? Bei dem Dämpfer hatte ich die originale Feder gegen eine verchromte Feder getauscht, weil ja viel geiler und so Man sieht schon, ich bin kein Rennfahrer. Und auch noch die Einstellung auf gaanz weich gelassen, weil man will ja ne weiche Federung... Heid den Dämpfer auf die härteste Stellung gebracht, und siehe da, das Bremsrubbeln ist so gut wie weg! Die Feder war wohl schon viel zu weich. Deshalb werden eigentlich immer Dämpfer und Feder zusammen verkauft... So DOOF kann man sein. Und wenn ich früher gewusst hätte, wie entscheident für das Fahrverhalten die Gummilager in der Motortraverse sind. Klar, Vespa Baujahr 1979, Gummilager natürlich nie getauscht, warum auch. Wegen neuem Motorgehäuse jetzt mit neuen Gummis unterwegs. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!!! Werde das diesen Winter an meiner PX machen, die is Baujahr 1992. Man lenrt also nie aus

Hi Leute, die Reuse läuft endlich Bei folgender Kombi habe ich eine trennende Kupplung: Alte drei Scheiben Kupplung (Einfeder) mit Keil, Sicherungsblech und originaler Mutter, normale Andruckplatte, neuer Pilz (etwa 1mm gekürzt) und SIP Deckel und "normaler" Hebel. Warum geht das nicht mit der Superstrong? Drei Möglichkeiten in meinen Augen, oder eine Kombination davon. 1. Pilz zuviel gekürzt- somit nicht genug Weg, um die Kupplung zu drücken 2. PK XL2 Andruckplatte steht auf der dicken BGM Mutter an (auf Nebenwellenstumpf) und verhindert somit eine trennende Kupplung 3. eine oder mehrere Federn der Superstrong waren nicht richtig in ihrem Sitz Den linken Pilz hatte ich für die Superstrong verwendet, der neue wurde noch etwa 1mm gekürzt, weil der SIP Deckel auch mit der originalen Kupplung und Andruckplatte (die ja echt im Gegensatz zur PK XL2 nicht aufträgt) nicht montiert werden konnte. Vermute, ich habe den Pilz für die Superstrong zuviel gekürzt. Denke ein halber oder gar ganzer Millimeter mehr oder weniger am Pilz macht den Unterschied einer trennenden oder eben nicht trennenden Kupplung... Jetzt noch ordentlich die Schaltung einstellen, Vergaser und Zündung, und dann endlich mal fahren. Die BGM Superstrong werde ich auf den Winter verschieben, der ist ja eh lang genug! Vielen Dank EUCH für die vielen tollen Tipps!!!