gonzo0815

Das man darüber überhaupt diskutieren muss Die 200€ machen das Kraut jetzt Fett, bei dem was die Karre gekostet hat? Selbst mit den originalen 72km/h Spitze, war die originale Bremse eine Zumutung! Wenn du an deinem Leben hängst würde ich da keine 5 Sekunden darüber nachdenken. Die BGM oder Pinasco Trommel sind überhaupt kein Vergleich zu dem Mist der da original werkelt.

So, und jetzt Butter bei die Fische! Gehäuse hat eine Bohrung von 39,95mm und ist 5,45mm dick. Der 20x40x7 Siri hat 40,28mm Durchmesser und ist 6,90mm dick. Hat dafür aber 2 Dichtlippen (4,55), sprich einen Vorgelagerten Staubschutz. Der ori mit Blech ist 7,10mm dick und die eine Dichtlippe liegt auf 3,90mm von außen gemessen. Die Abweichung der Dichtlippe zum Original, liegt gemessen also bei 0,65mm wenn beide Bündig mit dem Gehäuse abschließen. Die Überstand hinten ins Gehäuse wäre so gesehen zu vernachlässigen, wenn nicht das Blech als Distanz für das Lager dient, ggf. müsste man sonst hier mit dem alten Blech improvisieren. Der Lagersitz ist nämlich 13mm +/- tief und das Lager hat nur 12mm Breite. So gesehen spricht eigentlich nix dagegen den alternativen zu verbauen, außer die Überdeckung von 0,28mm wäre zu wenig! Da ich die Norm dafür aber nicht kenne, kann ich das auch nicht genug einschätzen. Müsste man eventuell bei anderen Sitzen nachmessen und Vergleichen. Und jetzt noch die Fotos. Bohrung an der weitesten Stelle 39,95mm 5,45mm misst der Steg So viel würde also hinten Richtung Lager überstehen Siri 40,28mm Außendruchmesser So weit geht er von Außen freiwillig in die Bohrung, von Innen nicht, da ist quasi bündig Schluss Werde wohl trotzdem den originalen mit Blech verbauen, aber für die Revision die dann irgendwann mal kommt überleg ich mir echt, den alternativen zu verwenden.

Ich heute endlich alle Teile der Sprint fertig Glasperlen konnte und morgen alles für´s Pulvern zusammenpacken kann. Und der Rahmen seit gerstern auch gestrahlt ist. Ich freu mir.

Hab ich heute nicht geschafft, mir das genau anzuschauen und zu Messen. Präfix ist VLB1M wie für Sprint üblich Motornummer müsste um 138xxx sein, wenn ichs richtig im Kopf habe. Passt jedenfalls zum 71er Bj. Sobald ich dzukomme gibt´s hier die Fotos und Abmessungen.

Vielleicht mal alles lesen und nicht nur selektiv was einem gefällt! Ich hab bereits weit vorher gepostet dass ich den originalen mit Scheibe nehmen werde. Aber nachdem es zur Alternative keine wirklich belastbaren Erfahrungen gibt und ich ihn schon liegen habe, würde ich für die Allgemeinheit der Sache auf den Grund gehen. Aber Hauptsache mal herumstänkern ohne den Inhalt verfolgt zu haben

Durchmesser mit 40mm passt mal so weit und die Tiefe geht sich sicher auch aus. Glaub aber initial einen Millimeter weniger hat der Sitz, wäre aber nach hinten ja quasi egal. Aber vielleicht schaff ich´s heute Abend und dann stell ich Fotos und Abmessungen ein.

Da eh schon beide auf der Werkbank liegen, wer ich mir das wohl einfachmal genauer ansehe. Da ich auf PX Konus umgerüstet habe, dürfte es aber kein Problem sein, falls der Sitz vom Siri wirklich wo anders wäre auf der Welle. Ich werd dann berichten was dabei rausgekommen ist.

Ja, da bist du richtig. Aber der kleine Siri steckt ja nur im Loch vor dem Lager. Die Bohrung wäre also unberührt. Frage ist nur ob die Scheibe auch als Distanz fürs KW dient. Naja, werd wohl den nehmen der original drinnen war. Zumindest weiß ich jetzt dass der andere nicht verbereitet ist.

Das ist ja die Frage, ob der was besser kann. Raushauen kann ich mir nur schwer vorstellen. Bei SF und PX halten die ja auch. Die 4€ sind mir rexht egal bei dem was in den Becher gerade so reingeht

Nach ein paar Stunden und einem Haufen Spännen ist das Gehäuse jetzt mal fertig vorbereitet. DS, ÜS und Stege für die Kupplung ist bereit für die nächsten Schritte. Welle hab ich mit Dummys mal Probegesteckt und der DS läuft auf 0,05mm. Würde sagen so weit perfekt! Welle werde ich noch auf 0° umarbeiten und vielleicht auch hinten noch was wegnehmen. Dann hab ich das max. an Einlass rausgeholt. Jetzt müssen nur noch die Teile aus der Nachbestellung kommen, dann kanns weitergehen.

Da in meinen Aufbautopic leider keine Antworten kommen, nochmal hier die Frage: Simmeringe bei einem Sprint 1° Motor. Original ist ja DIESER verbau, spricht etwas gegen DIESEN hier? Oder muss es der mit der Stahlscheibe hinten sein? Wird der so verbaut wie er ist, oder sollte da noch ein bisschen Dichtmasse dahinter? Beim Ausbau wäre mir zwar keine Dichtmasse aufgefallen, aber ich bilde mir schon ein das da eine Art Kleber war. Gruß

Es wird schön langsam! Teile sind Glasgeperlt, einen Durchlauf brauch ich aber noch bis alles fertig ist. Dann geht der ganze Kleinkram zum Pulvern. Den DS hab ich auch schon etwas mit dem Fräser vergewaltigt. Heute mal schauen wo ich genau hin soll/muss um vernünftige Einlasszeiten zu bekommen. Dann noch für die Kupplung alles Anpassen und dann kann der Motor schön langsam zusammen. Gibt´s Meinungen zur Kurbelwelle?

@Thosch naja, das Problem haben so gut wie alle mal bei 3D Drucken. Das Glasbett vom V2 ist sowieso Mist. Hab da auch immer wieder Probleme damit gehabt. Gereinigt hab ich am erfolgreichsten mit lauwarmen Wasser und etwas Spühli. Dann gut abtrocknen und es hast meistens funktioniert. Seit ich auf PEI gewechselt hab, kenn ich das Thema zum Glück überheupt nicht mehr. 3D Druck mal eben so nebeher mit einem 300€ Gerät, ist halt meist eher nicht der Fall. Das war auch der Grund warum ich lange mit dem Thema gewartet habe. Aber irgendwann war es dann mehr als der reine "haben wollen" Reflex und dann lief´s. Hat aber schon gut 3 Monate gedauert und unzählige Stunden in Anspruch genommen. Überlass ihn doch Sohnemann und der druckt dann zukünftig für dich

Interessant dass bei dir das Heatbreake zu kurz war am Gewinde. Meine beiden haben 1:1 mit dem original gepasst. Zweites Hotend liegt seit ewig in der Schublade als Reserve. Die Probleme mit der ersten Schicht hatte ich auch mal so ähnlich, konnte ich dann mit dem Flow beseitigen. Denn vor allem in den ersten Schichten summiert sich das wenn der Flow zu hoch ist und wird dann seitlich rausgedrückt. Entweder es gibt dann den berühmten Elefantenfuß oder die komischen Blasen.

So, morgen kann ich endlich alle Teile Glasperlen. Dann geht´s mit dem Motor los. Darum hab ich heute schon mal den Konus auf´s Polrad eingeschliffen und mir die Einlasszeiten nochmal angesehen. Die Welle gibt 10° mehr her, da sie am OT schräg ausgeführt ist. Mal die Frage an die Experten hier, so lassen oder bis hinten leicht abnehmen. Damit die vollen 10° gewonnen werden? Inkl. DS Bearbeitung sollte ich so wenigstens in Richtung 180° Einlass kommen, die 200° sind eh utopisch mit dem Gayhoise. Primär ist auch schon fertig. Da das Thema Lichthupe finanziell schon fast in einer Katastrophe endet wenn da was fehlt oder kaputt geht. Hab ich mir Knopf und Gehäuse mal als 3D Model für den Drucker gemacht. Somit bin ich da mal safe. Spezieller Dank an @athanasius für die Hilfe beim Gehäuse. Rahmen ist auch beim Strahlen und wurde hoffentlich gestern gemacht. Dann wartet noch der Spengler für ein paar Kleinigkeiten. Ich freu mir

Vasemode hat auch keinen Retract. Da druckt er quasi eine durchgehende Wurst als Spirale.

Wenn ich mir das Foto so anschaue würde ich mal meinen der Flow ist da daneben. Kontrollier den mal! Temptower kann natürlich auch helfen, je nach Materialpaarung Heatbreak/Düse. Aber die innere Fläche sieht nach zu viel Flow aus. Slicer Settings passen?

Ok, interessant! Filament ist ok, sprich kann nicht zu viel Feuchtigkeit gezogen haben? Besteht das Problem schön länger oder erst seit kurzen? Schon mal versucht die Düse zu Tauschen?

Ist dein Retract sauber eingestellt? Klingt nach partiellen Clog, ist am Hotend alles dicht? Schmatzt es beim normalen Drucken? Zeig mal ein Foto wie das bei dir aussieht.

Nö, Quatsch ist sowas nicht. Aber man muss aufpassen das man sich dabei nicht gewaltig ins Knie schießt! Denn: 1. Haben viel Kits das Problem, dass sie so scheisze designend sind, dass sie oben mit dem Rahmen kollidieren und somit die Baugröße empfindlich einschränken. 2. Man sich massiv Gewicht auf die X Achse legt und das wieder zu Problemen führen kann, wenn da nicht alles tip top Montiert und eingestellt ist. Dann fängt das Spiel nämlich von der anderen Seite her wieder neu an! Bis irgendwann vom originalen Ender nur noch das Display über ist. Beschreibt jetzt wieder den Schlimmstfall, sollte man sich aber immer im Hinterkopf behalten. Muss es wirklich sein und schaff ich mir im ungünstigsten Fall mehr Probleme als es nutzt?

Also seit dem Umbau hatte ich diesbezüglich überhaupt keine Probleme mehr. Düse unbedingt nach dem Aufheizen nochmal kontrollieren und nachziehen. Dann Retract reduzieren und ein paar Testläufe um das Stringing zu optimieren. Dann sollte Ruhe sein im Karton.

Spiel Kugerl und verroll sich! Spiel Zwirn und reiß ab! Mach einen auf Schaß und verduft! Net ois wos brennt im G´sicht, is die Sunn. Hast du todes Sehnsucht? Vom letzen der sich das getraut hat, weiß man immer noch nicht ob er durchkommt.

Wer aktuell auf der Suche nach den PFI Lagern ist, die bei DS Waelzlager nicht lieferbar sind. In seinem Ebay Shop hat er noch genügend davon, guckst du hier

Jein! Kann, muss aber nicht. Genügend Hersteller hoheln sich da externe Experten ins Haus. Abgesehen davon fallen mit der nächsten Revision der Maschinenrichtlinien gewisse Maschinen (Handkreissägen...) aus der Selbstzertifizierung raus. Die müssen zukünftig von Musterprüfstellen freigegeben werden.

Naja, das ist schon in Ordnung so. Sonst kommst du als Produzent ja gar nicht mehr hinterher mit externen Gutachtern usw. Das Regelwerk ist dazu je nach Produkt auch sehr streng und ggf. eng vorgegeben -> C-Normen ..... Das PDF sieht jetzt recht ok aus auf den ersten Blick. Hier hat sich der Importeur um das CE bemüht. Welche Detailinfos da reingepackt werden obligt in gewisser Weise dem Ersteller. Es ist nicht verpflichtend technische Details und die Normen und Richtlinien anzuführen. Würde aber nicht schaden. Kleine Info, gewisse Maschinen fallen demnächst raus aus der Selbstzertifizierug und müssen zukünftig über Musterprüfstellen laufen. Trifft jetzt aber nicht auf Stecckdosen zu. Das Thema ist alles andere als trivial und da steckt viel dahinter. Gundsätzlich kann man aber schon darauf vertrauen, dass das Zeichen was Wert ist. Vor allem wenn auch eine vernünftige Betriebsanleitung dazu existiert. Die erkennt man in der Regel daran, dass alle Lebenszyklen des Produkts berücksichtigt werden (Entsorgung usw.)