gonzo0815

Sag jetzt nicht der geht raus Hinten ist die Schwinge so zugegammelt, könnte nicht sagen ob der nach hinten raus geht.

Da in meinem Aufbautopic leider nicht viel los ist hier zwei Fragen an die Kenner! 1. Mein Gayhäuse will sich ums Verrecken nicht spalten lassen Kann es sein, dass der Bolzen neben der Kickerwelle so festgegammelt ist das es dort steckt? Alle Schrauben sind raus. Per dünnem Messer komm ich von oben bis etwas über den Punkt unten wo die Hälftennummern eingeschlagen sind. Dann geht nix mehr. Jemand ne Idee wie ich das auseinander bekomme? Hitze und Kriechöl hat im ersten Versuch nix gebracht, auch Unterstützung durch das Auspresswerkzeug von der Kulu-Seite her führte nicht zum Erfolg. Ich will keine blinde Gewalt anwenden, da der Drehschieber soweit ich es sehen konnte gut aussieht und abbrechen will ich auch nix. 2. Welche Welle? Da bei meinem Gehäuse die beiden großen Lager verbaut sind muss ich ja eine 1. Serien Welle nehmen. Da ist die Auswahl mit 60 Hub dann recht dünn. Entweder Mazzu oder Pinasco? Wobei ist die Pinasco den Mehrpreis wirklich wert?

Danke Efendi! Hab im Netz bei der Suche aber schon so ziemlich alles gefunden mittlerweile. Nur keine Ahnung ob das original so mal ausgeliefert wurde oder nicht. Zierleisten nur hinten mit dem Veloce Rücklicht, hab ich ein paar Fotos über Google gefunden. Ich glaub ich werd die Optik so lassen und mir die Leisten vorne sparen. Was die Welle betrifft kann ich ja nur die für 1. Serie verbauen, wegen der zwei großen Lager. Was nimmt man da aktuell? Mazzu Pinaso Langhub möchte ich schon, soll ja möglichst viel Leistung abfallen am Ende.

So dann hier mal ein paar Bilder von der ganzen Aktion. Schon auch das ein oder andere Schmankerl dabei, das über die Jahre so verbrochen wurde. Im großen und Ganzen aber doch recht ok. 3ÜS hat der Motor, soweit stimmen die Infos aus dem Netz also. Aber halt noch mit den zwei großen KW Lagern. Motor muss noch komplett auseinander, ander DS hat <0,1mm Spalt, sollte also hoffentlich gut sein. Wie entferne ich die Trittleisten am einfachsten, Nieten von oben oder von unten Aufbohren? Ich hätte es jetzt mal von oben gemacht.

Dann hol ich mir den 24er, wenn es so gut wie keinen Unterschied macht. Spart dann ja doch ein paar Euro, die eh wieder wo anders draufgehen

@efendi du hattest Recht, 3ÜS aber die großen Lager. Gehäuse wehrt sich noch etwas gegen das Spalten. Weil grad das Angebot passen würde. Macht es am 177er Setup einen merklichen Unterschied ob SI 24/24 oder 26/26? 24er könnte ich grad günstig bekommen.

Rutschen kenn ich von der Sonne überhaupt nicht. Eingebaut und sofort perfekt funktioniert. Motor wird um die 20PS haben +/-

Das wird sich erst die nächsten Tage zweigen, wenn ich alles zerlege. Derzeit ist alles noch Vermutung. Da 71 Bj. hoffe ich aber auf das Beste und gehen mal optimistisch von 3ÜS und geteiltem Lager aus.

Schon klar mit dem Zylinder ziehen. Aber ich möchte möglichst alles auf einmal bestellen, darum wird die nächsten Tage mal alles zerlegt und geschaut was noch brauchbar ist. Gibt´s zum Thema Welle im Sprint Motor irgendwo ein Topic, dass ich noch nicht gefunden habe? Weil im Sprint Topic ist das alles etwas unübersichtlich.

Cool, danke für die Infos! Wird wohl so kommen, da mir der PX ja nix bringt, weil dort ja auch nur die Zündung der Vorteil wäre. Ganz grob gesagt. Welle blick ich noch nicht ganz durch. Die SIP Performance mit 60 Hub sollte ja passen, laut SIP. Aber wie wo liegen da die Unterschiede? Aber jetzt muss mal der Motor auf und gucken ob da wirklich die 3 ÜS drinnen sind. Denn alle Theorie ist bekanntlich grau.

Das was SIP da immer verspricht, spottet ohnehin jeglicher Wahrheit. Die würfeln das Datum wahrscheinlich, zum Teil stimmt das um bis zu einem halben Jahr nicht

Danke! Mit Geracalc hab ich auch schon gespielt. Nur kann ich es für die LF Motoren noch nicht so greifen. Bei SF kenn ich mich da inzwischen aus. 7000 U/Min +/- wird so ca. die Drehzahl mit Box sein, was ich bis jetzt so gesehen habe. Werd mir das mal genauer im Gearcalc anschauen müssen.

Danke für die Rückmeldung. Teile hab ich leider keine liegen, müsste alles besorgen. Wenn auf PX Motor umgebaut wird dann fällt die Vespatronic natürlich weg. Wäre nur wenn der originale aufgebaut wird. Da schon zwei davon im Einsatz, bin ich ein Freund von Gleichteilen Was läuft deine Sprint mit längeren Primär so?

Mal ne Frage in die Runde. Bin gerade dabei eine Sprint 150 wieder auf die Straße zu bringen. Besser gesagt einmal alles neu, damit´s dann schön und hoffentlich schnell ist. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung auf PX Motor umrüsten oder den alten Motor (sollte 3 Kanal sein) Beine machen. Kann man das originale Getriebe der Sprint lassen und nur den Primär einer 200er nehmen, oder doch besser das komplette 200er Getriebe rein? Setup (sofern der alte Motor bleibt) wäre wie folgt geplant: 177 BGM oder M1X SI24/24 Polini Box oder SIP Road 3 Vespatronic Superstrong Kupplung Kurbelwell SIP Performance Macht das so Sinn und was sollte man am Getriebe mache, ist ja doch eher kurz.

Ok, danke für die Info. Dann werd ich mich die Tage mal ans Zerlegen machen und schauen wie der Zustand vom Koti so ist. Jemand ne Idee zum Rücklicht? Das sollte doch original von Siem sein, oder gabs auch andere Hersteller in der Originalauslieferung?

Die ist bei mir schwarz, möglich also das es sich um einen Nachbau handelt. Gibt es da irgendein handfestes Indiz, an dem man das festmachen kann? Der Koti hat nämlich etwas gelitten vom Vorbesitzer und wenn der eh schon Nachbau ist, dann investier ich da keine Mühen denn wieder fit zu bekommen.

Also Bremsen und Fahrwerk finde ich jetzt nicht so schlecht wie es einige hier reden. Vernünftige moderne Komponenten rein, von Pinasco, BGM, Strohspeed usw. und das fährt und bremst sich damit ganz anständig. Zudem fällt es nicht mal wirklich auf. Vom Fahrverhalten finde ich die Rohrlenker schon klasse. Mit 1,83m wirds zwar eng, aber durch den Schwingsattel muss ich schön gerade sitzen und auch eine Tour von 200km ist so kein Problem. Zumal der Schwingsattel auch noch sehr bequem ist, wenn man nicht deutlich über 90kg wiegt. Denn dann gehen die Federn auf Bock.

Das täuscht, da würde mit 2 verschiedenen Lacken ausgebessert usw. Hab mir das mal genauer angesehen, der Lack muss neu. Deine hat 6-Eck Logo? Und was mir gerade noch aufgefallen ist, sollte die normale Sprint nicht das silberne Rücklicht haben. Bei meiner ist das große wie bei der Veloce verbaut.

Und noch eine Optikfrage tut sich auf. Werd da aus dem Netz und dem Wiki auch nicht wirklich schlau. Die Sprint ist Bj.71 originale Österreicherin, also mit Lichthupe. Sollte sie am vorderen Kotflügel nicht auch die Alu-Zierleisten haben? Waren die ori Kotflügel innen schwarz, oder in Fahrzeugfarbe lackiert? Das fehlen der Zierleisten vorne, kenn ich sonst nur von den Sprint Veloce, wo sie später ja komplett verschwunden sind. Fotos im Netz finde ich zur 150er Sprint aber hauptsächlich mit viereckigem Piaggio Logo auf dem Beinschild. Fragen über Fragen

.... endlich die Sprint daheim im Keller steht. Das nächste Projekt kann also beginnen

Servus, also mit ori Motor kannst du dich auf eine gemütliche Schleichpartie einstellen. Je nach Modell reden wir da von ~70km/h Spitze und das nur wenn es wirklich flach ist. Dann kannst du die 3. gebrauchen, am Berg oder größerer Steigung wirst du über die 2. nicht hinaus kommen, bzw. oft auch die 1. benötigen. Ori Motor kannst du quasi Starten in die 3. hoch Schalten und dann das Gas voll stehen lassen. Vom Gas brauchst erst wieder zu gehen wenn du stehen bleiben willst. Zumindest einen modernen Auspuff würd ich als Minimum drunter schnallen, damit es am Berg ein bisschen mehr Spaß macht. Wunder bewirkt der aber auch nicht. Mit 160ccm Pinasco o.ä. kann man es dann fahren nennen. Da kommst dann auf echte ~100km/h und sie geht am Berg nicht komplett ein. Kostet aber halt eine Stange. Also entweder du willst/findest dich damit ab, gemütlich durch die Gegend zu tuckern, oder du musst nochmal ein paar Tausender für den Motor einplanen. Conversion auf PX Motor wäre auch noch denkbar.

Naja, der V2 ist schon nicht so verkehrt fürs Geld. Wenn man auf gute Profile zurückgreifen kann ist auch alles gut. Wenn man halt nur default hat, muss man etwas herumprobieren. Würde das jetzt nicht unbedingt dem Drucker zuschreiben. Es gibt auch genügen User die aus der Box drucken und keine Probleme haben. Kommt halt immer auf den Anspruch und den Einsatz an! Das Filament spielt dann auch noch ne Rolle. Der V2 hat nur 2 wirkliche Probleme: 1. das Bowden Hotend, macht irgendwann man Zicken 2. es gab eine Serie die Layershifting hatte, wegen eines Hitzeproblems am Mainboard. Ist aber mittlerweile gefixt und betroffene bekammen Tauschplatinen. Die restlichen Kinderkrankheiten sind nicht ausschließlich nur auf den Drucker selber zurückzuführen. Aber mal ehrlich bei einem <300€ Gerät darf man sich auch keine Wunder erwarten! Die nächste Generation spielt da schon in einer ganz anderen Liga, wenn man sich den Ender 3 S1 so ansieht.

Mit dem Heißluftföhn rührt sich auch nix beim Heatblock? Kalt ist das mit PET sicher ein Krampf. Mal schön auf 200°C aufheizen, dann sollte das gehen.

Nö, an den Gewinden sollte kein Filament sein. Das ori Heatbreak sollte eigentlich sehr leicht aus dem Heatblock gehen, wenn die Düse draussen sit. Im Heatsink istt es mit einer Madenschraube gesichert. Filamentwechsel sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ausser du wechselt auch die Art des Filamtnes und hast die falsche Retract Einstallung dafür. Sprich zu viele, dann zieht es die Schmelze in den oberen Bereich (Heatsink) und wird dort dann fest. Schon hast du eine schöne Verstopfung. Mit Bowden sollte der Retract irgendwo um 6mm liegen. Hotend könntest du z.B. Microswiss und die Derivate dazu verbauen, sollte deines wirklich hinüber sein. Gibt aber quasi auch die Einzelteil für kleines Geld zu kaufen. Wenn wirklich ein neues Hotend nötig sein sollte, es gibt einen originalen Directdrive von Creality um ca. 40€ inkl. dem Heatbreake immer noch günstiger als ein Microswiss.

Die Bewertungen sind gemischt, weil 60% zu blöd sind es richtig zu verbauen. Es muss zwingend der Retract reduziert werden, da es sonst zu 100% verstopft. Als Richtwert mit 3mm beginnen und dann halt testen, je nach Filament. Ist quasi wie Vergaser abstimmen. Ich hab die verbesserte Version genommen, ob da ein eklatanter Unterschied ist, kann ich nicht sagen. Funktioniert ohne Probleme bei mir Hotend zerlegen und anständig putzen. Neues Heatbreak einbauen, wenn möglich mit Wärmeleitpaste vom PC, Düse in den Heatblock und mal leer auf Temparatur bringen, dann Düse und Heatbreak anständig festschrauben. Fertig Dann Stringingtest drucken mit 3mm starten beim Retract. Glücklich sein!