Kosmoped

Haben Dellorto FHBB/FHBA (mit Drosselklappe,ohne Schieber) Der 16/16 F gehört auf die frühe 40Km/h PK. Ich müsste nachschauen,bin mir aber fast sicher,dass der noch keinen O-Ring hatte! Es kann sein,dass er darum nicht richtig auf die späteren XL Ansaugkomponenten passt...

Nein. Wie @Nakkl schon bemerkt hat sitzt sie nicht tief genug,bzw. bis Anschlag. Ich behaupte sogar,dass sie zudem schief sitzt. Vorne/rechts sitzt sie scheinbar noch weniger tief,als hinten. Der Anschlagzapfen muss optisch fast bündig mit dem Anschlag abschliessen. Ebenso scheint es,dass das Staubblech linksseitig,und dementsprechend wohl auch die untere Lagerschale noch nicht bündig sitzen. Das mag abef täuschen. Soetwas ist aus Distanz grundsätzlich immer schwer zu sagen, insbesondere,wenn die Fotos aus ungünstigen Winkeln gemacht werden... Es darf bei der Montage absolut null Dreck,Farbe, oder Stauchungen von der Demontage vorhanden sein!

Die Länge des Benzinschlauch wird etwas überbewertet. Zumal,wenn es sich um einen zahmen,originalen Motor handelt. Er sollte natürlich nicht übermässig lang sein. Ich glaube daher nicht,weil es ja auch scheinbar letzte Saison problemlos lief, dass Deiner viel zu lang ist. Sonst hätte es von Anfang an nicht funktionieren dürfen. Luftblasen habe ich zuweilen auch im Schlauch.Bei LF,und SF. Das hat nicht immer was zu bedeuten. Der Sprit läuft/lief aber trotzdem immer ausreichend. Bei der,in Deinem Fall wohl nicht vorhandenen/stillgelegten Ölpumpe, wäre das natürlich etwas anderes. Abgesehen von anfänglichen Fressern,würde eine funktionierende Ölpumpe aber die Luft mit der Zeit aktiv selbst raussaugen. edit: Das funktioniert natürlich bei der passiven Benzinzufuhr nicht. Das aber nur mal so am Rande... Ich würde am Anschlussstutzen anfangen zu suchen. Kanal zum "Chinesenhut",und Sieb kontrollieren. Vielleicht nur Siff,oder Stückchen von einer bröselnden Benzinhahndichtung vorhanden. edit: Vielleicht hilft es auch schon,nur den Chinesen zu entlüften. Danach erst würde ich den Benzinhahn,bzw. die Dichtung kontrollieren, ob Stücke im Benzinhahnküken (Drehscheibe) stecken. Mit Druckluft den Benzinhahn (in beiden Stellungen) durchpusten funktioniert übrigens nur mit vorher verschlossenem/zugehaltenem Entlüftungsrohr! Geht also nicht im eingebauten Zustand. edit: Alternativ durch die mit einem Lappen verschlossene Tanköffnung Druck draufgeben. Ist der Tank sauber?

Das habe ich wohl verstanden! Ich wollte damit nur bestätigen,das er,im Gegensatz zu den grösseren Zylindern, tatsächlich keinen Bolzen hat. Aber die Gehäuse,auch die 80er,haben alle die Bohrung! Das ist Käse! Erstmal sollte man sich vorher sein Gehäuse anschauen, bevor man sich unnötig Arbeit macht, und ausserdem hat Dir @kbup meine Aussage bestätigt. Zweitens hat ein Zentrierbolzen,genauso wie an den Motorhälften, seinen Sinn,sonst hätte sich Piaggio die Arbeitsschritte an Gehäuse und Zylinder auch sparen können! Und frag' mich jetzt bitte nicht,warum der 80er Zylinder keinen Bolzen hat, wenn das Gehäuse schon die Bohrung dafür hat. Das wird Dir noch nicht einmal @Rita,oder ein Vertragshändler beantworten können. Das musst Du schon Piaggio fragen! Das 80er Gehäuse ist im Rohguss mit dem 125/150er identisch, und wird erst nach dem Spindeln/Bearbeiten mit einer sehr grossen,zusätzlichen, per Hand eingeschlagen "80" auf dem Schwingenarm gemarkt. Der 80er Zylinder/Block ist quasi eine Sonderanfertigung für den deutschen Markt!

@agent.seven mal fragen... Aber der kann,glaub' ich,nur Sitzbänke....

Na,dann.... Das wird wahrscheinlich noch ein Heidenspektakel geben, wenn die auch verschwunden bleiben sollten. Zumal die Bude dadurch,und auch wegen dem Zeitfaktor, und zudem dann noch nicht einmal ordentlich laufenden Motor, keinen wirklich vertrauenswürdigen/zuverlässigen Eindruck macht... In der hiesigen Suzi,und Vespa Vertragswerkstatt eines Freundes, wurden vor Aushändigung des Fahrzeug ausgiebige Probefahrten gemacht. Ist das zufälligerweise ein Italiener?!? Wenn nicht,dann ist das glatt gelogen, da die Fortbildungen der (deutschen) Vertragshändler/Mechaniker nicht in Italien gemacht wurden!!!

Solange die Ringe frei sind,kannst Du den locker weiterfahren. Der Grauguss Polini ist hart im Nehmen... Der lief bis zum Ausbau quasi "einwandfrei". Ist erst aufgefallen,als der Motor wegen einem aufgeblühten Kupplungskorb geöffnet werden musste... Und das Ätznatron (auf dauer) kein Gusseisen frisst,ist übrigens nur ein Gerücht...

Der 80er Zylinder hat tatsächlich keinen Zentrierbolzen, aber das Gehäuse müsste trotzdem die Bohrung haben!

Och,wie schade... Hätte da gerade eine tolle Idee in Verbindung mit Viagra...

Aufgrund der gesteckten Welle gehört der wohl in eine Export PV/ET3.

Ja,das kann sein. Der kann Probleme bereiten,wenn defekt. Bei manchen Modellen kann tatsächlich auch eine verdrehte Hupe für Kurzschluss sorgen, wenn dadurch die Laschen Kontakt mit dem Steuerlager bekommen. Das aber nur am Rande...

Da die Kackasiatenlima meines Wissens gedrosselt ist, und auch anderwritig oft Probleme gemacht hat, wurde diese auch sehr gerne mal gegen eine Ducati getauscht... Dahrr glaube ich in diesem Fall nicht an "verbaut,was da noch rumlag". Soetwas betrifft höchstens Grenzfahrgestellnummern, über einen sehr kurzen Zeitraum. ------------------------------------------------------ Wenn die Passfeder weggerissen war, und dadurch die Konen der KWelle und des Lüras nicht mehr einwandfrei sind, bzw. nicht wieder aufeinander eingeschliffen wurden, könnte dies zu Störungen der Zündung führen, wenn sie dadurch nicht mehr sauber getriggert wird...

Herzlich Willkommen im GSF! Für solche,zumindest für erfahrene Schrauber einfache Fragen, gibt es das "Nur mal kurz 'ne Elektrikfrage SF"! Jedes eigene neue Topic mit solchen schnell beantworteten Fragen, macht das Forum nur unübersichtlicher! Deine Frage wird daher wohl auch später dorthin verschoben. Nur,damit für's nächste Mal Bescheid weisst. ----------------------------------------------------------------------------- Original befindet sich an Deinem Fahrzeug eine sogenannte "Öffner" Verdrahtung, mit den dazugehörigen "Öffner" Licht/Bremslichtschaltern. Der Conversion Kabelbaum ist aber für den Umbau auf 12V mit "Schliesser" Verdrahtung! Dafür benötigt man dann einen "Schliesser" Bremslichtschalter, und ebenso einen "Schliesser" Conversion Lichtschalter! Es gibt noch die Möglichkeit,den originalen umzustricken, dazu gibt es bereits mehrere Topics mit Anleitung, ist aber nicht unbedingt jedem zu empfehlen. Das hängt von dem individuellen Geschick,und technischen Verständnis, und auch manchmal Nerven ab... Empfehlenswert wäre daher,immer gleich den passenden Schalter dazu zu kaufen. Das bezieht sich auf einen V50 12V Umbau! Da Du nichts von einer 12V Umrüstung schreibst muss ich von der originalen 6V Lima ausgehen. Vermutlich hast Du eine italienische Special,ohne Blinker,mit Schnarre,und Stadtlicht!? Dafür kannst Du den Conversion Kabelbaum nicht verwenden! Also beim Händler gegen den originalen,zu Deinem Modell gehörenden tauschen, oder komplett auf 12V umrüsten. Es gibt immer Unterschiede zwischen deutschen,oder italienischen Modellen! Teils technische,und auch elektrische! Um Fragen gleich richtig,und schnell beantworten zu können, sind daher genaue Infos wichtig! Gute,scharfe,aussagekräftige Fotos sind auch meist hilfreich. Ebenso Infos,ob noch Originalzustand,oder über etwaige Vorhaben eines Umbaus,etc..

Jau,hier bei mir... Das wurde mit Sinn und Verstand gemacht. Kann Rückstandslos wieder zurückgerüstet werden. Die Blinker sind die "Cateye" mit dem kurzen Arm. Gibt's z.B. beim dotterweichen Detlev,oder auch in der Bucht. Ich habe sie mir damals zum kleinen Aktionspreis im 8er Pack gekauft, weil die klobigen ULOs ständig abgebrochen,oder angeknackst waren. Die Fassung auf direkte Masse zu montieren,ist noch recht einfach. Das Blinkergehäuse zerstörungsfrei anzupassen,ist allerdings etwas tricky. Nichts für Grobmotoriker ohne Geduld...

Nö.Würde trotzdem anspringen und laufen. Solange ein intaktes Leuchtmittel verbaut ist, wäre es egal,ob "Öffner",oder "Schliesser"! Ohne die Bremse zu treten hättest Du halt sofort Dauerfeuer... In der Überschrift steht V50. Der Schaltplan ist von einer (deutschen) 1.Serie Special. Um was für ein Fahrzeug handelt es sich bitte genau, bzw. welche Komponenten sind verbaut? Das Kabel ist bezüglich dem Fahrlicht/Bremslicht zu vernachlässigen, da es eigentlich nur zur Masseversorgung der Blinker dient. Alles andere hat direkte Masseverbindung. Ja, @Tupamaro funktioniert immer. Ist aber pazifistischer Schweizer,und kein Totmacher...

@Filipx Da @Rita dieses Topic nicht abonniert hat,und darum keine Benachrichtigung erhält, musst Du die entsprechende Person korrekt adden,um auf Dich aufmerksam zu machen, da Du sonst bis "flauen Pfingsten" auf eine Antwort wartest. Grundsätzlich spricht,was den Verbrauch angeht, nichts gegen ein 6W/6W LED Leuchtmittel. Allerdings wird mir das Bild davon auf der Seite nicht angezeigt, und ich rate grundsätzlich von vermutlich auch gar nicht zulässigen Leuchtmitteln ab, da die Lichtausbeute nicht unbedingt besser dadurch wird, weil LED Leuchtmittel auch immer konstruktionsbedingt Schatten werfen. Ausserdem stehen sie,genauso wie oftmals manche, chinesischen/asiatischen herkömmlichen Billigleuchten, nicht im Focus/Brennpunkt des Reflektors. Dadurch ist das Licht nacher,auch wenn es von vorne besehen heller scheint, schlechter,als vorher mit einem schwächeren,bzw. herkömmlichen Leuchtmittel. Was die Zulässigkeit,und eventuelle Konsequenzen im Falle eines Unfalls angeht, ist dann nochmal eine andere Sache... Es gibt z.B. im PKW Bereich LED Leuchtmittel mit Zulassung, allerdings nur für bestimmte geprüfte/gelistete Modelle. Die 6 Watt halte ich zudem für Humbug...

In dieser kurzen Zeit verändert sich aber nicht das Kerzenbild so gravierend... Bedeutet im Umkehrschluss,ich muss vor jeder Tag-,und Nachtfahrt, oder im Winter die Bedüsung anpassen,genauso wie vor,und nach jeder Passfahrt...?!? Soweit kommt's noch... Da Du ja scheinbar noch in der Testphase,und kein Allsaisonfahrer bist, kannst Du's ja noch etwas anpassen. Aber wenn es viel zu mager wäre,hätte er wohl schon gefressen. Vielleicht auch mal wärmewerttechnisch an die Kerze selbst denken... Bei mir sehen die teils auch schon mal so aus.

Ich habe ehrlich gesagt noch keine nagelneue verbaut, aber zumindest die Motoren mit ca. 12-16t Km weisen auch dieses Spiel auf. Bei dieser geringen Laufleistung würde ich keinesfalls die Schaltkulisse tauschen, insofern nicht durch zu stramme Züge das Gehäuse ovalisiert ist,gebuchst werden muss, und dementsprechend auch die Gabel einen weg hat.

Schau mal auf der Seite bei Kabel Schute. Achtung,es gab die Elestart auch mit einem 4 poligen Blinkrelais! Darum genau hinschauen,damit Du Dir auch den richtigen Plan raussuchst!

Zwecks Gewinnoptimierung wird auch an den billigsten Bauteilen gespart. Siehe LED,bzw. SMD bestückte Leuchtmittel. Diesbezüglich war früher alles besser. Sowohl die ganz alten elektromechanischen,als auch die alten elektronischen Relais. Da könnte ich jetzt lange Geschichten erzählen,die extrem teure Reparaturen, oder sehr aufwändige Montage,aufgrund defekter,popeliger,oft unzugänglich verbauter, oder vergossener 20 Pfennigteile zur Folge haben/hatten... Da hilft auch ein jahrelang funktionierendes Blinkrelais wenig.

@Andreas-VS2 Wenn die Ruhespannung Deiner Batterie 6,7 Volt aufweist, muss die Ladespannung,wie oben schon erwähnt natürlich etwas höher liegen, damit sie auch wirklich geladen wird. Die Ruhespannung kannst Du nicht sofort nach dem Laden ermitteln, da eine Weile noch eine höhere Spannung angezeigt wird. Sie muss dann erst mehrer Stunden stehen, oder man belastet sie kurz mit einem grossen Leuchtmittel.

Und auch daran denken,dass die Spannung wenig, bis teils gar nichts über die Kapazität aussagt! Eine defekte Batterie kann zwar noch ausreichend Spannung (V) aufweisen, aber kaum noch Kapazität (Ah) haben. Das kann auch bei recht neuen/frischen Batterien der Fall sein. Jede Tiefentladung,oder falsche Ladung mit zu hoher Spannung, ungeeigneten Ladegeräten,oder auch zu grossen,Schnelladern,etc., ruft irreparabele Schäden hervor. Die Aussage,"habe ich erst vor 3 Monaten eingebaut" sagt nichts aus, wenn sie den Winter über,durch z.B. Kriechströme tiefentladen war. Dann ist sie nämlich "inne Wicken"... Das sagt ja nix aus. Stichwort Luftfeuchtigkeit,Säureschäden, alter/Zustand des Fahrzeugseitigen Kabelbaum des etc.. Ganz einfach zwischen den Polen messen. An + und - ,mit erhöhtem Standgas.

Ja,die Ladespannung musst Du zwischen den Batteriepolen messen. Und wie gesagt,auf korrodierte Kontakte/Pole etc. achten! Nur wenn wirklich alles blank ist,können Ströme ordentlich fliessen,und Spannungen anliegen.

Zunächst einmal,spielt die Farbe keine Rolle,da sie vom Hersteller abhängt. Die gibt es in allen möglichen Farben,auch wenn sie oft grün sind. Da das gleiche Problem nach dem 1. Wechsel,zumindest für ein Jahr, nicht mehr vorhanden war,kann man wohl von der schlechten Qualität des vermutlich elektronischen Relais ausgehen. Darum bevorzuge ich auch die alten elektromechanischen Relais... Für solche einfachen Fragen, gibt es übrigens das "Nur mal 'ne kurze Elektrikfrage LF" Topic. Jedes unnötige,eigene Topic macht das Forum unübersichtlicher! Sollte man nach 7 Jahren eigentlich mitbekommen haben... Deine Frage wird vermutlich später dorthin verschoben...

Das kann ich Dir zwar gerade nicht aus dem Stand sagen, aber der Wert im Fahrbetrieb,bzw. bei entsprechend hohem Standgas ist entscheidend, um die Batterie auch zu laden. Eine gesunde 12 Volt Batterie hat z.B. ca. 12,8V, da jede einzelne Zelle etwas mehr Spannung hat. Um die Batterie aber auch wirklich geladen zu bekommen, muss die Ladespannung aber pro Zelle min. ca. 0,2 Volt höher liegen, als die Nennspannung. Liegt die Ladespannung zu hoch,werden die Zellen natürlich zerstört, weshalb die Ladespannung bei 12V auf ca. 14,4V begrenzt sein sollte. Wenn also nur 6 Volt abgeworfen werden,wird die 6V Batterie, welche ebenso eine höhere Nennspannung hat, logischerweise kaum,bis gar nicht geladen. Die Ladespannung sollte zum zerstörungsfreien Laden bei 7,2 Volt liegen. Das bezieht sich übrigens auf ordinäre Blei/Säure/AGM Batterien. Aussagekräftige Werte erhält man aber auch nur in Verbindung mit einer wirklich intakten Batterie! Und immer an korrodierte Klemmen/Steckverbindungen/Kabelenden,etc. denken...