Kosmoped

Das müsste @Miele_1 wissen,was damit,und den Felgen passiert ist, da das Foto aus seinem Post,glaube Seite 6,ist. Vielleicht wird's auch später erwähnt,wer sie jetzt hat. Müsste man alles nochmal komplett durchlesen... Ja,eben drum.... Kontostand ist ja auch noch von Januar. Mein reden. Doppelte Teile nützen ja auch nix,wenn dafür nachher andere,benötigte fehlen. Zudem für unnötiges Porto Geld verbrannt wird. Ganz zu schweigen vom Co2 Abdruck...

Die Halterung wird nicht benötigt. Die Kabel zur/von der CDI werden bei der ET3 über die Schwingentraverse geführt, werden mit einem speziellen Blechhalter,der an der Auspuffschraube befestigt wird, fixiert,und dann von unten durchs Gepäckfach gesteckt. Die CDI wird also nicht herkömmlich befestigt.

Ja,das war mir damals schon im Nachhinein klar. Mein eigenes Zitat bezieht sich aber auch nur auf den Steuerlagersatz. Den hatte ich letztes Jahr zum Maicorso mitgenommen,um ihm dem Micha zu geben, da er ohnehin noch ein Teilepaket schicken wollte. Er meinte dann aber,"...nett gemeint,aber ist mittlerweile schon vorhanden..." Es könnte aber auch in der "Hektik" von ihm,ausnahmsweise mal verwechselt worden, und z.B. der Schwingenlagersatz gemeint gewesen sein... Vielleicht waren aber auch nur die ebenso anwesenden Harleys zu laut, und ich habe nur zu leise gesprochen... Der LKLagersatz wäre daher noch vorhanden. Du hattest geschrieben,es würde noch eine Lenksäule fehlen. Was ist denn z.B. mit der Lenksäule,und den beiden Felgen auf @Miele_1s Foto passiert? Die würde sich ja der liebe @weissbierjojo sehr,sehr gerne für das Projekt aus den Rippen schneiden...

Ohne genauere Infos,bzw. Historie,wann sie zuletzt wie lief,ob wer,wann,was gemacht hat, "habe ich gerade so defekt gekauft",etc.kann man nur raten,was die Ursache sein könnte. Die Lötkünste sind zumindest sehr "klassisch"... Es ist schlecht zu erkennen,aber ich meine, dass der heftige Lötpunkt Kontakt mit dem auf Masse liegenden Kondensatorgehäuse hat. Kann täuschen,aber falls sid vorher nicht gelaufen sein sollte, könnte der vermeintliche Kurzschluss ursächlich sein. Das "Teil" nennt sich Schmierfilz. Natürlich hält es auch die Nocke sauber, aber in erster Linie soll das gefettete Teil den Nocken schmieren,nicht putzen, damit der Zündkontaktarm nicht zu schnell abgeschliffen wird, (sonst müsste man den ständig neu einstellen) sich der Zündkontakt auf Dauer nicht in die Polradnocke "eingräbt", und zuletzt das Ganze nicht quietscht,als wenn's trocken läuft. Nur mit speziellen Hilfsmitteln. Würde selbst mir schwerfallen. Ein neues Stückchen Federstahlblech zu vernieten, wäre in allerhöchster Not wahrscheinlich einfacher... Ist aber eh' ein ca. 6€ Verschleissteil,und lohnt daher nicht es zu flicken. Ja. Achtung beim Bestellen! In den Shops gibt es verwirrende Angaben. Es gibt 3 verschiedene Schmierfilze. Du benötigst den gleichen,wie die Ur-PX. Ebenso der Kondensator ist identisch! Wenn in der Modellliste die PX nicht zusammen mit Special gelistet ist, ist's der falsche! Es gibt noch 100 andere Ursachen für einen nicht vorhandenen Zündfunken... Pauschal immer gleich den Kondensator zu verdächtigen, und zu einem Tausch raten,ist nicht unbedingt sinnvoll. Zumal die heutigen Kondensatoren qualitativ nicht immer so dolle sind... Ich fahre teils mit über 40 Jahre alten,originalen Ducati Kondensatoren. Das ist ein bischen sehr viel... Das rote Kabel,ist bei der 12V Special Grün! Rot gibt's da nur am Blinkerkreis. Mit welcher Begründung? Eine gepflegte Kontaktzündung arbeitet genauso zuverlässig. Eine herkömmliche E-Zündung hat keinen wirklichen Vorteil. Ausser dem Licht bei 6V Fahrzeugen. Wie gesagt,hier handelt es sich bereits um eine 12V Special. Die hat auch schon einen Spannungsregler,der sogar mit der Vape funktionieren würde. Vape wäre hier völlig overdosed. Finanziell sowieso. Kann man auf den Fotos nicht annähernd erkennen, da die originalen Markierungen am Gehäuse/ZGP gar nicht zu sehen sind. An irgendwelchen,wilden Strichen die virlleicht irgendein Volldepp mal gesetzt hat, sollte man dich niemals orientieren. Schau mal unterhalb auf der Zündungsgrundplatte, auf ca. 7 Uhr nach den beiden festen Markierungen auf Platte,und Gehäuse,bzw. mach mal ein Foto. Daran kann man zumindest erkennen,ob sie halbwegs richtig steht. Der Kondensator ist in der ZGP fest eingesteckt, und ist oben auf der Platte von 3 Seiten leicht verstemmt. Bevor nicht ganz sicher ist,ob der tatsächlich hin ist, würde ich ihn keinesfalls tauschen,wenn es noch der originale Ducati ist! Steht auf der Rückseite,bzw. dem Boden vom Kondensator. Das verwendete Lüfterrad der 12V Special stammt übrigrns von der ET3. Diese hat original schon eine e-Zündung. Deshalb hat es auch schon die integrierten Triggerzungen. Mit einer herkömmlichen PK XL (nicht alte Elestart!) ZGP kannst Du kostengünstig, quasi p'n'p Umrüsten.

Den Motor hat ja @wladimir gemacht. Da aber die CDI bei der ET3 im Gepäck/Seitenfach montiert wird, müsste sie zur Endmontage. Ich müsste jetzt auch erst zurücklesen,wer das letztendlich macht...

Hatte hier damals von @t4. keine Rückmeldung bekommen. Angebot meinerseits steht noch... Lenksäule,und 'ne Felge sehe ich aber laut und deutlich... @Miele_1 Kontostand könnte mal wieder aktualisiert werden... Ja,Standard CDI. Die Farbe sagt,wie bei den Blinkrelais,nichts aus. --------------------------------------------------------------------- Es wäre aber wohl sinnvoller,wenn die Hauptakteure die ganze Geschichte erstmal aktualisieren. Sonst wird's wohlmöglich noch unübersichtlicher.

Edith sagt,Du sollst den Splint,Bremsbeläge,Bremsnocke,etc., und die Sicherungskappe nicht vergessen...

Meines Wissens passen sie problemlos. Wie schon von @ChrissHH erwähnt, muss aber wohl das Loch für die Innenverschlusshaken in die Innenversteifung gebohrt werden.

Ja. Da gehört aber vorher noch eine kleine Distanzscheibe drauf/dazwischen. Die grosse Distanzscheibe kommt dann zum Schluss mit der Sicherungskappe davor. Sieht schon besser aus. Kann man wegen dem Schatten nicht 100%ig erkennen. Muss ungefähr so aussehen. (original Piaggio)

Wenn man die mit Sinn,und Verstand benutzt, dann ist die genauso harmlos wie ein "Motek". Das Problem hängt,wie bei manchem Bullterrier, meistens immer "am anderen Ende der Leine"... Das wirst Du wohl müssen. Aber Vorsicht mit dem Motek...

Das wird's sein. Die Achse kann quasi bis zum Konus an das Trommelseitige Lager stossen, bzw. durchrutschen. Das schwingenseitige Lager hat einen kleineren Innendurchmesser, auf dem sich die Achse mit dem Absatz nur abstützen kann, wenn das Lager gegen rausrutschen mit dem Distanzring, und der Sicherungskappe verschraubt ist. Also erst die Achse komplett montieren, und dann erst die Trommel aufsetzen,bzw. festschrauben, und gegebenenfalls danach nochmal die Sicherungskappe abnehmen, um mit passendem Drehmoment die innere,schwingenseitige Achsmutter anziehen. So kann man die Trommel bequem als "Hebel" nutzen. Zum Anziehen der Achsmutter keinesfalls den Konus mit 'ner Rohrzange festhalten! Der bekommt sofort Macken davon! Und genauso wie bei allen konischen Verbindungen, bekommt man dann keinen sichereren Halt mehr in die Geschichte. Auch muss die Konusse von Trommel,und Achse absolut fettfrei,und sauber sein! Das gilt übrigens auch für die Kurbelwelle,und das Lüra. Und auch Radmuttern beim PKW...

Augenscheinlich,den Gebrauchsspuren nach,ist es noch die alte Achse?! Da Du keine Fotos von der anderen Seite gepostet hast, vermute ich,dass das innere,schwingenseitige Lager herausgedrückt wurde, oder erst gar nicht weit genug eingetrieben worden ist. Die Achse stützt sich auf diesem Lager ab. Wenn aber z.B. der Distanzring nicht montiert ist, und/oder die dazugehörige Sicherungskappe nicht, oder nicht ganz eingeschraubt ist, dann kann das besagte Lager wieder rausgedrückt werden, und somit die Achse zu weit nach innen rutschen.

Ein elektrischer Defekt verschwindet übrigens nicht einfach, nur durch wechseln einer neuen Kerze. Darum schliesse ich zunächst die CDI,und das PickUp aus. Also zuerst nochmal eine neue,richtige Kerze probieren. Bei 55-60Km/h ist doch sicher ein anderer Zylinder verbaut worden...?!? Dementsprechend dann auch die Kerze anpassen.

Da die Problematik nur bei kaltem Motor besteht, liegt es eher auf der Kraftstoffseite. Wobei es eigentlich völlig normal ist, wenn der noch kalte Motor nicht sofort Vollgas annimmt, und auf den ersten Metern etwas stottert,wenn der Hahn gleich aufgerissen wird. Es gibt zwar manchmal auch thermisch bedingte Ursachen, aber die Symptome sprechen eher dagegen, da thermische Probleme an der Elektrik,eher umgekehrt, mit steigender Temperatur auftreten. Z.B. bei einem Spulenbruch,oder einer "kalten" Lötstelle. Um diese dann zu entlarven,benutzt man u.A. Kältespray. Und defekte Zündkerzen können kalt ganz normal starten, aber fangen oft mit steigender Temperatur an zu stottern, und drehen nicht mehr aus. Auf der (falschen) Kerze können sich verschiedene Ablagerungen bilden, die störend/leitend werden können. Insbesondere bei nicht guter Benzingemischaufbereitung, oder schlecht eingestellter Zündung,etc. Bei bestimmten Ablagerungen hilft auch keine Reinigung mehr. Entweder,es war nur Zufall mit der neuen Kerze, oder sie ist auch schon wieder hin. Darum erst nochmal eine neue Kerze gegentesten. Das ist billiger als eine unnötige,teure CDI für 60€ zu kaufen, oder für das PickUp die Lima auseinander zu fummeln, und nachher war's das such nicht... Welche Kerze hast Du verbaut? Hersteller? Wärmewert? Fährst nur Kurzstrecke zum Bäcker,oder Überland?

Jau! Hab' mir gerade mal die Shopfotos angeschaut... Bei einer hier liegenden,italienischen Noname Welle, ist der Übergang vom Lagersitz/Wellenstumpf zum Wangenabsatz scharf ausgestochen. Da wären diese Lager wohl kein Problem. Ich würde einfach die Lager mit Gaffatape abkleben, und mit dem Dremel und Tungstenfräser, einseitig,den Innenring rasch etwas anfasen. Oder halt neue/andere Lager...

Die Bezeichnung sagt nichts über die Ausführung mit/ohne Getrenntschmierung, oder stumpfe,spitze,Normal-,oder Feingewinde LLGS,oder PX Alt,oder Lusso aus. Darum kann man nicht von DEM Standardvergaser reden. Da Vergaser auch schon mal getauscht,oder verbastelt worden sein können, darf man sich bei der LLGS auch nicht auf das Baujahr verlassen. Wenn die da drin gesessen hat,und das Moped damit bisher ordnungsgemäss lief, dann gehört die stumpfe LLGS da auch rein. Zumindest ist sie nicht abgenutzt,oder abgefeilt.

Dein Zweikanalmotor hat aber doch sicher edit noch den alten,spitzen Konus, der nicht zum PX Lürakonus passt...?!? (edit spätere Veloce hat schon PX Welle) Dann bräuchtest Du noch einen Konusadapter. Die Anordnung der Magnete,bzw. auch Anzahl muss immer zum Stator passen! 3 Spulen ZGP ist vom Durchmesser her grösser,als Sternstator. Da der Luftspalt zwischen Magneten,und Spulen, maximal 0,5mm betragen darf,wäre auch das nicht kompatibel. Ausserdem muss die Nocke vom Konus zum jeweils kurzen, oder langen Zündkontakt/Zeitpunkt passen... Wenn Du also noch ein 6-poliges,möglicherweise sogar Zwitterlüra, also auch schon mit Triggerzungen für e-Zündung hast, könntest Du es mit PX Welle,oder halt passendem Adapter verwenden. Adapter kostet,glaube um die 30€ Euro... Edith hat gerade nochmal nachgeschaut: Crimaz Adapter für 17er Sprint Konus kostet bei SIP 52€. (30€ für 19er V50/PV auf 20er PK Adapter)

Das sollte eigentlich wurscht sein.

Theoretisch kannst Du durch die beiden Blechlagen durchbohren. Die Lenksäulenmuffe steht ja mit der Lagerschale oben etwas heraus. Die Muffe selbst hat zudem ja auch genügend Abstand zum Rahmentunnel. Die Züge,und Kabelstränge müssen ja schliesslich auch genügend Platz haben. Darum musst Du praktisch auch nur auf diese achten. Die müsstest Du beim Bohren,und Gewindeschneiden zur Seite drücken. Bestenfalls mit 2tem Mann/Frau. Für Grobmotoriker empfehle ich bei sowas immer die vorherige Demontage des Lenkkopfes... Muss man sonst danach sowieso machen, wenn man versehentlich in die Kabellage gebohrt hat... Mit dem Unterschied,dass man dann nachher keine neuen Züge, oder schlimmstenfalls neuen Kabelbaum einziehen muss... Es gibt aber auch Bohrtiefenbegrenzer für Bohrer. Alternativ den Bohrer dick,und straff mit Isoband umwickeln. edit: Bei dünnen Bohrern kann man übrigens auch eine passende Lüsterklemme dafür verwenden. Die anschliessend verwendete Schraube so kurz wie möglich wählen, und am Ende kugelrund feilen/schleifen,damit die Züge/Kabelage bei Lenkbewegungen nicht beschädigt werden können,bzw. auch freigängig bleiben! Ich empfehle ein sauberes Maschinengewinde,mit eingeklebter,bearbeiteter Schraube. Blechschrauben halte ich für schnellen Pfusch,bzw. suboptimal. Ausserdem ist die Schraubenkopfauswahl bei Gewindeschrauben grösser, bzw. gibt's die z.B. auch eher in verchromt zu finden, wenn besonderer Wert auf dezente,bzw. schönere Optik gelegt wird... Das Blech ist an besagter Stelle gedoppelt. Mit 3-4facher Blechstärke,plus Blechstärke des Hakens sollte man längentechnisch hinkommen,ohne die Züge in Mitleidenschaft zu ziehen. Bei eingeklebter Schraube kann man zudem auf unschöne Federinge, und Beilagscheiben verzichten.

Sagt beides nichts Kongretes aus. V5B3T gab es ohne,mit Lenkerblinker,jeweils "Öffnerverdrahtung", oder auch mit 4-fach Blinker als 12V "Schliesserverdrahtung". Da aber ohnehin ein anderer Kabelbaum verbaut wurde, ist das relativ wurscht,vorausgesetzt,es wurden auch der Licht-, und Bremslichtschalter gegen "Schliesser" getauscht, falls es vorher keine 12V Special mit 4-fach Blinker war. In Deinem Fall nichts,ausser Kill. Die Special hatte normalerweise kein Zündschloss. Ausser der Elestart,und nur wenige Auslandsmodelle. Die Ösis hatten wohl eins. Das Zündschloss ist immer Modell abhängig, und meist wird ein Batteriekreis damit getrennt,bzw. zugeschaltet. Das Zündschloss gibt es darum auch in diversen,verschiedenen Ausführungen. Masse,und Kill auf die beiden kleinen Pins. Dann wird auf Stellung "Off" der Motor kurzgeschlossen. Und falls Du Dich später mal für eine Batterie,für irgendeine Spielerei entscheidest, die beiden grossen Pins verwenden,um in Stellung on,diese zuschalten zu können. Für eine Steckdose,z.B..

@robertundsophie Automatica ZGP ist innen ausgedreht. Schalter ZGP ist aussen abgedreht. Die Aussparung wäre unproblematisch. Da die Automatica ZGP aussen im unbearbeiteten Rohgusszustand grösser, und daher auch nicht zentriert ist, passt sie logischerweise nicht in die Aufnahmen der ZGP im Gehäuse. Händisches abfeilen wäre keine Option!!! Der Luftspalt von 0,5mm zwischen Lüra,und Spulen darf nicht abweichen. Insbesondere die Triggerzungen/PickUp!

Nein! Nicht unbedingt wegen der Aussparung. Auch die Statoren sind gleich. Allerdings werden die Grundplatten für die Schaltermodelle aussen, und bei den Automaticas innen,auf dem Lagersitz/Gehäuse zentriert.

Moin! Du meinst sicher diesen,aus @OFFI's Beitrag. Da dieser Regler extrem selten war,dürfte es schwierig werden, diesen zu finden. In den normalen Shops brauchst Du nicht danach suchen. Piaggio wird Dir da vermutlich auch nicht helfen können, da solch seltene Teile meist nicht grossartig bevorrated, oder gar nachproduziert wurden. Mir war der Regler bis Dato unbekannt,und selbst @Rita kannte ihn nicht. Daher kann man dazu nur sagen: "Viel Spass beim Suchen! "... Steht da zufällig eine Teilenummer drauf? Mit etwas Glück wurde dieser Regler vielleicht auch noch in einer völlig anderen Mopedmarke verbaut. Ohne den passenden Schaltplan,den @OFFI vermutlich auch noch sucht, möchte ich Dir auch vorerst nichts alternatives vorschlagen.

Wäre grundsätzlich eigentlich egal. Letztlich durfen die Schrauben halt nicht zu lang sein... Allerdings gibt das auf der Innenseite des Rohrs immer einen Grat. Das wäre bezüglich des Innenrohres suboptimal, wenn man ihn nicht entfernt. Für die 3 Blinkerkabel unbedingt ein 6mm Bougierrohr (Schutzhülle) verwenden! Gibt's auf die Schnelle z.B. bei Louis,Polo,Hein Gericke Shops um die Ecke, oder halt in der Bucht,etc.. Silikonölspray hilft beim Durchfädeln. Kabel mit 1mm2 Querschnitt reicht völlig aus. Original ist 0,75mm2. Möglichst Fahrzeugleitung verwenden,da diese eine dünnere Isolierung haben. Mit zu dicken Kabeln wird's sonst zu eng. Mit einer 7,5-8mm Bohrung solltest Du locker hinkommen. Scharfe Kanten/Grate wegdremeln! Kabel wegen der Scheuergefahr,durch Dreh-,und Lenkbewegung, ordentlich,verlegen...

Logischerweise die für PX. Allerdings nicht p'n'p,da jenach Modellvariante, der Kabelbaum,und die Schalter angepasst sein müssen.