Kosmoped

Der Bremslichtschalter ist korrekt. Normalerweise gehört der auch fest,bis Anschlag reingedreht. Ist tatsächlich die Bremse fest,oder "nur" der Hebel verklemmt,wenn Du ihn ganz reinschraubst? Das kommt mir ein bischen Spanisch vor... Das Foto ist etwas unscharf,wenn man es zoomt... Das blaue an den Schrauben ist Schraubensicherung,auf die ich nicht extra hinweisen müßte? Dann bin ich sehr zufrieden mit Dir... Die Dichtfläche ringsum sieht für mich so'n bischen nach Mondlandschaft aus... Richtig glatt ist die wohl nicht? Falls die dunklen Stellen keine Verfärbungen,sondern noch leichte Reste von der alten Dichtung sind, solltest Du sie auch noch entfernen. War dort eine dünne Papier,oder etwas dickere Dichtung verbaut? Man bekommt zwar auch Schlitzschrauben angezogen,aber ich würde sie wohl gegen Inbus, oder mindestens Kreuzschrauben tauschen. Elestarter bin ich überfragt. Ich hatte mir zwar bereits ein Gehäuse und Teile dafür,auch den Starter,zugelegt, das ich demnächst mal als Tourenmotor fertig mache,aber ich war noch nie in Verlegenheit geraten, einen Starter im eingebauten Zustand auszubauen. Hab' mal eben grob die Schale drangehalten.Direkt absenken mußt Du ihn wohl nicht,es könnte reichen, wenn Du die Schraube vom Dämpfer löst,und ihn dann nach hinten,seitlich wegdrückst.Der ist ja oben Gummigelagert. Aber ich würde es wohl erst so probieren,ob er über die Stehbolzen geht. Wenn nicht,Bierkiste,oder ein Kantholz hinten drunter,und die Dämpferschraube rausziehen. Willst Du das wegen der Reinigung machen?

Ich habe die Blinkanlage beibehalten,weil im Stadtverkehr besser,sicherer,und bequemer. Die original Blinker sind eingemottet,und dafür kleine,zur Form passendere Halogenblinker verbaut. Die sind,im Gegensatz zu LED Microblinkern größentechnisch noch gut sichtbar,aber dezent genug. Bei den "zeitgemäßen" originalen bleibt man oft mit dem Knie,oder im Türrahmen hängen. Und da sie nicht nur häßlich,und teuer,sondern auch noch sehr bruchempfindlich sind, habe ich sie getauscht. Das gute daran ist,daß es völlig problemlos rückbaubar ist! Die Originalität bleibt also bei Bedarf erhalten. Was mir bei solchen Umbauten immer wichtig ist! Ich habe einer guten Freundin vor Jahren eine '80er Special restauriert,und sie wünscht sich heute die Blinker zurück! Leider wollte sie damals die Löcher verschlossen haben... Foto kann ich Dir zukommen lassen.Bei Interesse,gibt's die Bauanleitung...

Firma Ulo. Der Hersteller von den klobigen original Blinkern,die auch an alten Zündapps,etc. verbaut waren.

Sei gegrüßt! Die V5B3T mit 12V und 4-fach Blinker gab es hier ab '79-'82. Weil das Lüfterrad bereits die integrierten Triggerflächen dafür hat, läßt sie sich bei bedarf auch ganz einfach,und günstig,mit einer PK XL Zündungsgrundplatte, auf elektronische Zündung umrüsten. Dazu gibt es hier im GSF auch die passenden Topics. Wenn Du nicht mit den häßlichen,teuren Ulos rumfahren möchtest, die leider auch immer sehr schnell abbrechen, kann ich Dir eine Umbaualternative mit dezenteren,schickeren zeigen, bei denen die Originalhalter unbeschädigt beibehalten werden. C4,bzw. C5 war drin,und gehört da,aus gutem Grund,auch original rein. Macht keinen Sinn ein engeres Lager zu verbauen. Weshalb würdest Du das überhaupt tun wollen? Wie Spiderdust schon angemerkt hat,ist bei Dir nichts verstärktes von nöten, denn das läuft ja schließlich auch alles mit der 125er. Drehschieber sehe ich persönlich,auch aus eigener Erfahrung,nicht ganz so eng. Und Du sagst ja selber,daß sie sehr gut lief. Der Drehschieber von der Welle sollte dann aber wenigstens intakt sein.

Ich hab ja schon auf Seite eins begriffen,daß Du irgendwann mal aufrüsten möchtest. Aber wenn Du damit zuverlässig zur Arbeit fahren willst,würde ich Dir den 177er Polini ans Herz legen. Nur gesteckt mit großem Gaser,und 'ner dezenten Box. Der ist gut eingefahren vollgas und tourenfest,und hat ausreichend Dampf. Für den bräuchtest Du aber auch ganz sicher keinen Fastflow. Habe die Tage auch noch irgendwas aufgeschnappt,das die gar nicht so doll sein sollen,und undicht werden??? Ich habe hier nur einen zugeflogenen,gebrauchten rumliegen,zu dem ich nix sagen kann...

Aber in dem Fall ganz sicher nicht mit popeligem 40er Torx,oder gar lächerlichem 30er... Da könnte man mal ganz klein bei 60 anfangen... Das muß ja auch im Verhältnis zum Radius vom Gewinde stehen.Von wegen Herrn Newton und so... Damit der halbwegs in Alu hält,müßte man das Loch so klein machen, daß du den Torx so reinwemsen mußt,daß wohlmöglich noch das Gewinde gestaucht wird. Und wenn das in dem weichen Material rund geht,ist das doch genauso versaut, wie mit einem fehlgeschlagenen Versuch,mit dem Gewindeausdreher. Dann bekommt man es danach gar nicht mehr raus.Dann ist Tonne angesagt! Das ist 10 min. Zeit sparen am falschen Ende! Und bevor man da zig Versuche und neue,größere Löcher macht,Bohrer wechselt,nächsten Torx nimmt,etc., kann man's auch gleich richtig,und sicher machen. Das dauert nicht länger,ist entspannter,und führt garantiert zum Ziel. Außerdem sitzt ein eingeklebtes 16er Feingewinde um einiges fester,als ein normales mit 2er Steigung! Und falls es durch den Abriss vielleicht auch noch einen weghaben sollte...

Hat die billigfelge das Ventilloch zu weit außen? Schlauch mit 70,anstatt 90 Grad Ventil verbaut? Die Länge vom Schlauchflansch,bis zum Bogen des Röhrchens kann von Herstelle zu Hersteller, leicht variieren. In dem Fall würde ich mir zwei große Hahnscheiben,(Dichtungsgummis vom Wasserhahn) aus der Sanitärabteilung holen, das Loch vergrößern,und diese dann vor Montage des Schlauchs,als Distanzstück auf die Ventile schieben,damit der Bogen etwas runterkommt,bevor ich etwas am Sattel abschleife. So kannst Du 4-5mm rauskitzeln. Beim nächsten Schlauchkauf paßt es dann möglicherweise wieder ohne...

@gertax Erwähnte ich ja bereits so ähnlich...

@gertax So sieht's aus. Linksausdreher schön und gut,aber bei eingeklebten Alu, würde ich mit dem aufwändigeren Schlitz,lieber auf Nummer sicher gehen. Falls das vielleicht schief läuft,wird's unwitzig,bis fast unmöglich. Und so umständlich ist es mit dem Schlitz nun auch nicht. Das ist bei dem weichen Material ja relativ fix gemacht.

Wenn es sogar 16mm hat,kannst Du auch fast genauso tief reingehen, da das Gewinde augenscheinlich länger als breit ist. Die Löcher annst Du dann auch gleich ein bischen größer machen,dann mußt Du nicht soviel fräsen. Du könntest dann auch einen gewinkelten Flachstahl nehmen.

Falls es noch akut ist: Einspannen,mit kleinem scharfen,ca. 3,5mm Bohrer mehrere Löcher,möglichst dicht neben einander,ausreichend tief, und dann mit dem Dremel und passendem,dünnen Wolfram-Karbidfräser einen sauberen Schlitz einfräsen. Dann mit großem Sechskantschlitzdreher mit Ringschlüssel lösen.Eventuell mit Rohrverlängerung. (kenne nicht Deine Kraft,und den Inhalt Deiner Werkzeugkiste... ) Von außen etwas anwärmen könnte vorher auch noch helfen. Zur Not auch mit Schlitzeinsatz und Schlagschrauber. Das Gewinde dürfte geschätzt ja wohl bestimmt so 14mm,oder mehr haben??? Massiv ist es auch.Hast also genug Futter.

Jetzt weißt Du warum er nicht ganz reingedreht war... Möglich das es der falsche ist. Ist der Pin zu lang,oder das ganze Gewinde? Metall,oder Kunststoff? Bei Vespa ist er aus Metall,und hat ein 6mm langes Gewinde. Falls mit Deinem Gewinde am Griff etwas faul ist,notfalls mit Scheibenkleber...

Ist original,und funktioniert schon seit mindestens 60 Jahren! Wenn Du die Möglichkeit hast,spricht nichts dagegen,da Du es ja nun sowieso schon mal auseinander hast. Sicher,ist sicher,ist eine meiner Maxime. Allerdings halte ich das bei der kleinen Fläche für etwas überbewertet. Dürfte aber doch hoffentlich mit einer neuen Dichtung funzen. Beim anziehen des Vergasers,gleichmäßig,abwechselnd,nach und nach die Schrauben fest anziehen. Dann wird's auch dicht.Die Undichtigkeiten,auch bei den Zylinderköpfen kommen meist von der Falschmontage, und nicht von unplanen Flächen.Wenn erst nur eine Seite zu fest angezogen wird,wird's ganz sicher nicht dicht. Ansonsten gilt dann auch hier,einen Ticken mehr. Achte darauf,daß die kleine,vorstehende Metallhülse auch in der Wanne,und nicht im Motorblock steckt! Das kann hinterher zu Problemen bei der Montage führen. Ein Standhahnschlüssel vom Klempner ginge auch. Zwei Schweißpunkte an den Flanken der Mutter mit einer Stabelektrode würde im Notfall auch gehen, aber das möchte ich,allein schon wegen der Explosionsgefahr durch verbliebene Benzindämpfe,keinesfalls weiter empfehlen, auch wenn ich das selbst schon mal gemacht habe! Aber warum willst Du ihn überhaupt ausbauen??? Ich seh'schon,wir verstehen uns...

Die Farbe ist,genauso wie bei den CDIs,Verstärkerspulen,oder Blinkrelais von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich,und sagt eigentlich nichts aus. Die Stecker und Kabelfarben sollten passen.Theoretisch könntest Du auch eins von Vespa nehmen,allerdings sind die Farben bei Dir,glaube ich anders. https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=632&ei=7kI6XOXhGbDosAfNzJD4Dw&q=vespa+anlasser+schutzvorrichtung&oq=vespa+anlasser&gs_l=psy-ab.1.9.0j0i22i30l9.7505.18443..26248...1.0..1.2276.11115.0j25j3j9-3......0....1..gws-wiz.....0..0i67j0i131.FfwfmFuZBS8 Das dürfte nicht so tragisch sein,daß es rissig ist,da es unter der Kaskade ganz gut vor Regen geschützt ist. Falls das ausfallen sollte,hättest Du ja auch immernoch den Kicker. Das Teil hat auch nichts direkt mit der Zündung zu tun,sondern schützt den Anlasser bei laufendem Motor vor Falschbetätigung. Hängt unter anderem mit dem Kupplungsschalter zusammen. Dein Blinkrelais findest Du wahrscheinlich,in einer Gummihalterung,hinter der Reserverad/Batteriehalterung, (die Du wohl gerade demontiert hast?),wo sich auch Dein Spannungsregler befindet. Die Blinkrelais sind tatsächlich heute meistens grün.Allerdings könnte bei Dir auch ein schwarzes leicht ovales drin sein? Dort sitzt auch das Anlasserelais.Früher aus Blech.Ist aber heute auch aus Kunststoff.Meist schwarz,oder grau. Sieht ähnlich wie der Anlasserschutz aus,nur als Würfel,etwas kleiner als das Blinkrelais. Das bestätigt dann ja meine Theorie,daß es nicht wie früher,vollständig, sondern nur oberflächlich,oder schlecht vergossen wurde. Wenn dort Wasser eingedrungen war,würde es auch die Zicken erklären. Was aber andere/zusätzliche Ursachen nicht völlig ausschließt! Ruhig ein paar Tage hochkant darauf liegen lassen,damit auch alles aus dem Labyrinth verdunsten kann. Vielleicht hat sie ja keinen Schaden genommen.Elektronik kann manchmal ganz schön was ab. Die Gummis von der Ölwanne sind aber eh' nicht 100% dicht.Da kann's immer etwas raussickern. Benzinschlauch nehme ich nur noch die schwarzen Industrie Gummigewebeschläuche.Die halten fast ewig,härten nicht aus, kann mann also auch öfter mal wieder abziehen,kostet nur knapp 3€ der Meter und gibt es in der passenden Dimension 8 x 14. Sie sind zwar nicht tranzparent,aber da kann ich beim Sprit gut drauf verzichten. Beim Öl allerdings,sehe ich ganz gerne,ob's noch läuft... Link such ich Dir nachher raus.Hab's auf irgend einer eGay-Liste. Beim entfernen/abschschneiden der ausgehärteten Schläuche,aufpassen,daß Du keine Längsschlitze in die Anschlüsse vom Gaser,oder Benzinhahn machst,falls Du sie nicht so abgezogen bekommst. Luftfilter einfach in Benzin waschen,oder den Bemsenreiniger nehmen.Ori-Lufi beibehalten! Alles andere wäre bei einem original Motor Blödsinn.Du fährst ja schließlich nicht in der Sahara spazieren. Dein Lufi ist doch wohl noch aus Kunststoffgewebe,oder ist das bei den Indern neuerdings anders? Wenn Du schon mal dabei bist,auch gleich die Dichtungen tauschen. Schau mal nach,ob Deine Membran noch richtig dicht geschlossen hatte. Und immer schön aufpassen,daß Dir kein Dreck ins KW-Gehäuse,oder zwischen die Ölpumpenwelle fällt...

Du solltest,bevor Du versuchst Wechselspannung zu messen,Dein Multimeter auch auf diese einstellen! Ansonsten wird Dir,auf Gleichspannung eingestellt,nur Müll angezeigt,wie zum Beispiel, 0,69V! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001090519-an-01-ml- VOLTCRAFT_VC130_1_DIGITAL_MU_de_en_fr_nl.pdf Und lesen bildet...

Ja,ja! Früh' morgens sind noch alle Katzen blau... Oder so ähnlich...

30 Nm wären ein bischen viel... https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe Wenn Du einen Drehmomentschlüssel hast,nach Tabelle kontrollieren. Sollte alles passen,der möglichen,verdächtigen Schraube ruhig noch etwas mehr geben, denn so ein kleinerTicken entscheidet oft,zwischen dicht,und undicht. Falls Dein Gehäuse,z.B.,warum auch immer,verzogen sein sollte,dann kannst du zwar mit 15Nm anziehen, aber der minimale Spalt schließt sich vielleicht trotzdem nicht ganz. Also nicht immer,einfach nur stumpf,nach Tabelle gehen. Die Schraube reißt ja auch nicht gleich bei 16Nm ab,und das Gehäuse bricht auch nicht gleich bei 19Nm auseinander. Das Getriebeöl wird mit der Zeit immer flüssiger.Auch ohne Benzineintrag.Dann kann es auch leichter durchsickern! Wer weiß,wie alt das Öl schon ist... Kleines Beispiel: Meine '81er Honda CR 480 (Vollcrosser) ,die ich von einem befreundeten Cousin der Lemoine "Helldrivers" habe, hat total ausgelutschte Tauchrohre an der Gabel,weil sie bei den Stuntshows extrem malträtiert wurde. Die Gabel ist deshalb,selbst mit neuen Gabeldichtringen und frischem Gabelöl,nicht mehr dicht zu bekommen, weil Gabelöl sehr flüssig ist! Deshalb fahre ich sie mit dickflüssigerem Motoröl in der Gabel! Damit bleibt sie dicht,und ist sogar noch gut fahrbar! Die Frage nach dem "richtigen Öl" stellst Du hier besser nicht zu laut... Das gibt endlose Diskusionen.Da kommen dann die merkwürdigsten Antworten, selbst von manchen Göttern,Tycoonen,und anderen Sexidolen zu Tage. Die ganzen Beiträge,nicht nur hier im Forum,können da sehr schnell verwirren. Da solltest Du einfach keine Experimente machen,denn dadurch kannst Du Dir die Kupplungsbeläge versauen, die dann rutschen,und dadurch verkoken können.Nichts mit Leichtlaufadditiven oder so nehmen. Manche Öle greifen auch die Dichtungen,oder Buntmetalle an! Alles was den "Schaltkomfort" erhöht, geht oft zu Lasten einer rutschenden Kupplung. Und SAE 30 bezeichnet nur die Viskosität! Ist also nicht nur auf das Getriebeöl gemünzt! Nimm einfach das hier,und gut ist. https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/14050000/Getriebeol+SIP+Formula+SAE+30+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=14050000&dfw_tracker=40504-14050000&gclid=EAIaIQobChMI95yx_v_o3wIVGM-yCh1snQoJEAQYAyABEgLvAPD_BwE Das Öl (250ml) reicht gut für eine Füllung.Das Moped muß gerade stehen,möglichst nicht auf dem Ständer. Dann einfach bis zur Einfüllöffnung auffüllen. Im Gegensatz zum PKW Motor dürfte auch ein Schluck mehr rein.damit machst Du nichts kaputt, aber es könnte dann halt schon mal leichter aus der Entlüftungsschraube gedrückt werden. Zuwenig sollte es aber nicht sein.

Wenn Du keine Alarmanlage verbaut hast,ist das der Piezo vom Blinkpiepser. Das andere Teil an der Lenksäule dürfte Dein Anlasserschutz sein. Beim Öl würde ich keine Experimente machen,da es Kupplungsrutschen, mit anschließend verkokten Belägen verursachen kann. Einige fahren wohl das Castrol MTX 75/140. Das Thema Getriebeöl verursacht endlose Diskusionen... Nimm am besten das einfache von z.B. Sip.

Es geht hier nicht ums schlecht reden,aber wenn Du vorher nicht fragst, dann kann hinterher natürlich auch schnell mal Kritik kommen! Das kann dann auch mal mehr ,oder weniger ruppig,oder ironisch geschehen,da jeder seine eigene Art hat. Das ist aber für gewöhnlich nicht böse gemeint,denn letztlich wollen Dir fast alle nur dabei helfen, damit Dein Projekt auch von Erfolg gekrönt,und nicht gleich durch Anfängerfehler, die ganz sicher jeder hier irgendwann mal in jungen Jahren,mich eingeschlossen(siehe Fotos ), gemacht hat,zum scheitern verurteilt ist! Ich persönlich gehe nie davon aus,daß ein "Newbie",auch tatsächlich ein "Newbie" ist. Aber andersrum muß man auch daran denken,daß es tatsächlich einer ist. Das läßt sich aber oft einfach herauslesen... Das kurze Getriebe macht das Moped nur zur "Bergziege". Dann kann er Dir zumindest nicht im 4ten verhungern. Aber durch die viel zu kurze Primär dürfte er sich totdrehen... Infos und Anregungen,bekommt,wer vorher fragt,und sein Projekt von sich aus etwas mehr beschreibt, ohne ihm alles aus der Nase ziehen zu müssen! Denn genau das,läßt ja dann auch nur Vermutungen zu. Das kann dann den Tread auch unnötig in die Länge ziehen,und off Topic gehen... (sorry,so wie ich gerade) Das solltest Du vielleicht bei deinem neuen Topic berücksichtigen,daß Du vorher erklärst,wie das,womit genau was werden soll. Dann gibt's bestimmt auch nette Anregungen,und keine ironische,derbe Kritik. Wer ohne Worte einfach stumpf drauf losbaut,bekommt meist nur solche. Wobei diese dann aber meist auch,zumindest indirekt, Anregungen,und Infos enthält! Dann aber halt nicht immer so nett mitgeteilt,als wenn Du vorher einfach nett gefragt hättest,was davon zu halten ist. In diesem Sinne,sehen wir uns vielleicht in Deinem neuen Topic! Diese Kritik ist nett gemeint,und für Dich garantiert Gebührenfrei! Und die Info,daß eine 200er Zylinderhaube bei dem gedrehten Zylinder wohl auch nicht mehr richtig passen dürfte,auch...

Moin! Schon wach...? Noch Popcorn auf den Glotzböckeln...? Bin nicht der TE,bzw., T-charged! ICH habe das damals sofort gemerkt,als der Korb geplatzt war. Da gab's aber auch noch kein DDOG,oder GSF. Und Internetz hieß da noch BTX.... Ich vermute aber mal,daß er die Umnietaktion nur wegen der größeren Grundplatte macht. Da hat er sich ja,laut seinen anderen Beiträgen,schon mal wegen erkundigt... Was mir dann mehr Sorgen macht,wäre die vermutlich sehr kurze Übersetzung. Da spricht er ja vorher nicht drüber.... Vor allem in Verbindung mit dem 80er Getriebe. Da fällt er doch sofort hinten rüber...

Das bezieht sich tatsächlich auf die ZGP. Dämlicherweise wird die SF Bremsankerplatte im Wiki als "Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds" bezeichnet. Da braucht man schon fast ein bischen Fantasie... Die ist mit 17-22 Nm angegeben. Sollte auch für Cosa passen.

Na,und!? Das bischen Friktionsverlust und Kupplungsabrieb... Und der kann ja schließlich auch nicht mehr kaputtmachen wie ein 177er Polini ...

Wer weiß was er bei den Asiaten angestellt hat... Vielleicht lynchen die ihn ja schon vor Ort. Die sind in manchen Dingen ja nicht gerade zimperlich,wie man weiß! Dann kommt er möglicherweise in die Tagesschau...

Ich hätte jedenfalls damit bei jedem Meter Bauchschmerzen! Sowas kann man machen,wenn man vor El Alamein dem Wüstenfuchs auf der Spur ist, und grad nichts besseres zur Hand hat. Aber ich würde damit auch nicht die Stadtgrenze,oder 30er Zone verlassen wollen. Und ich wohne nicht in München,HH,oder Berlin... Bei solchen Sachen habe ich selbst schon vor langer Zeit reichlich Lehrgeld abgedrückt... Manche Dinge erschließen sich einem nicht immer sofort.Das passiert mir,und selbst anderen "Göttern" auch noch. Die M3 Schraube ist mit Gewinde schon etwas dünner,als 3mm, und der Kern der Schraube ist mit knapp 2,46mm (Regelgewinde Kernloch Mutter) nochmal kleiner. Du hast also netto noch viel weniger als die vermeintlichen 3 mm. Die Nietlöcher sind aber schon 3,2mm groß,wenn ich mich recht entsinne? Das wakelt nicht nur vorher schon tüchtig,sondern erst recht,wenn die Gewindegänge sich weggescheuert haben. Von dem Stabilitätsunterschied zwischen 3mm,bzw. 3,2mm im Original,zu 2,46mm netto ist das schon enorm. Etwas besser veranschaulicht,sind das bei groben 0,8mm über'n Daumen fast satte -25% Materialunterschied! Die Materialgüte noch nicht einmal berücksichtigt. Eine Schraube mit Schaft wäre geeigneter,aber auch nicht zu empfehlen, da der Schaft auch nicht dicker als das Gewinde selbst ist. Sie wäre nur minimal stabiler,weil etwas "kerniger".Würde aber genauso locker sitzen. Alles was zuviel Spiel hat,schlägt mit der Zeit aus,und beschädigt dabei auch weitere Teile. Nur halbherzig gaysicherte Ladung,kann Schub entwickeln,und sich losreissen. Das ist das gleiche Prinzip. In Bezug auf Nieten,sollten z.B. Motorradketten immer sauber genietet werden, obwohl meist auch noch ein normales Kettenschloß beiliegt,da diese sich öffnen können! Das kann genauso unwitzig werden,wenn die Kette sich bei 180 ums Kettenrad wickelt... Kleine Schraubenkunde für Interessierte zum Nachlesen: https://www.gewinde-normen.de/ https://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html https://www.schrauben-normen.de/festigkeitsklassen.html https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html Bitte daran denken,das die Anzugsmomente in dem Link allgemein,und nicht auf Vespa Motoren bezogen sind!!! Die für Vespa gibt's hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe Dann muß auch niemand vor Dir Angst haben,daß Du ihm mal ungünstig entgegengeflogen kommst.... Ohne solche Threads wäre es hier stinklangweilig....

Wenn Schrauben besser wären,hätte Piaggio das schon ab Werk so gemacht! Bei Deinen,vermutlich auch noch Vollgewindeschrauben,werden sich diese,durch die ständigen Lastwechsel durchs kuppeln und gasgeben,garantiert lockern,weil sich das dünne Gewinde wegreibt/plattdrückt. Vollgewindeschrauben sind für die Löcher sowieso schon zu klein,und haben bereits von Anfang an zu großes Spiel, welches sich mit der Zeit noch erhöht! Nieten schmiegen sich durch das stauchen,stramm und spielfrei,an die Bohrung an! Sie haben auch eine andere Festigkeit! Dann sind es vielleicht auch noch nur 4.8er,oder noch weichere,chinesische Baumarkt Schrauben. Die Muttern werden sich trotz Schraubensicherung lösen,wenn sie nicht vernietet werden! Aber das ändert nichts daran,das die dünnen,weichen Dinger irgendwann abreissen werden! Vielleicht nicht gleich beim Probelauf.Aber vielleicht gerade bei Topspeed,oder in der Kurve auf der Landstraße, bei dem Dich so ein Motorschaden auch mal schnell durch eine mögliche,anschließende Getriebeblockade, in den Gegenverkehr,oder vor den nächsten Baum wehen kann!!! Das sieht dann hinterher immer alles sehr lustig im Gehäuse aus,wenn die losen Teile 'ne Party gefeiert haben. Geschweige denn der Rest von der Karre... Und die Knochen sehen nachher oft auch nicht besser aus. Aber six feet under isses dann auch eh' wurscht... Die übertragene Kraft liegt aber letztendlich am Primär an! Also auch,und gerade dort,auf Deinen Schrauben! Jeh nachdem,wie schnell/hart man kuppelt,treten dort auch sehr hohe Spitzen auf. Ich kann dir einen freundschaftlichen langsamen "Stüber" auf den Kiefer geben,oder dir mit Wucht denselben brechen, wenn Du verstehst,was ich meine... Die Stärke der Federn haben auch noch was damit zu tun,bzw.,die fahrweise ansich. Und natürlich sind Nieten besser! Ich tüftel auch gerne,und mache manche Sachen etwas unkonventionell,aber manches muß man nicht extra ausprobieren, um zu wissen,daß das nix taugt. Das spart Geld,Zeit,und Nerven.Und verlängert manchmal sogar das Leben! Also laß den Scheiß lieber...