GelbStich

wenn sich die Tachoschnecke nicht bis zum Anschlag(Verzahnung) in die Messingführung schieben lässt, dann klemmt die natürlich beim festschrauben. wenn obiges zutrifft dann ja und sind das wirklich nur 0,4 mm oder evtl. 4,0 mm ?

Ist beim vorwärtsdrehen die Messing-Verschraubung denn auch schon montiert? Die Schnecke verkantet sonst gerne, da Sie sich ja wieder aus dem Loch drehen will.

=>Jawa No. M09JW033

@MV_Christian sehr schöne Idee mit dem Tippspiel, vielen Dank! Der Heidenau ist wirklich top Den Hauptgewinn bitte als Spende ans Forum, ohne welches diese Aktion und vieles andere gar nicht möglich wäre.

schon was länger her aber evtl. klären wir das mal für die Nachwelt. Die Torx Flansch-Kopfschrauben, die Du da jetzt reingespaxt hast passen wirklich nicht zum Bild des Oldtimers, da hat Dr. Cut recht. Damals 50er/60er Jahre als grober Anhaltspunkt alles unter M6 als Schlitzschraube. Hier mal eine Auflistung zur weiteren Diskussion: Schraube Größe Typ DIN Oberfläche Befestigungsschrauben Hupe M4 Flachkopfschrauben mit Schlitz oder Halbrundkopf-Schraube mit Schlitz DIN 85 DIN 86 verzinkt oder Messing (unklar) Nieten M5-Hupe 4mm Rohr-/Hohlnieten Ø DA=4mm DI=3mm L=5mm DIN 7340 Form B vernickelt oder Messing (unklar) Befestigungsschrauben Backenzierleisten M3 Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz DIN 88 verzinkt Obere Schraube am Lampenzierring M4 Linsen-Senkkopfschraube mit Schlitz und Rosette DIN 88 verzinkt Schrauben Blinkerschalter M3 Zylinderschrauben mit Schlitz oder Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 84 DIN 85 verzinkt Befestigungsschrauben Blinker M4 Linsen-Senkkopfschrauben mit Schlitz DIN 88 verzinkt

gibt es auch original.... Dellorto No. 1271 https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/carburettor-parts/jets-needles-floats-calibrated-parts/ta-carburettor-main-jet/ mit der Dellorto Nummer vermutlich auch bei Stein-Dinse.

Wie sieht die denn aus? Sind das nicht die kurzen 5mm HD's (1486)?

0,45er Platte habe ich von Alfa Carbon>> gibt aber auch andere Stärken.

Bei der Ital. VBB nicht aber bei deren Pendant der Augsburger T/4

arbeiten wir dran Das Plakat könnte auch mal neu...

Ich schätze mal auf 4.100 km

Ja, der ist Rollennaht-geschweißt und wenn da oben noch keiner was gemacht hat, sieht das oben auch so aus.

Shore 50 - 75 passt für Rücklichtdichtungen. Das Weicon PU ist aber arg teuer, nahezu doppelter Preis. Such mal 2K PUR z.B. GM 956 / PU3075 / PT Flex 60, dazu noch PU-Farbpaste in tiefschwarz und weiß, je nach gewünschter Farbe.

Die Chinesen sind echt schmerzfrei was Übersetzungen angeht, Engine Accessory Power hab ich noch nie gehört. Da du Dir vermutlich eine billige AEM Kopie geschossen hast, probiers einfach aus, ist ja beides mit (+) angegeben, also try and error.. Ich tippe mal: 12V Accessory Power(+) –> Batterie Dauerplus (Klemme 30) Engine Accessory Power (+) –> Zündungsplus (Klemme 15) Bin gespannt was das Ding anzeigt, berichte mal bitte.

indeed, er hat schon viel von links auf rechts gedreht. Drehzahl von 2000 kann ja auch nicht sein, das ist erhöhtes Standgas… Wenn das mit unterschiedlichen Vergasern nicht abzustimmen ist und jetzt die das Problem immer schlimmer wird, bzw. die Endgeschwindigkeit immer weiter sinkt, dann ist der Kasten nicht dicht! Bevor Du weiter hin und her tauscht, jetzt mal bitte den Motor Abrücken. Alten Fahrradschlauch aufschneiden, eine Öffnung an den Auslass, die andere über den Ansaugstutzen, mit Schellen festziehen und mit Luftpumpe über das Ventil Luft auf den Motor. Idealerweise sollte er die Luft halten, ich vermute aber das ist nicht der Fall. Wellendichtring, Ansaugstutzen, Zylinderfuß, Kopf… Stellen mit Spüli und Wasser Absprühen, ob der irgendwo abbläst. Wenn das doch alles dicht ist fällt mir aus der Ferne auch nicht mehr viel ein. Edith fragt noch: der Kolben ist richtig rum verbaut? Welche Quetschkante fährst Du gerade nach den Umbauten?

Polycarbonat nicht bearbeiten und direkt mit einem Kleber der Dichlormethan enthält, z.B. technicoll 108 (Kaltverschweißung) oder klassich mit Cyanacrylat/Sekundenkleber wie z.B. Acrifix 192 kleben. Evtl. dann auch nicht lackieren sondern folieren (mit Auto-Wrap Folie) für zusätzliche Stabilisierung.

jep, genau so

trenne mal die beiden Zuleitungen von der LiMa zum Regler und kontrolliere, dass die wirklich keine Verbindung auf Masse hat mal die Batterie wieder abklemmen und nochmal messen ob die Spannung beim gasgeben wieder abfällt Quatsch, wenn Du nur mit nem normalen digitalen Multimeter misst, geiht dat nich wegen der Regelung. Deine Jallo-Pufferbatterie ist aber noch angeschlossen oder? verpolt, Überspannung ? https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/dcreg_2.htm Die bessere alternative mit Kondensator ist der 7300er >> Sonst halt einen einphasigen Shindengen Laderegler vom Motorrad (z.B. SH5226, SH569, ...) Aufpassen das Du einen original japanischen und keinen China Nachbau kaufst. Wenn der Tacho dann immer noch ausgeht, Edit: Puffer-Elko parallel in die Zuleitung zwischen Blackbox und Tacho einbauen. ....grad mal zu Ende gelesen, haste schon drin. Dann wird die Jallo-Batterie bleiben müssen....

kannste den Thread verlinken? wenn noch mit dem alten 9522 Regler, welche Vape ist das genau? mit Batterie oder ohne Batterie?

mag sein, zumindest ist es eine Antwort auf die gestellte Frage und Ladespannung messen nach Einbau wäre schon praktisch.

Regler einbauen und dann Licht- und Ladespannung messen im Standgas und bei mittlerer Drehzahl.

theoretisch ja, praktisch muss Du testen, ob die Spannung nicht zu weit einbricht mit dem Regler

welche Länge und stimmt die mit der Alten überein? https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/?do=findComment&comment=1069637679

Die von Dir abgebildete Scheibe kommt in die Mülltonne. Die hat's hinter sich bei dem Verschleiß und mit dem Riss. Passenden Ersatz hat @Frank_S. ja schon gepostet.