Champ

Unter Umständen kann aber auch genau das Problem sein. Bei feuchten Kellern denkt jeder immer nur an undichte Wände, durch die Feuchtigkeit von außen nach innen reinwandert. Es kann sich aber auch um Kondenswasser handeln, daß sich an den Mauern niederschlägt. Bei Kellern, die komplett unterhalb der Oberfläche liegen und die nicht isoliert sind, haben die Wände auch im Sommer meist Temperaturen deutlich unter 20° Celsius. Um so wärmer die Luft ist, um so mehr Feuchtigkeit kann sie speichern. Holst Du jetzt also warme Luft (die viel Wasser gespeichert hat) in Deinen Keller, so kondensiert das Wasser an den Wändern. Ist im Prinzip das selbe, wie im Bad, wenn man heiß duscht und die Kaltwasserhähne oder das Fenster dann massiv beschlagen. Um den Keller zu trockenen dürft man dann also nur Lüften, wenn die Außentemperatur geringer ist, als die Temperatur des Mauerwerks, optimal bei Minusgeraden im Winter. Im Sommer helfen dann im Prinzip nur Geräte zur Luftentfeuchtung.

Kunststoff, Profile von VEKA, vom örtlichen Schreinerei und Fensterbau-Betrieb auf Maß zusammengebastelt.

Wenn Du das nicht glaubst, kann ich Dir die Unterlagen gerne per Mail zuschicken, ich wüßte nicht, warum ich mir sowas ausdenken sollte.

Ich bilde meine Preisvorstellung nicht aufgrund von Hörensagen, sodern aufgrund von regulären Angeboten bzw. Rechnungen. Brennwertheizung, natürlich incl. Kaminsanierung haben wir, zusammen mit dem Verlegung einer Warmwasserzikulationsleitung (die vorher nicht vorhanden war), zusätzliche Pumpe, Warmwasserspeicher und noch ein wenig Wasserleitung im Keller zusätzlich 6.500,- ? gezahlt. Ganz regulär auf Rechnung bei örtlichem Handwerksbetrieb. Rechnet man die Zirkulationsleitung raus (die ja bei so einem Minihäusschen eh nicht unbedingt erforderlich ist) waren das für die Heizung sogar deutlich unter 6000,- ?. 5 Wohnraumfenster so ca. 1m x 1,20m aktuelle Wärmedämmung, mit Rolladenführungen, komplette Montage, Demontage und Entsorgung der Altfenster, mit allem Drum und dran 1700,- ? bei örtlichem Handwerksbetrieb, super saubere Arbeit, Montage nur durch festangestellte Mitarbeiter, keine Subunternehmer (was in der Branche leider wohl sehr verbreitet ist). Aktuell gerade Angebote hier liegen für 2 Fenster, 2,55m x 1,55m, natürlich absoluter Stand der Technik und zusätzulich noch besondere Schalldämmung mit extra dickem Glas, zusammen so um die 2000,- ? (wovon 1750,- ? aus dem aktuellen Konjunktupaket zu Lärmschutzzwecken gezaht werden...) Sich im Vorfeld, egal ob Neu- oder Altbau, zu informieren, kann also durchaus Sinn machen...

Also nur weil Heizung und Fenster in den letzten 10 Jahren erneuert wurden ist Deinem Verständnis nach ein Altbau kein Altbau mehr? Öl- oder Gasheizung auf aktuellem Stand (Brennwerttechnik) bekommt man mit allem Zip und Zap so für ca. 6000,- ? incl. Einbau. Fenster von Fachfirma, aktuelle Wärmedämmung für ein durchschnittliches Einfamilienhaus so für 3000,- - 4000,- ?. Für unter 10.000,- ? macht man also aus einem Altbau ein Haus, unter dem Du keinen Altbau mehr verstehst. Wie kommst Du dann zu Deinen 100.000,- ? die, wie weiter oben geschrieben, mindestens zu investieren sind?

Das ging kommt einfach viel zu spät. Da kann man schon noch eine Menge machen, ohne direkt massiv aufzurüsten.

Nun ja, so ganz abwegig ist der Vergleich mit den Plastik-Rollern nicht. Jetzt die Stilfrage mal ganz außen vor. Warum gibt es z.B. die 45km/h Plastomaten im Baumarkt für 499,- ? und von namhaften Herstellern für 3.500,- ?? Haben jeweils gleich viel Räder, gleichviel Sitzplätze und dürfen auch gleich schnell fahren. Ähnlich sieht's halt auch bei Häusern aus. Gibt da ja so tolle Fertighäuschen ab 99.000,- ? incl. Einbauküche und einen schicken neuen Kleinwagen gibt's auch noch dabei, man kann aber für einen gleichgroßen Neubau auch locker 500.000,- ? ausgeben (Grundstück mal ganz außen vor). Sollte man eventuell mal etwas genauer nachhaken wie die Preise bei verschiedenen Anbietern so zustande kommen. So einen 499,- ? Plastomaten nach einem Jahr in die Tonne hauen ist eventuell ärgerlich, aber wird einen wohl kaum ruinieren. Sitzt man aber mit 25 Jahren Restschulden in einer verschimmelten Bude weil das vermeintliche Schnäppchen sich als Pfuschansammlung entpuppt, kann das für Normalbürger durchaus den Ruin bedeuten. Von daher würde ich mich nicht von Hochglanzprospekten und windigen Immobilienverkäufern von Bauträgern oder Fertighaushökern blenden lassen.

177er Polini läuft auch gut auf dem LML Motor. Wie sich das allerdings auf Dauer mit der originalen Kurbelwelle und 20er SI-verhält kann ich nicht sagen. Kenne da als Referenz nur einen LML Motor mit 177er Polini, anderer Kurbelwelle, 24er Versager und auch geänderter Primärübersetzung.

Dafür mußte ich aber auch immer wieder ganz schön lange warten... Da stimme ich Dir in allen Punkten zu. Machbar ist natürlich so einiges (auch gutes Drehmoment mit einem Auspuff wie dem S&S) aber mal so eben zusammengesteckt ist das nicht.

Das ist jetzt aber schon ein wenig engstirnig gedacht. Wir haben z.B. in unserem Altbau in Küche und Eßzimmer Fenster von 2,6m x 1,55m und im Wohnzimmer knapp 4m x 1,6m (alles Einteilig). Da kommt wohl mehr Tageslicht rein als in die meisten Neubauten. Für 110m² Wohnfläche (am besten noch auf zwei oder gar drei Etagen) würde ich mir kein Haus ans Bein binden, da fährt man doch mit einer Etagenwohnung besser. Bei adäquater Wohnfläche von 200 - 250 m² reden wir bei einem schlüsselfertigen Neubau in vernünftiger Ausführung / Ausstattung aber über ganz andere Größenordnungen, was den Preis angeht. Grundriß ist bei den meisten Neubauten heutzutage doch bescheidener als bei vielen Altbauten. Ist natürlich auch wieder Geschmackssache, aber wenn mann so von diesen Standard Reihenhäuschen mit 4,5 - 5,5 m Breite ausgeht, da noch eine Treppe reinmuß, bleibt doch abzüglich von Kochnische und Mini-WC schon kein Platz mehr für ein anständiges Wohnzimmer.

Montage ist kein Problem 30 PS dürfte mit Malle Membran und Dellorto dann aber doch etwas schwierig werden An der Chrakteristik würde sich da aber nichts grundlegendes ändern. Poser-Leistung auf dem Prüfstand ist nicht gleichbedeutend mit schnell auf der Straße!

Nix Wunschdenken, ich denke da an so eine beschauliche Fahrt durch's schnöde Münsterland mit 28 Drehzahl PS vs. 14 Drehmoment PS...

Welchen Auspuff fährst Du denn zur Zeit? Wenn Du unten mehr Druck haben willst, bau Dir eine Langhubwelle ein, auf Langhub ausgedrehten Kopf und dann einen Originalauspuff. Wenn das ordentlich gemacht ist, hast Du auch so ca. 20 PS Spitzenleistung aber ein Drehmoment, daß Jens eh nicht mehr mitkommt...

Was für eine Ansaugstutzen und was für ein Versager?

Das ist Illusion!

Bein unserer Hütte sind die Außenwände sogar über 50 cm, im Keller sogar über 60 cm. Hat aber auch schon 2 Weltkriege überlebt und 110 Jahre auf dem Buckel, so wie ich das sehe hält das aber auch noch mal locker 100 Jahre. Da dürfte ein Großteil der topmodernen Eigenheime die heutzutage so aus Pappmasche zusammengebabbt werden, schon lange fachgerecht entsorgt sein. Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, wie man sich für ein Häuschen mit eventueller Lebenserwartung von 30 Jahren auch entsprechend lange verschulden kann. Aber die Leute fressen ja auch 'Analogkäse' und fahren 'China-Plastomaten' aus dem Baumarkt, weil "Geiz ja so unheimlich geil" ist, warum sollte es da beim Bauen anders aussehen. Bilich, billich, noch billicher und hinterher dann das große Heulen weil an jeder Ecke gepfuscht wurde.

Der 177er DR hat gesteckt nicht wirklich mehr Leistung als der org. LML 5 Kanal Zylinder. Als erstes würde ich mal das Potenzial dieses Zyinders ausschöpfen. Wenn daß nicht reicht, kannst Du Stecktuning ohne den Motor zu öffnen eh vergesser.

Kann man auch nieten, geht ratzfatz und macht sich bestimmt gut auf einer "patinösen" Yankee!

weiß rot grün an Zündspule ist richtig. Wenn alles ok ist muß der Motor zünden ohne daß die anderen Kabel angeschlossen sind. wenn allerdings grün auf Masse kommt hast Du keinen Zündfunken. Also gewährleisten, daß die Kabel alle isoliert sind bzw. nicht aneinander kommen. Von daher also mal die üblichen Verdächtigen durchtesten, Zünspule, Pick-Up, Kerzenstecker, Kabel und vor allem das HP4. Falls Nachbau machen die ja öfter mal Probleme.

"Giuliari"-Schildchen hätte ich auch da...

Ich habe ja gerade auch ganz gut zu tun, aber das möchte ich mir bei Dir nicht wirklich bildlich vorstellen...

In Anbetracht der Topic-Überschrift: Ich kaufe ein "P"!

Primär neu vernietet oder nicht? Falls nein: - Abdeckbleche Fest? - Abdeckbleche nach außen gewölbt? Falls ja: - Primärzahnrad richtig rum? - Abdeckbleche Fest? - Abdeckbleche nach außen gewölbt? Beim Einabu in den Motor erst die Nebenwelle festgeschraubt (nicht gut) oder erst Motor zusammengebaut und ganz zum Schluß Nebenwelle verschraubt (so soll's sein)?

Neulich mal irgendwo gelesen, das statistisch gesehen, jeder Neubau (bei Einfamilienhäusern) im Schnitt 32 Baumängel hat. Als erstes sollte man also für sich selber die Frage klären, ob man persönlich die Kraft und Nervenstärke hat, so ein Projekt gesundheitlich unbeschadet durchzustehen...

So wie es den Absaugschlauch kurz vor Ende weghaut, dürfte da wohl schon eine überdurchschnittliche Druckwelle aus dem Puff gekommen sein. Das deutet für mich darauf hin, daß es eine Falschlzündung gegeben hat. (Noch nicht ml mit Flamme, wie unspektakulär, das hast Du aber schon mal besser hinbekommen...) Daher denke ich, erst Polrad verdreht und dann durch den falschen Zündzeitpunkt die Druckwelle im Kurbelgehäuse.