Champ

Wo kommst Du denn weg? Hätte da eine deutsche V50 BJ. 71 in creme (kein O-Lack), Standort ist das malerische Bottrop.

Habt Ihr denn auch mal Gullis / Abläufe überprüft? Wenn da nicht Rückschlaggeschützte Abläufe sind, dann kann das auch einfach aus der Kanalisation zurückgelaufen sein. Das während eines Regenschauers soviel Wasser durch die Wände sickert, daß es dann cm hoch im ganzen Keller steht kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.

Bevor Ihr da viel Geld für derartige Maßnahmen ausgebt erst mal sichergehen, daß es sich auch wirklich ausschließlich um Feuchtigkeit von außen handelt. Es kann sich nämlich auch um Kondenswasser handeln, wenn warme / feuchte Luft (wie sie ja momentan bei Regen auftritt) durch den normalen Luftaustausch in den Keller gerät, sich dort an den kühlen Kellerwänden runterkühlt und die gespeicherte Feuchtigkeit abgibt. Da kann die Wand 100% wasserdicht sein, von innen wird sie dann trotzdem immer wieder feucht werden. Es gibt da so ein kleines Computerprogramm, mit dem man das selber berechnen kann, was man benötigt ist ein Thermometer, mit dem man die Temperatur der Wand messen kann. Einfach mal nach Konendswasser in Verbindung mit feuchten Kellern googeln.

So wie ich das verstanden habe, hat aber die PX alt Zündgrundplatte an eine Lusso Elektrik angeschlossen, er hat ja geschrieben zum Testen externe Batterie.

PX alt und Lusso Zündung arbeiten nach anderem Prinzip. Wenn Du die Lusso Elektrik beibehalten willst am besten auch die Lusso Zündanlage fahren, ansosnen muß man die Zündgrunplatte modifizieren (gab's hier meine ich auch schon mal ein Topic zu). Das schwarze Teil bei der Lusso ist tatsächlich ein Gleichrichter, wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um, mit Spannung hat das Teil nichts zu tun, der ist aber ausschließlich für die Hupe.

Wieviel willst Du denn für die Teile insgesamt anlegen? Hätte da einen 80er Motor mit 166er Malossi, 30er Dellorto, S&S Membranansaugstutzen mit RD Membran, Rennwelle, Cosa Kupplung, hat mit RZ Ausouff gut 21 PS am Hinterrad

Bei Rasseln in bestimmten Drehzahlbereichen würde ich eher auf oberes Pleullager tippen.

Du stellst die Zündung also anhand dieser Markierungen ein?

Ich wußte gar nicht, daß Du Friseur bist.

Bei SF hatte ich bislang auch noch keine Probleme mit den Schlitzrohren. Wichtig ist halt, daß man die Teile ordentlich anpaßt. Lieber etwas mehr Zeit in die Vorarbeit investieren, umso besser wird dann das Ergebnis.

Ach so, hat also ein Kollege gesagt. Oder war es vielleicht sogar nur ein Kollege vom Kollegen. Also ich selber habe schon diverse dieser Monoschlitzrohre mit der "Billigvariante" drangebördelt und das geht durchaus einwandfrei. Problem sehe ich momentan eher in den Schlitzrohren (allerdings nur bei LF, bei SF hatte ich bislang noch keine Probleme), da gibt's welche, die sind, obwohl org. Piaggio Aufkleber drauf, dermaßen in sich verdreht, daß man die nicht ordentlich gerichtet bekommt um sie vernünftig aufs Beinschild zu setzen.

Ne, genau andersrum, Phase zum Schaltbolzen. Die ham das wohl früher nicht hinbekommen, das Gewinde bis zum Bolzen zu schneiden, daher ist dort eine etwas dickere Stelle, die dann von dieser Scheibe ausgeglichen wird. Bei den Lusso Bolzen haben die es dann hinbekommen, daß das Gewinde bis zum Ende reicht, so daß die distanzscheibe entfiel.

Mit originalteilen sollte das normalerweise eigentlich passen. Sicher, daß Du die richtigen Teile hast? PX alt und Lusso haben unterschiedliche Schaltkreuze und unterschiedliche Bolzen. PX alt zusätzlich noch eine Distanzscheibe. Bei der ist es dann auch noch wichtig, daß sie richtig rum montiert wird, da sonst der Abstand aufgrund einer Phase auch nicht stimmt.

Natürlich kann es auch am Zündzeitpunkt liegen. Um so früher die Zündung eingestellt ist um so heißer wird die Verbrennung / der Motor. Die einzige zuverlässige Methode, den Zündzeitpunkt einzustellen, ist das Abblitzen der Zündung.

Schwierig zu sagen, aber normalerweise würde ich so auf Hauptdüse zwischen 130 und 140 tippen, aber letztendlich ist ja jeder Motor anders. Hast Du mal die Quetschkante gemessen?

Wenn der Reifen im Stand frei dreht muß das nicht unbedingt etwas heißen. Mit zunehmender Geschwindigkeit verformt der Reifen sich und kann dann unter Umständen doch schleifen. Ich habe einen SF Motor, da hat der Reifen im Ruhezustand gut 1 cm bis zur Schwinge, im 4. Gang schleift der trotzdem an dieser Stelle. Mehr Öl ist kontraproduktiv. Wie hier schon diverse male ausdiskutiert wird dadurch 1. das Gemisch magerer, was dazu führt, das der Motor heißer wird 2. ist ÖL ein super Isolator, die Hitze wirde als schlechter abgeführt und der Motor heißer

"Klingeln" tritt ja dann auf, wenn das Gemisch nicht ausschließlich, wie es eigentlich sein sollte, gezielt von der Zündkerze gezündet wird, sondern sich unkontrolliert / unplanmäßig selber entzündet und dann z.b. zwei unterschiedliche Flammenfronten aufeinander treffen. Theorethisch wäre es also denkbar, daß sich bei Deinem Motor bei 17° vor O.T. das Gemisch irgendwo selber entzündet. Steht die Zündung auf 18° wird die Zündung regulär von der Zündkerze vorweggenommen und Du hast kein Klingeln. Steht die Zündung allerdings auf 15° vor O.T., entzündet sich das Gemisch zunächst selber und dann kommt die reguläre Zündung etwas zu spät, Du hast also zwei Flammenfronten die kollidieren und der Motor klingelt. Ob das bei Deinem Motor tatsächlich so ist kann ich nicht sagen, ich denke aber das da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, in Anbetracht der Vergasereinstellung. Eventuell Falschluft oder Probleme mit ausreichender Spritzufuhr (angefangen von Benzinhahn, über Verlegung Benzinschlauch bis hin zum Vergaser)?

Weil das Thema für mich abgeschlossen ist. Steht jetzt 3:1 und ich habe gar nix mehr zu melden...

Watt ich immer sach:

Achse schon mal gar nicht. Du meinst aber wohl das Lenkrohr (umgangssprachlich auch Gabel), kann aber auch drin bleiben. Bau das Vorderrad ab, dann kommt man relativ gut an die beiden Schrauben, die oben das Trägerblech des Stoßdämpfer halten. Unen die beiden Schrauben kann man eh sehen. Dann in ausgbautem Zustand das Trägerblech abmontieren, auf den neuen Dämpfer drauf und das Ganze wieder rein. Ist alles in allem recht überschaubarer Aufwand.

Eventuell erst mal mit sowas ganz banalem, wie Zug etwas lockern, probieren?

Ich hatte das so verstanden, daß das der Motor erst mit dem Sito+ geklemmt hat. Aber selbst zwischen dem PX 80-150 standard Auspuff und dem original LML liegen schon Welten.

Das mit dem Listenpreis wurde übrigens erst so um 1996 - 97 rum eingeführt. Vorher mußte man die 1% vom tatsächlichen Kaufpreis des Fahrzeugs versteuern. Im Prinzip als eine "versteckte Steuererhöhung"

Naja, das ist ja so nicht ganz richtig. Verhältnis von Einlaß zu Auslaß muß halt stimmen und Thermik wird meines Wissen nach beim 2-Takter nicht unwesentlich vom Auspuff beeinflußt. Bau unter einen Originalmotor einer Resonanzauspuff ohne irgendwas an Vergaser / Einlaß zu verändern. Dann kommt Deiner Aussage nach vorne ja auch nicht mehr Leistung rein. Trotzdem wird dieser Motor relativ schnell kaputt sein. Desweiteren würde ich nur mal kurz darauf hinweisen, sich mal den originalen LML Auspuf / Krümmer anzuschauen und gegebennfalls mit dem Sito Plus für PX zu vergleichen.

Dann kann das auch durchaus sein, daß das die Schwachstelle (oder zumindest dazu beiträgt) ist. Jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied und der originale Einlaß der 125er ist ja nicht sonderlich groß. Mit dem 150er LML Zylinder habe ich bislang keine eigenen Erfahrungen, aber ich könnte mir vorstellen, daß der in Verbindung mit Sito+ durch den standardmäßigen Einlaß nicht ausreichend versorgt wird. Ich will nicht ausschließen, da es auch mit am Laufspiel liegt, aber wenn es ausschließlich am Laufspiel des Kolbens im Zylinder läge, hätte der auch mit Originalauspuff schon nach ein paar Kilometern das erste mal klemmen müssen.