Lucille

Also wenn Du sie neu lackieren willst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sie komplett zu zerlegen und erst mal ordentlich mit dem Dampfstrahler / Hochdruckreiniger zu reinigen. Dabei solltest Du schnell sehen, ob und wo sie durchgerostet ist. Wenn Bleche getauscht werden müssen, dann raustrennen und ersetzen. Danach alles zu einem Sandstrahler, der auch Oldtimer macht. Anschliessend sofort mit 2K-Epoxidgrundierung grundieren und anschliessend den normalen Lackaufbau. Nachdem Züge und Kabelbaum wieder drin sind, die Hohlräume mit Fluid Film versiegeln. Dann hält die auch die nächsten 32 Jahre.

Elegantes Marketing

Ich finde den Dumbo eher behindernd als hilfreich. Ich habe meinen Schlauch direkt in das Loch im Rahmen "geschraubt".

Hi Olly, ich hatte auf dem Prüfstand ein kleinen Absacker kurz vor Reso und oben raus ist der Motor nach dem Peak schnell abgefallen. Wenn Du die Möglichkeit hast weiter auf dem Prüfstand abzustimmen und dir nicht sicher bist, ob er vor Reso zu fett oder zu mager ist, dann erst mal fetter gehen. Das siehst Du dann am Diagramm sofort ob die Richtung stimmt. Du kannst dann auch noch das Kyajet Tool verwenden, wenn Du weisst bei welcher Schieberstellung Du etwas verändern willst. Bei mir war die ND zu fett, hat sich auch mit "Knattern" bei Minimalgas geäussert, das ich jetzt auch fast komplett weg gekriegt habe. Den Grund für den Abfall nach Peak sah ich zuerst als Luftmangel durch Rahmenansaugung, war es aber nicht, sonder oben raus zu mager. Also die Probleme die Du auf dem Diagramm siehst, erst mal mit "fetter" versuchen zu beheben Ich konnte leider nicht auf dem Prüfstand weiter Abstimmen, aber mir hat das EGT in Verbindung mit dem Kerzenbild dabei gute Dienste geleistet.

Da warst Du dann aber bei einem ausgesprochenen Vespaspezialisten /-fahrer, oder?

Stimmt, heute ist ja Fronleichnam

140 auf ner Blech-Vespa Mir wirds ab 120 deutlich unwohl...

Ach so, ja dann

Anhänger, Notstromagregat, ordentliche Heimanlage, Helene Fischer CD, Gema Gebühr bezahlt -> Baggerseebeschallung... Wenn man das dann unbedingt haben muss. Eleganter ginge es natürlich mit einer guten Bluetooth Box Z.B: Link

Nur zum Verständnis, was macht man dann damit, wenn man Wheelies beherrscht?

Und es kann dann auch passieren, dass wenn man es einmal abnimmt, es dann gar nicht mehr läuft. Hatte dieselben Symptome und nach Abziehen des Polrades kein Zündfunke mehr. Neues Polrad = lief.

...die dann nach ner Woche auch 10,000 U/min macht?

Dremel, Schleifstein und hüh.. Dauert 5 Minuten

Hat bei mir nicht gereicht. Im Reso hats mir den 30er PWK dauernd leer gesaugt. Haste mal ne Spritpumpe probiert?

Das komische bei mir ist, dass laut DZM meine auf der Strasse erst bei über 6K in Reso geht, auf dem Prüfstand aber schon bei 5500. Ich fahre ne Canonized, die eigentlich sehr auf frühen Einstieg und Vorresoleistung ausgelegt ist. Verlegung ähnlich PD Cobra. Ich habe übrigens bis vor Kurzem den originalen Malossikopf mit 1,0 mm QK gefahren. Nachdem ich ab und zu ganz leichtes Klingeln hatte, habe ich die QK mittels dickerer KoDi auf 1,3mm erhöht. Popometer sagt 0,0 Unterschied. Zusätzlich habe ich nach dem Lauf auch noch einen SIP 2.0 getestet, der ja von unten raus so gehen soll, da ich mit der Vorreso-Leistung auch nicht so happy bin. Der hat unten rum kaum merklich mehr , macht aber sehr früh wieder zu. Resoeinstieg etwas weich gespült. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass für das was ich (und vielleicht auch Du) suche, eigentlich nur die Resi-Box taugt. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun Der Grund warum meine übrigens hinten raus so schnell abfällt ist Luftmangel durch Rahmensaugung. Ist inzwischen durch zusätzliche Ansauglöcher behoben.

Meine gefühlte Erfahrung mit dem MHR ist, dass egal ob runter- oder hochgesetzt, die Leistungscharakteristik sich so gut wie nicht verändert. Das Einzige was passiert ist, dass man oben raus Leistung verliert/gewinnt. Ich hab sämtliche SZ von 0mm Fudi bis 2mm Fudi durchexerziert und mein RAP geht immer bei der gleichen Drehzahl in Reso, sprich die Kurve verschiebt sich nicht nach links bei niedriegen SZ oder nach rechts bei hohen. So sieht das im Moment mit 188/130 aus (0,5mm FuDi)

Bei mir war die gesamte Abstimmung so gut wie nicht möglich mit dem fetten Schieber. Als ich den modifiziert hatte, musst ich auch HD,ND und Nadel anders wählen. Klar, wenn sie tatsächlccih nur oben ein Problem hat, muss man an die Hauptdüse ran. Meine Erfahrung ist aber, dass das alles zusammen spielt und nicht immer so ganz klar zu trennen ist.

Hast Du den Schieber bearbeitet? Meiner lies sich erst ordentlich abstimmen nachdem ich den Schieber auf maximal mager geschliffen hatte. Danach lief bei mir 140/42, JJQ Mitte mit Rahmenansaugung pima. (MHR 210 mit LH und RAP)

Na dann.

Regenhose

Der statische ZZP wird MIT Kytronik auf Kurve 0 eingestellt, nicht ohne Kytronik.

Ich bin mir nicht so sicher, was da gedanklich genau vor geht, aber es scheint dass Du annimmst ich wäre a.) Chemielaborant und b.) noch nicht so lange. Ich habe mein Diplom vor genau 30 Jahren erhalten und Chemielaborant bin ich auch nicht. Nach den Reaktionen hier sieht es so aus, also ob Du hier der anerkannte Spezialist für Lackfragen bist. Dann halte ich mich da zukünftig raus, die Details verstehen eh die wenigsten. Das mit der Koryphäe fische ich mir als Kompliment raus, vielen Dank.

Muss ich das verstehen?

Gerlernt, erlebt und verstanden

Übervernetzung gibt es nicht. Wenn alle OH-Gruppen des Polyols mit NCO-Gruppen des Isocyanates reagiert haben, können übrige NCO Gruppen höchstens mit Wasser aus der Luft reagieren. Das erkennt man aber leicht an einer leicht milchigen Oberfläche. Beides, zu wenig oder zuviel Härter resultiert in einem weichen Film: Bei zu wenig Härter wird die beabsichtigte und stöchiometrisch errechnete Vernetzung nicht erreicht. = weich Bei zuviel Härter bleibt Isocaynat, das mit nichts reagieren kann, wie ein toter Hund im Film = weich, teilweise sogar leicht klebrig