Schaltfreund

Das kommt immer darauf an, was Du willst. Du wirst Leistung verlieren bis 5500 und ab 5500 in etwa Leistung gewinnen. Wenn Du der Meinung bist, dass Du im Drehzahlbereich ab 5500 noch etwas mehr Kraft benötigst, dann ist der Scorpion (sofern nicht gedrosselt, also JL-Performance baugleich) eine gute Wahl. Ich meine, dass die 124/178er Steuerzeiten auf 60er Hub genug Leistung bis 5500 bringen, dass Du hier noch etwas abzapfen kannst und trotzdem gegen den Wind noch Bergauf beschleunigen kannst. Lecker Vorauslass hast Du ja. Ich hatte auf GG-Polini mit in etwa 176/128/24 (1,5 mm Fudi) auf 57er Hub keine Probleme mit dem JL und konnte noch etwas weiter ausdrehen. Fuhr sich toll. Kopf war ein MMW. Den JL kannst mit ins Grab nehmen, den fahre ich heute noch. Edit: Würde ich wieder einen GG-Klumpen fahren, so würde ich die 1,5 mm Fudi weg lassen auf 57er Hub und den Auslass 1,5 mm höher ziehen.

@funthomasMit der Kopfdichtung veränderst du ja nicht nur den Quetschspalt, sondern auch dass Brennraumvolumen. Ergo veränderst Du mindestens 2 Faktoren. Eine zusätzliche Kopfdichtung wirkt sich auf den gesamten Leistungsbereich aus. Die von Dir beschriebenen Symptome treten anscheinend nur auf, wenn Du das Gas weg nimmst. Ich denke, dass weder Quetschspalt noch Brennraumvolumen dafür verantwortlich sind. Mit der Beschreibung Bocken und springen kann ich mir persönlich kein eindeutiges Bild von der Motorchaakteristik machen. Klingt für mich, als ob der Motor im Nebendüsenbereich zu fett läuft. Würde er zu mager laufen ist das vom Gefühl her so,als wenn man den Benzinhahn zu macht und der Motor irgendwann anfängt beim Gasgeben abzusterben, weil er nicht genug Saft kriegt. Was hast Du für einen Vergaser verbaut? Welche Nebendüse ist drinn? Wieviel Umdrehungen vom Anschlag ist die Gemischschraube raus?

Genau den Riss an dieser Stelle hatte mein alter 207 Polini Kolben ebenfalls (etwa 1997-1998). Bin dann auf Malossi 210 Kolben gewechselt. Danach nie wieder Probleme. @bartonfink Irgendwie ist da beim Leistungsdiagramm mit den Farben was nicht richtig. Blau ist Polini. Grün Malle Sport, schwarz ist der malle MHR. In der Beschriftung steht, Polini sei grün. Trotzdem Danke für die Arbeit. Gerade der Bereich zwischen 80 km/h und 100 km/h ist aus meiner Sicht entscheidend für einen Tourenmotor. Und hier hat der Polini auf der Autobahn genug Reserven. An den Überströmen musst Du im Prinzip nichts machen. Sieht zwar schön aus aber es bringt dir wenn überhaupt, dann Mehrleistung hinter dem Komma und etwas bessere Laufkultur, welche aber auch wieder sehr subjektiv empfunden wird. Mehr dazu

Ich kann nur vermuten, warum Polini nicht den Asso Kolben verbaut hat, welcher auch im Malossi 210 war. Sowohl der Malossi 210 und Polini 207 bzw. 210 wurde mit Asso Kolben ausgeliefert. Ergo wird Polini Kontakt zu Asso gehabt haben. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass der alte Asso Kolben im Malossi 210 von Malossi entwickelt wurde und dann bei Asso in Auftrag gegeben wurde. Malossi wird wohl eine Art Patent gehabt haben. Polini kam an diesen Kolben nicht dran. Spätestens heute würde ich als Polini umsteigen auf den GS-Kolben serienmäßig. Die Asso-Kolben für den Polini scheinen wohl verbessert worden zu sein, sind aber immer noch auf einer Entwicklungsstufe, welche weit hinter einem GS-Kolben ist. Die 1 Ring Asso Kolben sind noch von den ersten Polinis (207) und werden heute nicht mehr in den Alu Polinis (210) eingesetzt. Wenn ich mich richtig erinnere, so soll es doch auch bei Polini eine Weiterentwicklung des Kolbens gegeben haben, dass dieser an bestimmten Stellen verstärkt wurde. Der Malossi 210 Asso Kolben ist sicherlich das in sich stabilere System, da direkt im Bereich Kobenbolzenführung ein Träger sitzt (Oder wie auch immer man den Bereich nennt). Trotzdem blieb der alte Malossi 210 Asso Kolben in der Vergangenheit auch nicht verschont von Rissen und Brüchen. Die Frage ist auch immer, was da genau passiert ist. Selbst unbehandelte Kolben (schraffierte Fläche nicht weg geschnitzt) rissen.

Neh

Dat is nich deren Modersprak un wat de GSFler ne kennt, dat frett he ni. 24er Ritzel mit kurzem 4. (36Z) ist ok, da würde ich zu der Box raten. Die Box bringt bereits recht früh Leistung. Der SIP Performance kommt relativ spät, da wäre das 23er Ritzel besser zu geeignet.

Zur Übersetzung: Es kommt drauf an, was Du willst, das 23er Ritzel ist "spritziger". Bessere Beschleunigung. Zur Kupplung: Ich fahre eine am Innen- und Außenkorb verstärkte originale Cosa Kupplung. Also mit aufgeschweißtem Ring (Den kann man vorgefertigt bei SIP kaufen) und verschweißten Kupplungskorbnieten. Verstärkte Feder bin ich noch nicht gefahren auf meinem Setup (18 bis 20 PS). Die Kupplung rutscht nicht durch. Eine Superstrong Kupplung würde ich nur kaufen, wenn ich keine Ersatzteile mehr für meine Cosa Kupplung bekäme. Die Superstrong Kupplung mag zwar einen sehr robusten aus dem Vollen gefrästen Korb haben. Der Federteller in der Kupplung verschleißt trotz Wellendesign ebenso wie der originale Federteller der Cosa2. Die Laufleistung beider Versionen ist wohl sehr identisch. Ein altes Federtellermodell kostet ca. 35 Euro und die neue Version Superstrong kostet ca. 75 Euro. Grob gesagt: Für die Eigenbrödler, welche auch gerne mal selber was reparieren und optimieren, ist wohl die Cosa 2 Kupplung top. Für die Plug&Play Stecker, welche Geld übrig haben, ist die Superstrong ideal. @schindol broer Allet mit Maten un Schluck mitn Schleif! "

Auf dem Foto kann das Kerzenbild sehr hell wirken. Wenn Du es mit eigenen Augen siehst, dann ist es wohlmöglich eher dunkel. Einfach die Kerze putzen und dann 10-20 km fahren und Kerzenbild erneut prüfen. Es kann gut sein, dass Rückstände vom mineralischen Öl noch auf der Kerze sind. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass das von mir benutzte mineralische Öl schlechter verbrannte als mein teilshyntetisches Hauptöl, was ich ständig nutze. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Du Teillastbereiche hast, die sehr gut abgedüst sind und andere laufen zu fett. Dieses rauhe krustige Kerzenbild ist ein Indiz für schlechte Verbrennung und schlecht verbrennen tut ein Gemisch auch, wenn es zu fett ist.

Ich glaube, bei mir sind es 1:54. Die letzten Tropfen bleiben immer im Messbecher

Vom Vespafreund habe ich die Info bekommen, dass sein Motor vor 1 Jahr überholt wurde. Deswegen denke ich, dass der Polini keine Probleme machen wird. Bei mir war es das Kurbelwellenlager am Hubzapfen. Das Pleuel wurde dann so heiß, dass im Bereich Hubzapfen alles blau und violett war. Kurbelwelle hatte über 40.000 km auf 20 PS gelaufen. Zum Glück blieb der Rest des Motors verschont. Ich habe frei nach dem Motto "never change a running system" den Motor über ein paar Jahre nicht generalüberholt. Möglicherweise hätte ich dann das sich anbahnende Fiasko noch rechtzeitig erkannt.

Die meisten Motorschäden entstehen nicht durch das Drehmoment, sondern durch Unachtsamkeit des Fahrers. Ein originaler Motor hat ja auch Drehmoment. Der Verschleiß durch die Mehrleistung ist sicherlich höher bei einem Polinimotor. Die Frage ist halt: Was wird verschlissen? Und das sind bei einem Polinimotor wie bei einem original Motor Verschleißteile, also Schaltkreuz, Übermaßringe, Kupplungsbeläge, Kolbenringe etc. Wichtig ist, dass man dieses Verschleiß dann auch erkennt. Als Newbie Schrauber (waren wir alle mal ), welcher merkt, dass er diese Vespa noch eine ganze Weile sein Eigen nennen wird, würde ich mich dann ganz einfach mit der Motortechnik nach und nach vertraut machen. Gute Literatur zu diesem Roller gibt es. Einfach mal "Buchtipps Vespa PX" bei einer Suchmaschine eingeben und dann wirst Du schon was finden. Ansonsten hast Du ja auch noch die Leute hier im Forum.

Hallo Vespafreund34. Der Kopf ist für 57mm Welle ausgelegt und passt optimal für Dein Vorhaben. Sowohl Fuß- als auch Kopfdichtung müssen eingebaut werden. Der Zylinder ist für Deinen Motor Plug&Play. Wichtig ist beim Einbau, dass kein Dreck in das Kurbelgehäuse gelangt. Eventuell vor dem Ausbau des alten Zylinders den Motor mal gründlich reinigen. Beim Einbau des Polini Zylinders auf die Polini Anleitungen achten (Hauptdüse, Zündungseinstellung etc.). Bei der Montage des Zylinderkopfes die Schrauben nicht "anballern", sondern über Kreuz mit 14 Nm anziehen. Dann wirst Du sehr viel Spaß haben mit dem Kit.

Hallo VespaFreund34, In Deinem Post habe ich einen Widerspruch entdeckt. Wenn Du einen haltbaren reinen Tourer fahren möchtest, so ist die Frage nach der Endgeschwindigkeit zweitrangig. Wenn ich 3 Punkte aufschreiben müsste, welches für mich die wichtigsten Hauptbestandmerkmale eines Tourenmotors seien, so wären es folgende Werte: Haltbarkeit Ein breites Leistungsband bei niedrigen Drehzahlen Geringer Verbrauch Die Endgeschwindigkeit kommt da gar nicht vor. Wenn ich mit meiner Vespa eine längere Strecke fahre, beispielsweise 500 km Autobahn, so fahre ich meistens im Bereich zwischen 90 und 110 km/h (GPS, nicht Piaggio Schätzeisen). Manchmal hast Du Gegenwind, manchmal hast Du einen leichten Anstieg. Wichtig ist also, dass ich in diesem Leistungsbereich Reserven habe. Im gesteckten Zustand auf einem ansonsten originalen Motor gibt es zwischen Polini 210 Alu und Malossi 210 Sport einen wichtigen Unterschied und der liegt bei den Steuerzeiten. Der Polini hat eher niedrigere Steuerzeiten und hat keine Probleme, den Roller auch bei Gegenwind oder Anstieg auf Geschwindigkeit zu halten oder zu beschleunigen. Der Malossi 210 Sport hat höhere Steuerzeiten und im Bereich zwischen 90 km/h und 110 km/h kriegt ein Motor mit diesem Zylinder auf jeden Fall eher Schwierigkeiten, als ein Polini. Selbst Leute, die ihren Motor aufgemacht haben und jeden Winkel des Motors optimiert haben, fahren den Malossi 210 Sport meistens mit einem kurzen 4. Gang aus eben diesem Grund. Wenn Du einen Motor aufbauen willst, welcher sowohl Touren fahren kann als auch sehr hohe Endgeschwindigkeiten erreicht, wirst Du um das Spalten des Motors und eine Komplettüberarbeitung nicht herum kommen. Und genau da ist dann der Malossi Sport gegenüber dem Polini besser geeignet.

Das Kupplungshaltewerkzeug kannst Du auch als Lüfterradhalter benutzen. Du musst nur den Kickstarter abschrauben, dann passt es auch an das Lüfterrad. 1 Spezialwerkzeug weniger. Ohne Polradabzieher kannst Du gleich mit dem Sixpack Bier anfangen

Hi Dudenhoferssohn. Vielleicht bist Du mit der Verdichtung bereits so hoch, dass Du kaum spührbare Mehrleistung generieren kannst. Der thermische Wikungsgrad steigt nicht gleich mit der Verdichtung, sondern wird irgendwo bei 12 zu 1 geometrischer Verdichtung nur unwesentlich mehr. 1 mm weniger Dichtfläche merkst Du, wenn die Verdichtung vorher eher gering war. Die reduzierte Quetschkante führt nicht zu einer Mehrleistung, sondern verstärkt nur die Turbulenzbildung im Brennraum, da der Quetschspalt ebenfalls dadurch kleiner wird. Dadurch wird das Auftauchen von außerordentlichen Verbrennungen reduziert.

Größeres Spiel am Feuersteg ist nicht problematisch. Hat mein Malossi auch und der läuft. Ist ab Werk so. Ich weiß nur nicht genau, wie viel Spiel am Feuersteg ab Werkt ist. Ich kann den Spalt mit bloßem Auge erkennen. Die Nicasilbeschichtung auf einem Alu Zylinder ist hauchdünn. Wären die 0,45 mm von einer ausgelutschten Laufbahn, so würdest Du dort bestimmt schon Alu sehen. Beim Polini ist der Kolben ein wenig anders aufgebaut, da sitzt der obere Kolbenring ganz oben am Kolbendach. Mit einem Messschieber kannst du nicht das Einbauspiel messen. Bringt nix.

korrigiert auf 9 zu 1

Zu viele Faktoren. Es gibt Erfahrungswerte. Beispielsweise von den originalen 200er Motoren. Das geometrische Verdichtungsverhältnis liegt in etwa bei 9 zu 1. Die Kompression beträgt bei einem kalten Motor in etwa bei 8,5 bar. Der Malossi 139 hat laut Herstellerangabe ein geometrisches Verdichtungsverhältnis von 11 zu 1. Jetzt kann man eine Milchmädchenrechnung machen und behaupten, wenn der Malossi 139 ein höheres geometrisches Verdichtungsverhältnis hat, dann muss auch die Kompression höher sein. Real schaut es aber so aus, dass du 2 Zylinder hast mit unterschiedlichen Auslasssteuerzeiten (wirken sich auf die Kompression aus). Ebenfalls sind unterschiedliche Kolbenringe verbaut mit unterschiedlichen Maßen (Stoßspiel, Nutspiel etc), welche ebenfalls noch mal die Kompression geringfügig beeinflußen usw.

Vielleicht ist das eine aufgeriebene 105er HD. Eine echte 105er auf dem Setup ist definitiv zu mager. Kann ich mir nicht vorstellen.

17 Grad für den Malossi ist eindeutig zu wenig bei dem Setup. 18 Grad mindestens und eventuell noch Richtung 19 Grad. Der 28er PHBH ist groß genug. Ein 30er würde da keine Mehrleistung vor dem Komma bringen. W3CC Bosch sollte bleiben oder entsprechender Wärmewert von einer anderen Kerze. Was für einen Kopf fährst Du? Eventuell ist dort noch was raus zu holen. Der kurze 4. Gang wird Dir weiter helfen. Ohne JL-Tröte kannst Du mit der HD Bedüsung mal 128-125 testen. Cosa Getriebe brauchst nicht. Bei dem Setup reicht das Alt Getriebe. Langfristig 60er Rennwelle.

Der Polini 207 hatte Steuerzeiten auf 57 mm Hub von ca. 120/170/25. Wenn Du den mit 60 mm Hub fährst und 1,5 mm Kopfdichtung, dann liegen die Steuerzeiten ungefähr bei 125/173/23. Der Vorauslass wird minimal kleiner, was aber bei der Polini Box nicht weiter schlimm sein dürfte. Für Box-Aufpuffe brauchst nicht so viel Vorauslass. Bei dem Setup lohnt sich schon ein 24er Kupplungsritzel. Edit: Genauer geschrieben: Ich würde auf jeden Fall ein 24er Ritzel fahren auf 60 mm, denn bereits auf 57 mm hat der Polini schon derart viel Drehmoment, dass du bei niedrigen Drehzahlen kaum den Gashahn ganz aufreißen kannst, weil das Vorderrad in den Himmel will. Kommt auch ein wenig auf das Fahrergewicht an.

Hallo Manni Von dem DR Einbauspiel habe ich leider keine Maße. Weder vor dem Honen noch nach dem Honen. Was ich aus der Schleiferei noch weiß: Der Mann dort sollte die Klemmspuren durch Honen entfernen und nach der Arbeit erzählte er uns, er hätte 4-5 Hundertstel weg genommen. Wir hatten leider kein Feinmeßgerät, um die alten und neuen Maße zu Hause auszumessen. Der Zylinder bekam einen neuen Kolben und danach lief die PX 80 ohne thermische Probleme. Eine längere Tour von NRW nach Dänemark hat der DR dann problemlos überstanden. Den genauen Zeitpunkt vom Kauf des DR weiß ich nicht mehr. Das wird ca. 1996 bis 1997 gewesen sein. Wenn der DR Kolben durchgängig einen Durchmesser von 59,83 mm hat, dann fehlt dem Konizität. Moderne Kolben haben im Bereich Kolbenringe einen kleineren Durchmesser als am Kolbenschaft. Logisch. Im oberen Bereich des Kolben herrschen ja später durch die Verbrennung im Zylinder höhere Temperaturen. Ein originaler PX 125 Zylinder hat einen Durchmesser von 52,5 mm. Ein PX 125 Kolben hat einen Durchmesser von 52,33 mm. Das Einbauspiel liegt dann in etwa bei 0,17 mm nach Piaggio Meßmethode. Ein originaler PX 150 Zylinder hat einen Durchmesser von 57,8 mm. Ein PX 150 Kolben hat einen Durchmesser von 57,585 mm. Das Einbauspiel liegt dann in etwa bei 0,215 mm nach Piaggio Meßmethode. Die Werte sind aus einem Piaggio Dokument. Den DR 135 kann man nicht direkt mit diesen originalen PX Zylindern vergleichen, da dieser DR mit der PX 80 Welle gefahren wird. Außerdem sind die Kolbenringe etwas anders platziert beim DR. Legt man bei den von Manni genannten DR Werten noch die 5 Hundertstel von der Schleiferei rauf, so kommt man auf ein Einbauspiel von ca. 0,22 mm. Edit 24.08.2019: Manni hat zu seinem Kommentar hinzugefügt, dass es sich bei dem von ihm gemessenen DR um einen Zylinder handelt, der gebraucht ist und runter gefahren wurde Der DR, den wir in die Schleiferei gebracht haben, war noch taufrisch. Das bedeutet, dass man nicht die 5 zusätzlichen Hundertstel vom taufrischen DR unsererseits auf den gebrauchten DR vom Manni rechnen kann.

Ist doch alles halb so wild. Der 135er DR neigt zum klemmen. Egal ob mit 102er Hauptdüse oder 105er Hauptdüse. Der SIP Road hat die Klemmneigung sicherlich noch verstärkt. Schon die 135er DR vor 25 Jahren haben unverhältnismäßig häufig geklemmt. Und die aktuellen DR klemmen immer noch sehr häufig. Ich denke, dass in den letzten 25 Jahren in Sachen Einbauspiel (leider) nichts am DR verändert wurde. Den Kolben könnte man wieder fit kriegen. Sinnvoller wäre hier ein neuer Kolben. Die Zylinderwand schaut häufig sehr schlimm aus nach einem Reiber, aber das meiste ist Alu vom Kolben und der Materialabtrag im Guss ist nur oberflächlich. Bei uns hat sich irgendwann etabliert, dass die neuen 135er DR noch mal in die Schleiferei gingen und dann wurden mit der Honbürste 4 bis 5 Hundertstel von der Gesamtbohrung weg genommen. Anschließend Überströme und Auslass entgraten und dann ist der Zylinder wieder fit. Und dann klemmt der auch nicht mehr. Ich denke, dass Dein Zylinder nach dem Entfernen von 5 Hundertsteln keine Reiber mehr hat und dann auch nicht mehr klemmt. Im Guss vom Motor ist kein Haarriss, meine ich. Bei den Piaggiomotoren gibt es häufiger mal so inhomogene Stellen im Guss. Die kleinen Macken auf der Wange der Kurbelwelle kannst Du vorsichtig mit 400er Schleifpapier entgraten, dass nichts absteht. Auf den Flächen der Kurbelwangen sieht man (zumindest auf den sichtbaren Stellen im Foto) keine Reibspuren. Bei der Intensität des Reibers (Abgeriebenes Alu auf dem Kolbenboden und an den Kolbenringnuten) würde ich aber den Motor öffnen und mir das Kurbelgehäuse genauer anschauen und dann mitsamt der Kurbelwelle und viel Pressluft gründlich reinigen.

Funktioniert wunderbar mit Schleifvlies. Ich werde bei der nächsten Revision den Kopf von meinem Zylinder um 0,2 mm abdrehen und dann eine ausgeglühte 0,2 mm Kupferdichtung zwischen legen. Mit Kupferdichtung war der Zylinder immer dicht. Mit Ausglühen werden selbst alte Kupferdichtungen wieder sehr weich. Kupferdichtung ausglühen mache ich auf der Herdplatte, wenn Küchenchefin nicht daheim ist. Mit Dichtmasse war mein Zylinder ebenfalls dicht aber hin und wieder siffte es nach hoher Laufleistung schon ein wenig. Ohne Dichtmasse oder ohne weitere Dichtung ist es eher selten, dass man einen Kopf an der Vespa dicht bekommt. Da muss die Dichtfläche sowohl am Kopf als auch am Zylinder plan sein und mit den entsprechenden Newtonmetern über Kreuz und mit Drehmoment angezogen werden. Dann hat man gute Chancen. Ich meine auch, dass so eine Kupferdichtung die Wärme vom Kopf besser ableitet. Ist so ein wenig wie mit der Leitpaste beim CPU am PC.

Vespafreak hast PN.