-=SkReeK=-

Ich meinte keine abschließbaren, sondern einen schließbaren Haken mit Feder entsprechend den SF-Haken Die gab's soweit ich weiß auch original, zumindest an Export-Modellen (schwedische GL, T4).

An meiner ist da ein sehr einfacher Haken dran, eigentlich nur eine Blechzunge: Sollte original sein da auch auf Explosionszeichnungen zu finden. Einen richtigen schließbaren Haken gibt's auch, so einen hatte ich mal an einer schwedischen GL. Die sind wohl eher selten.

Naja, dein Link sind die Hülsen, kommt drauf an was du brauchst... Auf deinem Bild ist der Stecker zu sehen, das wären z.B. diese.

Kabelschuh Rundstecker...

Gemessen an einer Nachbau-Felge (kleine Hälfte auf Millimeter-Papier): Abstand Löcher 22,4-22,5 cm

OOC-Schraube fürs Frontsprocket liegt parat, muss nur noch die richtige Ausgleichsscheibe für unter die Kulu eintrudeln, dann kanns dahingehend losgehen Mit der originalen liegt die Kupplung momentan höher als das Frontsprocket.

Na beim ersten Kettenmotor will man halt nix falsch machen Dann lag ich ja aber nicht so falsch, Spiel unten messen aber halt in der Mitte. Wird gemacht - Danke!

... und weitere Fragen : 1. 18/46 mit einer paar hundert km alten 82er-Kette: die Führung (grün) am little dick musste eine Stufe runtergesetzt werden um die Kette zu spannen - ich gehe davon aus das ist okay? 2. Prüft man das Spiel an der Kette auch mit den "Nach-Unten-Spannern" an der Stelle, die im Sticky angegeben ist (1), oder lieber bei (2)? Ich bilde mir ein (2) wäre sinnvoller? Da man bei (1) die Kette quasi gegen den Spanner drückt bekommt man jedenfalls ein geringeres Spiel beim Messen wie bei (2). Spiel dann +/- 6 mm (12 mm gesamt)?

Vielen Dank an meinen Wichtel - Lager und Lager... oderso

Spricht was gegen dieses Fett fürs Lager im Maghousing? Temperaturbereich bis 160°C sollten ja reichen...

Danke

Kurze Frage: gehört in einem Serie 3 Motor immer diese 1mm Ausgleichsscheibe unter den Konus der hinteren Trommel? Bei meinem zerlegen Motor war keine dabei und Sticky erwähnt die zumindest beim Zerlegen und im Anhang bei der U-Scheiben-Übersicht.

Beim SIP gibt's zumindest den mit 30 mm Kompressionshöhe momentan: klick

Das hat mein Dreher so gemacht weil die Stufe ursprünglich auch drin ist - die Stufe ist aber minimal. Relevanz hat das sicher nicht (auch wenn ich nicht weiß warum da "original" eine Stufe ist).

Als Zentrierung. Durch das Fräsen der Stehbolzenlöcher mit dem 10 mm Fräser lässt sich der Zylinder auf dem Block ein Stück verdrehen. Für die Anpassung des Blocks und der Aludichtung an den Zylinder wars komfortabel da eine fixierte Position zu haben. Außerdem siehts wichtig aus

Meine Wichtelei ist heute auch angekommen

Sauber Bei mir gings auch weiter, Zylinder verstiftet und Überströmer am Block angepasst. Mit 1,5 mm abgedreht und entsprechender Fußdichtung geht sich das am Block gut aus. Zudem ist ein Winkelfräser in Auftrag gegeben, mal sehen ob man damit den Zylinder dann noch ein bisschen aufhübschen kann

Falls du bei deiner Suche auch das Plastik-Klemmding für zwischen die Metallklemmstücke finden solltest sag bitte Bescheid, da fehlt mir eins

Danke Rainer, das wäre der Plan - ich orientier mich da voll am von dir mal geposteten und auch oben zitierten Setup Kolben ist ein Mugello-Meteor. Das hätte ich auch vor, hab allerdings keinen Winkelfräser. Bin am hadern ob ich mir sowas zu dem Zweck zulegen will

Auch bei meinem Zylinder wäre nicht genug Dichtfläche verhanden, wurde heute also auch noch um 1,5 mm abgedreht... Steuerzeiten im Block vor Abdrehen ohne Fußdichtung mit Lagerdummies (60/107 Tameni-Welle): AS: 167° ÜS: 125° Einlass: 144° Kolbenüberstand mit Mugello-Kolben: ~1 mm

Welcher Buchstabe wäre denn wünschenswert?

Mutter lässt sich zur Not problemlos mit einem Schraubendreher + Hammer lösen und festziehen. Lagerschalen ausklopfen geht sowohl oben als auch unten mit jedem Rohr dass da rein passt und lang genug ist. Zum Einziehen der Lagerschalen ist das Werkzeug auf jeden Fall super, hab ich ohne noch nie gemacht und kostet auch nicht die Welt, ansonsten leihst dir das halt irgendwo...

Meine hatten noch nie eine Zulassung, das ist noch die alte Version ohne Zulassung...

Mag sein dass da nachgearbeitet wurde, dann erst recht Gewindebolzen gegen passende Schrauben tauschen wenn die lange M8-Mutter reinpasst

Also erstmal bin nicht ich der Zerspanungsvirtuose sondern ein Kumpel, aber aufgrund der sehr engen Passung des Dorns kommt es meiner Meinung stark darauf an welchen Durchmesser ein anderer Zylinder hätte. Wie geschrieben haben wir den Aludorn erhitzt und damit verklemmt. Nach einer kurzen Pause beim Drehen hatten wir ein "rattern" beobachtet und mussten nochmal Hitze nachlegen. Soll heißen, dass da nicht allzuviel Spiel sein sollte zwischen Dorn und Zylinder. Bisher hab ich meinen Zylinder noch nicht an der Dichtfläche abgedreht, habs allerdings hier schon mehrfach gelesen, dass das gemacht wurde. Ich schau mir das kommendes Wochenende genauer an und entscheide ob das nötig ist, ich will auch die Steuerzeiten mal im Block messen vorab. Noch hängt der Dildo in der Drehmaschine, wäre also problemlos machbar