Heller

Danke für den Tip mit dem Schlagbohrer! Hab mir einen ausgeborgt und siehe da, die Kappe ging ab! ...dass ich sie durch den Einschnitt ganz kaputt gemacht habe, ist nicht so schlimm - ich hätte sowieso ne neue verbaut, damit ich sie beim näste mal ordentlich aufbekomme. Bei der alten waren die Kanten schon extrem rund abgenützt.

Ich hätte jedoch gleich die nächste Frage:

Die beiden Radlager, sowie die alte Achse sind jetzt raus aus der Schwinge und neue Lager, sowie eine neue Achse liegen bereit.

In welcher Reihenfolge soll ich die Teile wieder einbauen?

Zuerst die beiden Lager einziehen und dann die Achse? Oder zuerst das große Radlager auf die Achse und dann in die Schwinge?

Das Problem ist, dass die Achse nur mit Gewalt in die Lager rein geht! Ich möchte die Achse nicht unbedingt mit brachialer Gewalt mit dem Hammer in die Lager klopfen müssen um die neuen Lager zu schonen! Die sollen schließlich nich sofort kaputt gehen!

Wie geht ihr dabei vor? Wer hat Erfahrung damit?

Hab soeben den Motor gespalten und die Nebenwelle mit Primär ausgebaut.

Auch, als die Nebenwelle (inkl. Tannenbaum + Primär) noch drin war (ohne kleine Motorhälfte) , hat es von der Limaseite gesehen (Blick auf Tannenbaum) so ausgesehen, als ob die Ritzel des Tannenbaumes, wie auch des Primärs, leicht eiern.

Das Nadellager scheit soweit in Ordnung zu sein (...ja, es sind alle 21 Nadeln drinnen, wie sichs gehört!). Das Kugellager kratzt leicht - da ist mir aber wahrscheinlich etwas Schmutz beim Ausbauen reingekommen.

Dass das vermeintliche "Eiern" nur eine optische Täuschung - hervorgerufen durch schlecht vernietete Bleche - ist, kann ich ausschließen.

Mir scheit die ganze Sache etwas merkwürdig, da der Tannenbau doch sehr massiv ist und ich mir nicht gut vorstellen kann, dass der sich verzieht und somit zu eiern beginnt! Evtl wurde die Welle selbst vom Vorbesitzer mal schlecht behandelt und wurde krumm.

Die einzig sichtbare Abnützung sind Spuren des Kickstarterritzels am Tannenbaum.

Ich werde mich morgen weiter darum kümmern.

Noch ne Frage: Stimmt es, dass ich die Welle herausbekomme, indem ich zuerst den Sicherungsring und dann das Kugellager entferne? Wie bekomme ich das Kugellager am einfachsten und schonendsten raus?

Wenn die Welle heraußen ist, kann ich schauen, ob sie krumm ist.

Achja: Der Motor verursacht relativ starke Vibrationen, bis jetzt dachte ich jedoch, es liege an der Kurbelwelle, die durch nen Stoß auf das Lüfterrad in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielleicht kommen die Vibrationen ja auch - zumindest zum Teil - von der Nebenwelle! Ich möste das nur möglichst bald klären, da ich den Motor nicht in nem Monat nochmal spalten will!

@Don:

Das Ritzel hat bei meiner P200E auch geeiert. Dann hab ich das Reparaturkit verbaut, aber das Eiern blieb. Scheint normal zu sein.

Verursacht dein Motor starke Vibrationen?

mfg

Hallo!

Ich habe gerade den Kupplungsdeckel sowie die Kupplung von meinem P200E Motor entfernt, da ist mir folgendes aufgefallen:

Durch das Loch, in der normalerweise die Kupplugn sitzt, sieht man einen Teil des Primärzahnrades. Als ich mal an der Bremstrommel drehte, sah ich, dass das Primärzahnrad ein wenig eiert (sowohl längs, als auch quer zur Achse)!!!!

Das ist doch nicht normal, oder? Was hat es damit auf sich? Woran kann das liegen? Kann es sein, dass das Primär hinüber ist?

mfg

Gibts ne Leistungskurve? Wieviel PS? Wie schnell?

Also Hitze, WD40 und Schraubendreher helfen nichts.... (Es sind mittlerweile 2 sehr stabile schraubenzieher abgebrochen!!).

Wie sollte ich beim ausdremeln am besten vorgenen?...Oberen Teil der Abdeckung mit Trennscheibe abschneiden und den Rest mit der Hartmetallfräse ausfräsen?

Hallo!

http://www.scooterhelp.com/manuals/VLB.VNC...nual/page24.jpg

Ich muss bei meiner Sprint die vorderen Radlager + Radachse wechseln und dazu muss ich diese Schutzkappe (Siehe Link oben; Teil Nr. 27) abbekommen.

Die Kappe sitzt jedoch so fest, dass ich sie nicht runter bekomm. Die passende Nuss greift nicht mehr, da die Kanten des Gewindes abgerundet sind (Alles probiert mit Schwinge anwärmen, etc..). Deshalb hab ich oben in die Kappe mit dem Dremel einen Schlitz geschnitten, in den ein großer Schraubendreher passt und versucht, die Kappe mit dem Schraubendreher aufzudrehen - Mit dem Erfolg, dass dieser abgebrochen ist!

Gibts sonst noch irgend eine Möglichkeit, wie ich das Ding runter bekomm?

Ich möchte nur das Alugewinde der Schwinge nicht zerstören!

mfg

Halbmond geht nur mit extremer Gewalt rein, also werd ich mal ein wenig vom Habmond mitm Schleifpapier abtragen...

Ist ne Mazzucchelli Welle (Welle + Halbmond von WORB) => Haben die so große Fertigungstoleranzen, dass sich das so schlecht ausgeht?

Also Grate sind keine mehr da, der Halbmond geht nun ca. einen halben mm in dei Nut (auf jeden Fall nicht sehr weit).

Und jetzt mit Gewalt hineinpressen? Ist das normal, dass das so streng geht?

mfg

Hallo!

Hab ne neue Welle (200er) und nen neuen Halbmond KULU-seitig, den ich einsetzen muss!

Der LIMA seitige Halbmond geht ohne Probleme in die Nut, jedoch bekomme ich den KULUseitigen nicht, ohne Gewalteinwirkung rein!!!

Soll ich den Halbmond mit leichten Hammerschlägen in die NUT klopfen? Wie macht ihr das?

mfg

Kannst du den RAM testen, ob er noch funktioniert? Wenn ja, interesse

...und rauf damit!

Suche eine Dämpferhülse vn Scorpion Edelstahl Auspuff mit Typisierung für Vespa Sprint, etc..

Meine wurde bei nem Unfall übel zugerichtet...

Danke

Das ganze ist eigentl ganz einfach:

Von der Lichtmaschine der PX kommt, glaub ein blauer Draht, der den Strom für das "Boardnetz" liefert. Schwarz ist soweit ich mich erinnern kann die Masse. Mit diesen beiden Kabeln gehst du in den 12V Spannungsregler. Am Ausgang desselbigen kannst du nun - bei laufendem Motor, wenn du keine Batterie hast - 12V gegen Masse messen. Vergiss nicht, die Masse mit der Karosserie zu verbinden!

Am 12V Ausgang deines Spannungsreglers bildest du nun einen Knotenpunkt, von dem du den geregelten Strom für Scheinwerfer, Tachobeleuchtung, Hupe, Bremslicht, etc.. abgreifen kannst (Karosserie ist auch auf Massepotential!!).

Du musst jedoch alle Schalter von Öffner aus SCHLIESSER umbauen (Gibts günstig zu kaufen)!

==> Drückst du nen Schließer, so ist der Stromkreis geschlossen und das Licht brennt!

Wie man nen Oldiekabelbaum umstrickt auf PX Elektrik, damit hab ich mich nicht befasst. Ich hab mir meinen Kabelbaum selbst gemacht. Musst du dir halt den Schaltplan ansehen. Einfach ausprobieren. Wennst vom 12V Spannungsregler weggehst, so kann eigentlich eh nix passieren.

Selbst machen: Die Kabel gibts im Elektrohandel günstig zu kaufen. Als Schutzhülle um die Kabel hab ich nen einfachen Schrumpfschlauch verwendet.

Ist aber eh schon alles zig - fach im Forum beschrieben!

@Patrick: Tachobeleutung einfach an Licht hängen!

Das Zündschloss verbindet das Kabel, das zum Killschalter läuft im Ausgeschaltenen Zustand mit Masse! ==> Kabel auf Masse bedeutet Zündfunken aus! Es schließt einfach den Zündfunken kurz!

mfg

Hallo!

Ich möchte die orig. Überströmer auf meinem 200er Block verschließen und auf Malossi anpassen (...ich weiß - altes Thema).

Hab mir schon viele Artikel im Forum bezüglich Kaltmetalle durchgelesen - bin mir jedoch noch immer unsicher, welches KM am Besten für meine Zwecke geeignet ist!

Weicon Alu Repair Stick wird oftmals empfohlen, jedoch ist es, laut Herstellerangaben, nur bis 120°C temperaturbeständig.

Der Weicon Titanium Repair Stick ist dagegen bis 280°C temperaturbeständig.

Würde deshalb eher den Titanium Stick nehmen - Jedoch stellt sich die Frage, ob dieses Titanium KM auf dem Aluminium Motorblock genauso gut hält, wie das Alu KM??

Wer hat Erfahrung mit dem Weicon Titanium Repair Stick?

Hätte außerdem noch einen Behälter Haftstahl von Presto daheim liegen...hab ich irgendwann mal beim Forstinger erstanden.

Hat jemand Erfahrung mit dem Haftstahl? Könnte ich das auch verwenden? Hält das dauerhaft?

mfg Andreas

Hallo!

Wie Dick ist die standart Zylinderkopfdichtung aus Kupfer, die im Malossi 210 Zylinderkit enthalten ist?

0,5mm?

....kann die Info nirgends finden.

mfg

Stoßdämpfer und Traversengummis sind, soweit ich das beurteilen kann, in Ordnung. Werde ich vorerst drinnen lassen, sind ja scheiße zu wechseln!

Am wahrscheinlichsten scheint mir die Kurbelwelle. Hab leider keine Messuhr.

Ich werde aber sowieso in den nächsten Wochen ne Rennwelle (57mm) verbauen und somit die alte KuWe ersetzen. Damit müsste der Fehler behoben sein.

Wenns dann nicht bessser ist, werde ich das Lüfterrad checken.

Am Fahrwerk liegts sicher nicht. Leigt am Motor - Vibrationen sind auch beim Hochderehen am Stand vorhanden!

Bezüglich Rennwelle:

Ist es sinnvoll ne Feingewuchtete Welle zu kaufen?...Ne Rennwelle hat ja aus dem Prinzip heraus nen unrunderen Lauf, als ne Normalwelle.

Merkt man den Unterschied deutlich zu ner Feingewuchteten (zB. von WORB5) deutlich?

Das Rad wirds glaube ich nicht sein, es läuft ruhig und eiert nicht...

Hallo!

Hab mir vor einiger Zeit nen P200E Motor zugelegt und in meine Sprint verbaut.

Leider verursacht der Motor so starke Vibrationen, dass an manchen Stellen der Lack schon Sprünge bekommt! Außerdem sind die Vibrationen auf längeren Ausfahrten sehr unangenehm für meinen Hintern!!

Die Vibrationen sind Drehzahlabhängig ==> Höhere Drehzahl - Mehr Vibrationen

Bei sehr hohen Drehzahlen spürt man das Vibrieren nicht mehr ao stark.

Hab vor kurzem entdeckt, dass das Lüfterrad (original PX) ein wenig eiert - Im Bezug auf das Motorgehäuse, bei einer Umdrehung, so ca. 0,5 - 0,8mm.

Ich bin mir ziehmlich sicher, dass das die Quelle der Vibrationen ist! - Evtl. hat die Kurbelwelle mal durch nen Sturz nen Schalg abbekommen...

Was sagt ihr dazu? Ist die das eiernde Lüfterrad das Problem?

Gibt es noch andere bekannte Quellen, die solch starke Vibrationen hervorrufen können? Was dagegen tun?

mfg Andreas

Bitte um nähere Infos zur vcdi!!

Hast du auch Fotos von der Gabel? Hätte evtl Interesse an ihr, vorausgesetzt, sie befindet sich in einem einwandfreiem Zustand! mfg

Hallo!

Wenn es sich dabei um PX alt Getriebezahnräder handelt und der Zustand soweit stimmt, dann nehm ich sie!!

Aber stell mal (Detail-) Fotos rein!!

mfg

Danke für den Rechtschreibhinweis

==> Schon behoben!

Hier ist ein Missverständniss aufgetreten:

Es ist mir schon klar, dass die Kappe in einem Gewinde sitzt und mittels Nuss (glaub 22mm) herausgedreht gehört!

Mein Problem besteht darin, dass sich die Kappe nicht drehen lässt, da sie so fest sitzt! ...Und da der Kopf der Kappe nach oben hin zusammenläuft und die Kanten nicht besonders markant sind, rutscht die Nuss beim Drehen immer von der Kappe ab!

Deshalb die Frage: Gibt es einen Trick, um die Kappe leichtgängig aus dem Gewinde zu drehen? ...zB: Hilft das Anwärmen der Schwinge (> ich möchte jedoch nicht, dass der Lack Blasen bekommt)? Abkühlen der Kappe?

Das Gewinde habe ich gereinigt und alles schön in Kriechöl gebadet ==> Hilft jedoch nix!

mfg Andi

Danke, genau daran liegt es wahrscheinlich. Bei genauerer Begutachtung fiel mir auch auf, dass die Lager seltsame Kratzgeräusche machen - sind dann wahrscheinlich auch hinüber...

Beim Ausbau der Achse bzw der Lager habe ich jetzt erneut ein Problem:

Ich bekomme den Teil Nummer 28 (siehe Bild! ...Ist ja eigentlich nur eine Schutzkappe, oder?) nicht aus der Schwinge!

Er ist zwar nicht extrem angegammelt, sitzt jedoch sehr fest. Dadurch, dass der Teil nach oben hin abgerundet ist, rutscht die Nuss bzw der Schlüssel immer ab, wenn ich mehr Kraft anwende.

Gibts da nen Trick, wie ich den Teil herausbekomme, OHNE ihn zu beschädigen? Evtl. Schwinge mit Föhn anwärmen (Geht jedoch nicht allzu heiß, da ansonst wird der Lack kaputt wird!)?