50s-bastler

Aber bei hälfte des Drahtes in Reihenschaltung hätt ich dann insgesamt nur 10W! Wenn ich 20W will, muss ich pro Griff vierteln, oder so.

Also, du willst (im schlechtesten Fall) 66 Ah in 24 Std geladen kriegen -> macht Ca. 3,3 A Ladestrom. Ich würde mir an deiner Stelle an einen geeigneten Trafo ( Z.B. 24V-5A O.Ä.) eine Brückengleichrichtung mit anständiger Siebung (Dicke Elkos) Basteln, die diese Schaltung mit Strom versorgt. Dann die Spannung auf 13,8V aufdrehen. Damit hast du einen CV Lader mit automatischer Erhaltungsladung (die batterie nimmt sich wenn sie leer ist so viel Strom wie sie kriegen kann, je näher die Spannung 13.8V (die Ladeschlussspannung) rückt, desto geringer der Strom). Für die zweite Batterie einfach ein zweites Ladegerät bauen- es besteht aus Centartikeln (ausgen. dem Trafo), sogar wenn mans beim Conrad kauft. Die ganzen Simpelladegeräte von Einhell sind einfach Trafos mit Brückengleichrichter dran- afür würd ich kein Geld ausgeben!

Edit fügte eine Beispielrechnung hinzu.

Bier

Man braucht: 4m 0,75² Litze Alter Föhn/Heizstrahler (alternativ Konstantandraht beim C kaufen) Lusterklemmen Zweistufenschalter Diode BY 550-100 (5A) Vespa mit 12V 5-Kabel Zündung Schlumpfschlauch 70mm 5A Sicherung Multimeter Als erstes einen Meter des Heizdrahtes aus dem Föhn mit dem Multimeter ausmessen, den Ohmwert irgendwo notieren. Die Spannung, die die Lichtmaschine vor dem Regler Produziert ebenfalls messen und notieren (bei Vollgas, wie richtigerweise ergänzt. Das das Multimeter nicht die wirklich exakte Spannung misst, ist richtig, den Fehler kann man aber vernachlässigen). Rechenbeispiel: Gemessene Spannung: Bei mir 15V AC Gemessener Widerstand pro Meter Konstantandraht: 4 Ohm Heizleistung pro Griff: 10W P=U*I -> 10 [W]=15 [V] *I [A] -> I [A] =10 [W] / 15[V] -> I=0,66[A} sollte die Stromaufnahme betragen I=U/R -> 0,66 [A]=15 [V] / R [Ohm] -> 22,7 Ohm muss ein Heizdraht haben, um bei 15V 0,66 Ampere aufzunehmen. Jetzt ganz einfach : Wie viel Meter brauch ich bei 4 Ohm/meter, um 22,7 Ohm zu kriegen? 22,7[Ohm]/4[Ohm]= 5,67[M] Also Muss man Pro griff 5,67 Meter Heizdraht unterbringen. Glaubts mir, das geht! Am besten den Griff zuerst "Verkehrt" (also mit der Klebrigen Seite nach aussen) Tapen, dann ist das Wickeln viel weniger stress. Aufpassen, dass sich keine Wicklungen berühren! Die so gebastelten Griffe werden Parallel geschaltet (sonst stimmt der Rechenweg nicht; alternativ kann man 1/4 der so berechneten Drahtlänge pro Griff wählen und die Griffe in Serie schalten *kann mir das wer bestätigen? beim logisch denken haperts heut ein bisserl, nicht dass ich an blödisnn hinschreib*). Kabel von der Lima direkt (!) in den Lenkkopf verlegen. Die 5A Sicherung so nahe wie möglich an der Lima dazwischenschließen. Im Lenkkopf das Kabel aufteilen, durch die beiden Lenkrohre (Gummi bei den Griffen durchstossen) ins freie Fahren. Jetzt stehen wir vor dem Problem, dass sich Konstantan ums Verrecken nicht Löten lasst. Ich habe den Draht einfach abisoliert, mit dem .75er Kabel verdrillt und dann mit Lötzinn fixiert. Widerstandsdraht möglichst gleichmäßig um die Griffe wickeln, am anderen Ende ein .75er Kabel nach der bewährten Methode anbringen; diese aussen am Lenkkopf entlang der Züge zu einem gemeinsamen Punkt verlegen (Bei mir ist es die Tachobefestigung). Dann den Schalter laut Schaltplan mit der Diode verlöten, auf den Masspunkt im Lenker Schließen und Fertig! Griffe nach Geschmack mit Schrumpfschlauch einschrumpfen (Mein Provisorium hält schon Ca. 2000 km ohne Probs). Der Vorteil dieser Geschichte ist: Spannungsregler wird nicht belastet (sogar entlastet, die Eingangsspannung ist geringer) Die Lima bring die Mehrleistung locker! Zwei Stufen (Wenn man über die Diode Fährt, dann werden nur die positiven Halbwellen genutzt -> lauwarme Finger /Stadtbetrieb mit hohen Drehzahlen) Nachteile: Das Ganze ist Drehzahlabhängig (Stört mich aber nicht, denn je höher die DZ im Normalfall, desto schneller der Fahrtwind -> mehr wärme nötig) Wichtig: Unbedingt Massepunkt am Kabelbaum verwenden, sonst Korrosion am Gabellager! Schaltplan1.bmp Schaltplan1.bmp

Das mit dem tröpfchen Lötzinn auf dem Crimpstecker würd ich lassen, das hab ich gemacht ->Kabel wird unflexibel und bricht direkt am Stecker! Böse, wenns das Kabel vom Spannungsregler is und das ganze in der Nacht passiert -> Blindflug! Einfach nur anständig (!) Crimpen reicht!

Welle lippen bei Membrane? Bringt das denn was? Ich versteh sowieso nicht, wie man bei membrane Blowback ham kann, oder hab ich jetzt geistigen dünnpfiff...

versteh ich nicht. Edit meint: Ah so, du bist aus Australien, schreib mal auf Englisch, dann weis ich was du meist!

Stell einmal das Kupplungsspiel gscheit ein... Dann geht das schon!

6-7+1=0 Wenn wer fragt: Wenn 6 Leute im Bus sitzn und 7 aussteign, muss einer reinkommen damit keiner drin is! Logisch gell? Alternativ: Don't drink water, fish fuck in it!

Heute das Erste mal eine länger Tour gemacht (so ca. 75 km). Setup: 210er (ÜS u. Kolben bearbeitet), kaba-like lhw, bgm 30 (hd 112, nd 42, Ori nadel an 3. Clip v.O.) Im vergleich zu O-Pott der echte Wahnsinn. Ganz entspannt zu fahren, nicht zu laut, Topspeed aufrecht 123,5 laut Sigma in der Ebene. Drehmomenttechnisch auch untenrum nicht schlechter als Original, dreht einfach viel besser aus. Hab aber noch leichtes klingeln bei Vollgas, da werd ich mich noch ein bisserl spielen müssen. Ich hoff dass er von der Haltbarkeit ähnlich gut is wie bei der Performance!

Stoffi & co schreiben in den Beschreibungen vom 30er BGM, dass die Anfangsbedüsung (135 HD, 42ND) "ein bisschen zu fett" für den 177er Polini sei. Von dem her wunderts mich, dass ich da so weit runter gehn hab müssen! Ich mein, eigentlich ist es ja wurscht, was auf der Düse steht, solange die Reuse tut! Bedüsung is traumhaft, Dreht aus, nicht zu mager... Wie man sichs wünscht, halt!

Nach anfänglichen Problemen hab ich meinen Motor dann doch zusammenbekommen, nur kann ich die Bedüsung nicht wirklich glauben: 42er nd, Originale Nadel auf 3. Clip HD 108 (!?!).... Kann das sein? Ist eher noch zu fett, oder liegt das an was anderem? Siris sind getauscht, Standgas wunderbar, gibts sowas wie ein Gegenteil zu Falschluft (Falschbenzin vielleicht) ? Ja, Choker hab ich rausgetan....

Schaltraste hab ich gerade nachgemessen, ist eine Lusso. Das Klackern Ist gleich, egal wie ich mit dem Schaltbolzen in der Hauptwelle spazierenfahr. Ich werd einfach dem Motor wieder auseinanderreissen (hab ja schon übung darin, leider) und mich auf die Suche machen. @mr.jones Hast du das Problem mit dem Kickstarter, der sich "von unten" (durch den Federdruck) in irgendwas verklemmt, auch? Crossrepx- Naja, aber 221er, Pepsi mit 30er Bgm und der Wunsch nach Tourentauglichkeit halte mich irgendwie davon ab

Wie gesagt, es ist das erste Getriebe auf der Seite, und da da "komplett und einbaufertig" steht, hab ich mir da auch keine großen gedanken gemacht. Getriebespiel sieht so weit i.O. aus, Schaltkreuz ist nach den Bildern der div. Shops auch das Richtige.

Was kann das sein? Beim Vorwärtsdrehen leiser als beim Rückwärtsdrehen, keine anderen nennenswerten Laufgeräusche. Auch seltsam: Kickstarter "Hakt" in manchmal beim Raufkommen, Feder is normal drin.... Edit ergänzt: Lusso Getriebe + Lusso Tannenbaum von Vespax.de neu eingebaut! Mir fällt nur die Signatur von irgendwem ein: There is a ghost in my crankcase..

Bin gerade dabei meinen BGM 30er auf Malossi Langhub (Extremer gefräst als Kabaschoko) und PEP Sito einzudüsen. Momentan (nach Problemen mit dem Schwimmerstand) bin ich bei HD 125, ND 40, Nadel Ori am 4. Clip v.O. und der Gemischeinstellschraube ca. 2 Umdrehungen heraussen. HD ist aber noch zu Fett (kann das sein?!?). Edit meint, dass ich so viel Falschluft habe wie schon lange nicht und die Bedüsung kompletter schwachfug ist. Wenn der Siri getauscht ist, schreib ich die aktuelle bedüsung rein...

Kurz gesagt: vergiss es! Das Zweitaktsystem ist eine so komplexe Mischung aus Schwingungen / Druckdifferenzen, dass sich die Strömungsgeschwindigkeit viel zu oft ändert. Wenn du einen Resopott drunterhängst, dann ist die ganze Sache noch viel komplizierter.

Bootsport? Boostport!

Wofür is die Dose da am Krümmer?

Nur zur Ergänzung: Schrumpfschlauch gibt es normalerweise in 2:1 und 3:1. D.h., der Durchmesser reduziert sich auf die Hälfte bzw. ein Drittel. Wenn ihr irgendeine Billigsdorfer-sortiment habt, dann ist es meist 2:1! Einfach Kabeldurchmesser messen und ausrechnen, welchen man braucht!

Bin auch grad dabei- prinzipiell ein PEP-Motor, nur dass es keine original Kabaschoko Welle is (DS extremer gefräst [noch weiter nach hinten], dafür aber unglaublich schlecht gewuchtet!) Hab jetzt bestellt: Polini stutzen 30er BGM (+ HD 120-140, diverse Nadeln und NDs) 34er Verbindungsgummi Schau ma mal!

... mit der Signatur ! Edit ergänzt: aber der T5-Sito-Mischling is ein Traum!

Ich bilde mir (aus welchem Grund auch immer) einen größeren Gaser für folgende Kombination ein: Malossi 210 (ÜS angepasst) Lhw gelippt Pep-T5 Conversion Gedacht habe ich an 30er Koso (welche Anschlussweite?) ScootRS Ansaugstutzen (welche Vor/Nachteile haben die verschiedenen?) Verbindungsgummi (Durchmesser?) Ramair Geht das ohne Spritpumpe? Brauch ich einen Spacer? Was hab ich vergessen? Bring der Powerjet bei meinen Komponenten was? In welchem Bereich sollte ich mit den Düsen anfangen? Danke, Michael